Der Cub, ein kleiner Core XY

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Reaching
Hi

für den Z Endstopp ist mir eine etwas unkonventionelle Idee gekommen, die ich gerne mal ausprobieren möchte.
Und zwar, wäre es doch schön, nicht mehr mechanisch an irgendwelchen endstopps, insbesondere dem Z endstopp rumfummeln zu müssen. Man ist ja selbst mit Schrauben und co nicht so exakt wie man denn gerne sein möchte, und bis mal alles eingestellt ist, dauert es eben seine Zeit.

Um das ganze etwas komfortabler zu lösen, dachte ich mir, ich entwickle einen Z Endstopp, der per Software justiert werden kann.

Also wenn ich das richtig verstehe, gibt es das schon... nennt sich MAX Endstop
Du setzt deinen Z Endstop nicht so, dass er auf Z=0 schaltet sondern auf Z=MAX (also am Boden deines Cube). Wo er da genau liegt ist Latte und muss auch nie angepasst werden.
Über die Firmware-Einstellungen konfigurierst du deine Höhe des Druckraums und damit auch wo Z=0 liegt. Die Höhe kannst du sehr schnell und elegant über deine Software nachjustieren (EEPROM Unterstützung vorausgesetzt).

Erfordert keine exotische Hardware und kann jede Firmware sowieso schon

Hi

Nee, ist glaube ich nicht so ganz das wo ich dran dachte.

Mir kam eben nur der Gedanke, dass es lästig ist (und da spreche ich ja auch aus -Erfahrung mit anderen Druckern) seinen mechanischen Endstopp dauernd manuell verändern zu müssen bis der mal einigermaßen passt. Sobald man da mal nur ein wenig umbaut oder mal die Druckplatte runternimmt und Ähnliches, muss das ganze wiederholt werden und man fummelt an der mechanischen Befestigung des Z endstopps rum.

Das hat ja nichts mit dem Max Endstopp zu tun. Der ist ja softwareseitig angegeben... Mit gehts um den Min Endstopp und eben eine Möglichkeit da Softwaretechnisch in so weit eingreifen zu können, als dass man da nie wieder manuell Hand anlegen muss um das Ding in der Höhe zu justieren.

Gut, mit mechanischen Endschaltern wird das nicht gehen, wohl aber mit den optischen Abstandssensoren, die ich gerade zum testen hier habe. Dort wird je nach Abstand ein analoger Wert ausgegeben, den man per Arduino digitalisieren kann. Also entsprechen dann zb 5,24cm Abstand dem Wert 530... Sowas kann man softwareseitig einbinden und dann dem optischen Endstopp sagen, dass er bei dem Wert 520 auslösen soll, oder eben bei 521 wenns nicht passt, oder 522... Man muss also nie wieder mit der Hand da rumfummeln und ne Schraube lösen oder sonstwas, sondern gibt in der Firmware den Wert an, oder wie ich momentan auch teste, man dreht am Poti und stellt darüber ein..

Ich werde da aber die Tage nochmal etwas ausführlicher berichten, weil ich die Sache recht interesannt finde, und es obendrein eine ordentliche Erleichterung darstellt.

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Grüße,
Martin

Autobedleveling -> [forums.reprap.org]
Da braucht man nie wieder ne Schraube anfassen...

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Wurstnase
Autobedleveling -> [forums.reprap.org]
Da braucht man nie wieder ne Schraube anfassen...

Ja , zum 15ten mal^^

Autobedleveling werde ich sicher auch mal austesten, da ich hier auch schon einen induktiven Sensor rumfliegen habe, wobei mir da die Funktionsweise noch nicht so ganz einleuchtet, da zb mein induktiver Sensor entweder an oder aus ist.. Zwischenschritte gibts da nicht.. Ich kann mir nicht so ganz erklären wie da in irgend einer Weise was automatisch gelevelt werden soll nur weil induktiv da ein Sensor an oder aus geschaltet wird... Da brauchts doch auch Motoren am druckbett oder sowas... Vielleicht denke ich da ja auch zu kompliziert ?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.11.14 15:04.

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Grüße,
Martin

Der Sensor ist direkt mit deinem Schlitten verbunden an dem dein Hotend ist.
Das stellst du einmal ungefähr ein. Der Sensor sollte nur auslösen bevor dein Hotend ins Bett kracht.
Jetzt sagst du der Firmware noch, dass deine Düse 1mm weiter oben ist und fertig ist der Lack.
Beim nächsten mal summt der Sensor übers Bett, fährt ans Bett bis er auslöst, fertig. Da brauchst du bei einem gut gelevelten Bett noch nicht mal Autoleveling und kannst diesen Sensor theoretisch auch einfach nur als Z-Min einsetzen.

Moin

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Reaching
, wobei mir da die Funktionsweise noch nicht so ganz einleuchtet, da zb mein induktiver Sensor entweder an oder aus ist..

Das Prinzip ist eigentlich total einfach:
Der Sensor löst aus und zwar immer im gleichen Abstand. (zb. wenn deine Hotendspitze noch 3,5mm vom Bett weg ist ) .

Dann weiß die Software das sie noch 3,4mm fahren muss damit der erste Layer 0,1mm hoch ist. Den Abstand zum Bett bei der Auslösung hinterlegst du in der Firmeware.

Comprende?

Grüsse
Felix

Also könnte ich zb meinen optischen Sensor auch so befestigen und der Software das so verklickern.. Dann hätte ich auch autobedleveling^^..
Wobei ich das auch echt erst ausprobieren werde wenn alles andere läuft, da ich bei der Repetier 0.91 schonmal autobedleveling als Option aktiviert hatte im Konfigurator und die Firmware nichtmal aufgespielt bekam das der schon vorher Fehlermeldungen rausgegeben hat....

Also mal abwarten^^

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Grüße,
Martin

Felix hat es kürzer und einfacher Formuliert.

Hi,

Ja,, dass da auch noch die Motorsteps als Indikator genommen werden war mir nicht so ganz klar.. Also eine edle Pfusch Lösung aus mehreren Signalen und kein nachvollziehbarer tatschlicher Wert.. ein Fehler in den Steps oder ein Schrittverlust und alles ist dahin. Da hab ich was besseres im Sinn.

---

Grüße,
Martin

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Reaching
Hi,

Ja,, dass da auch noch die Motorsteps als Indikator genommen werden war mir nicht so ganz klar.. Also eine edle Pfusch Lösung aus mehreren Signalen und kein nachvollziehbarer tatschlicher Wert.. ein Fehler in den Steps oder ein Schrittverlust und alles ist dahin. Da hab ich was besseres im Sinn.

Jep, so ist es. Aber wenn die Motorsteps nicht präzise wären könnten wir den ganzen CNC Zweig auf den Müll werfen. Ergo: ?

Grüsse
Felix

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.11.14 15:55.

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Mir kam eben nur der Gedanke, dass es lästig ist (und da spreche ich ja auch aus -Erfahrung mit anderen Druckern) seinen mechanischen Endstopp dauernd manuell verändern zu müssen bis der mal einigermaßen passt. Sobald man da mal nur ein wenig umbaut oder mal die Druckplatte runternimmt und Ähnliches, muss das ganze wiederholt werden und man fummelt an der mechanischen Befestigung des Z endstopps rum.

Das habe ich schon verstanden, du möchtest Z=0 per Software-Einstellung verschieben können und nie wieder an der Hardware Endstops justieren.

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Das hat ja nichts mit dem Max Endstopp zu tun. Der ist ja softwareseitig angegeben... Mit gehts um den Min Endstopp und eben eine Möglichkeit da Softwaretechnisch in so weit eingreifen zu können, als dass man da nie wieder manuell Hand anlegen muss um das Ding in der Höhe zu justieren.

Wieso sollte der Max Endstop per Software gegeben sein, wenn ich dir sage dass du ihn per Hardware setzen sollst? Der Min Endstop dagegen ist dann Software seitig gegeben und kann justiert werden.

Also nochmal: Du setzt deinen Max Endstop per Hardware fest verschraubt irgendwo an den Boden deines Cube, exakte Position ist Latte. Einen Min Endstop hast du nicht! In der Software stellst du dann ein wie hoch dein Drucker ist und definierst dadurch indirekt wo Z=0 liegt.

Zum justieren: Du mchst ein Z-Home, dabei fährt deine Platte ganz runter (Z=200 oder so). Dann näherst du dich per Software auf Z=0 an. Nehmen wir an, dass du bei Z=0.42 gegen deine Druckplatte stößt, dann weißt du, dass du deine Druckhöhe in der Software um 0.42 verringern musst. Das geht schnell, weil es im EEPROM steht. Wenn du das getan hast, ist Z=0 kalibriert. fertig. Nix mit schrauben...

Ihr macht euch Gedanken über Probleme die es nicht gibt

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.11.14 02:11.

@RFZ:
meinem Dafürhalten gibt's 2 Widersprüche in deinem Vorschlag:
#1: Contraproduktiv,
vor jedem Druckjob einmal das Bett zum Endstop fahren und wieder zurück auf Z0 -> zeitaufwändig
#2: Destruktiv (bedingt),
von "Irgendwo" gegen das Hotend fahren, um die Differenz ermitteln zu können... etwas fragwürdig.

Ich denke, ein induktiver oder capazitiver Näherungssensor wäre hier Mittel der Wahl.
Ein "verstelltes" Heizbett kann man ganz hervorragend mit Offsetwerten in der FW justieren.
Weiß jetzt nicht, ob's dafür auch G-Code gibt, aber wenn ja, liese sich das auch z.B. In ein Display-Menü einfügen.
Grüße
seefew

Über G92 lässt sich alles einstellen. Man fährt z.B. auf Z0 und sieht das man noch 1mm zu weit weg ist. G92 Z1, fertig!

@Wurstnase:
G92 kenn ich, ich meinte aber, ob der Offset Sensor - HB -> Düse - HB per G-Code verändert werden kann.
Grüße

Quote
seefew
#1: Contraproduktiv,
vor jedem Druckjob einmal das Bett zum Endstop fahren und wieder zurück auf Z0 -> zeitaufwändig

Okay. Ich habe bisher selbst nur einen Rostock, will aber auch noch einen Druker mit Gewindespindel an der Z-Achse. Ich habe bisher nie verstanden warum bei diesen Druckern die Z-Achsen so schleichen müssen. In Videos sehe ich oft, dass die mit nichtmal einer Umdrehung pro Sekunde fahren, da dauert das natürlich ewig... Aber mal ehrlich, mal die Grenzen ausgetestet? Also ich gehe jede Wette ein, dass so ein Druckbett auch mit Gewindespindel in erträglicher Zeit die ganze Z-Achse abfahren kann.

Quote
seefew
#2: Destruktiv (bedingt),
von "Irgendwo" gegen das Hotend fahren, um die Differenz ermitteln zu können... etwas fragwürdig.

Obay, das ist jetzt Wortklauberei. Zum leveln fährst du doch immer die Düse gegen das Heizbett, aber natürlich kontrolliert, nicht "irgendwo". Daran ist rein garnichts fragwürdig.

Quote
seefew
Ich denke, ein induktiver oder capazitiver Näherungssensor wäre hier Mittel der Wahl.
Ein "verstelltes" Heizbett kann man ganz hervorragend mit Offsetwerten in der FW justieren.
Weiß jetzt nicht, ob's dafür auch G-Code gibt, aber wenn ja, liese sich das auch z.B. In ein Display-Menü einfügen.
Grüße
seefew

Ich sehe da überhaupt keinen Vorteil. Diese Sensoren können doch überhaupt nicht darauf reagieren, ob du jetzt noch Klebeband oder sonst etwas auf deiner Druckplatte hast. Ausserdem sind sie matrialabhängig.Du musst also trotzdem noch nachträglich korrigieren, wenn du etwas am Hotbed veränderst.

Dazu kommt, dass ich keinesfalls sicher wäre, wie präzise sie sind. Stromfluss durch das Hotbed, ob gewollt (weil es heizt) oder paraistär, wird mit Sicherheit die Messung verfälschen. Auch Metallgegenstände neben dem Sensor, oder ein daneben angebrachter Lüfter erzeugen elektrische und magnetische Felder die die Messung beeinflussen können.

Ich habe meinen Rostock seit über einem Jahr. Ich nutze nur die MAX Endstops (das ist Standard beim Rostock) und bin trotzdem noch nie in das Bett gefahren. Das Leveln geht in Repetier-Host z.B. ganz simpel durch Anpassen der EEPROM Werte ohne jeden Umstand...

Ein optischer Sensor lässt sich natürlich nicht von unterschiedlichen Reflexionsgraden beeinflussen...

Wow, hier ist ja was los^^

Also, ich werde mit Sicherheit alles mal ausprobieren, nur das Autobed leveling ganz hinten anstellen,weil

1.ich mich da erstmal richtig reinlesen muss,
2.dann noch nen anderen X Schlitten konstruieren müsste, weil irgendwo ja dieses riesen M12 Rohr angeschraubt werden muss.
3.Die Repetier 0.91Firmware mit eingeschaltenem autobedleveling im Configurator ja schon beim hochladen auf den Arduino Fehlermeldungen rausgegeben hat.
4.Der blöde Drucker ja selbst ohne irgend eine Art von Autobed leveling oder sonstwas, es manchmal nicht schafft von selber an seinen blöden Z endstopp zu fahren. Trotz Einstellmarathon, siehe meinen anderen Thread. Klick

__________________

Also ich bin ja sehr experimentierfreudig, aber ich bezweifle, dass diese Einstellerei irgendwie Spaß machen wird.

Und klar wird so ein optischer Sensor auch durch alles mögliche andere gestört. So wie alle Sensoren ist auch sowas nicht unfehlbar. Zum Glück gibts ja Datenblätter wo man reinschauen kann. Da mein optischer Sensor aber an einem Arduino Nano V3 hängt, ich mich damit befasse um besser programmieren zu lernen, ist es doch nicht verkehrt, sowas auch mal anzusprechen und dann später am Drucker auch zu testen.
Wenn das dann schiefgeht ist es zumindest mein Fehler und durch meinen Code blicke ich dann wenigstens durch.

---

Grüße,
Martin

@RFZ:
Hab mein Getipsel nochmal durchgelesen, hab mich etwas missverständlich ausgedrückt.
Wegen der Verfahrgeschwindigkeit des Bettes:
Ich bin "etwas vorgeschädigt" durch meinen K8200, da macht das Bett X und Y, wobei es mM egal ist, ob X, Y oder Z, je schneller es verfahren werden soll, umso stabiler muss das Gebilde sein. Und stabiler ist dann einhergehend mit mehr Gewicht. Meinem dafürhalten ist größeres Gewicht langsamer zu bewegen, um nachschwingen und dgl zu vermeiden.
Mit bedingt Destruktiv hab ich mich auch falsch ausgedrückt:
Klar soll das Hotend nicht in's Bett knallen.
Mit "irgendwo" meinte ich Z-Max, da ist es für mich etwas fragwürdig, dass da nicht unnötig Zeit draufgeht, wenn eine Achse genullt wird, zum Homing muss es ja dann wieder zurück nach Z0.
Was die Sensoren betrifft:
Ich hab ne 3mm Alu-Platte, darauf ist ne DDP von Phillip verklebt, da kommt ausser dem Druckteil nix anderes drauf auch sind da keine anderen Materialien im Erfassungsbereich des Sensors. Ich hab's mit nem capazitiven Sensor am Laufen und bislang keinerlei Probleme damit. Ich hab ettliche Testreihen durchlaufen lassen.
Einziger "Nachteil", wenn man dass so nennen will, der Sensor und ein zusätzliches Kabel wollen/müssen untergebracht werden.
Grüße

Hi

So, es geht weiter..
Ich bekomme zwar in nächster Zeit noch eine Dauerdruckplatte und ein Silikon Heizbett, konnte aber nicht abwarten, doch noch ein wenig am Drucker zu basteln. Was also machen ohne Heizbett,, ?
Klar, man baut sich halt sein eigenes..

also, chemiekram rausgeholt, Drucker angeschmissen, in Eagle mal schnell was zusammengezimmert, kurz ausgerechnet,bla blub, und nach ner Stunde hatte ich ein absolutes Heizbett Unikat erschaffen. Muhahah^^



Bringt gute 75 Watt, was ausreicht, um das kleine Druckbett bis locker auf 130 grad zu heizen. Momentan teste ich mit PLA rum, wo dann 70 bzw 60 Grad für die weiteren Lagen ausreichen.



Die Unterseite ist mit einem speziellen Dämmschaumstoff ausgekleidet, der laut Herstellerangaben bis 150°C beständig ist. Bis 130°C hab ich schon getestet, das juckt das Zeug nicht wirklich

Obendrauf kommt dann die fertig zurecht gesägte Dauerdruckplatte mit 3 Punkt Befestigung für leichtes und bequemes Ausrichten.



Und so sieht das dann im eingebauten Zustand aus.



Bin schon fleißig am testen, und die ersten Testdrucke sehen schon echt gut aus. morgen gibts da auch mal Bilder, wenn ich bis dahin was brauchbares Zustande gebracht habe.

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Grüße,
Martin

So.

Hab jetzt einfach mal eine Zahnstange ausgedruckt in 0,1mm Layerhöhe..

Kam besser raus als erwartet. Die Schichten sind bei dem weißen Filament kaum zu erkennen, daher auch schwer zu knipsen..
Gleich kommt noch ein Zahnrad dabei zum testen.





Mal zwei Nahaufnahmen gemacht. Größe Modul1

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Grüße,
Martin

überzeugend
bei welchen Geschwindigkeiten hast das teil gedruckt?

Hi

Das war jetzt weißes ABS bei 245°C , Heizbett auf 120°C, Infill 80mm/s Perimeter 35mm/s small Perimeter 25mm/s 0,1mm Layer 30% Infill, noch 0,3er Düse,, also insgesamt noch recht langsam.

Ich könnt noch schneller gehen, da ich aber momentan so einen Winzling an Nema 17 Motor als DD Extruder laufen lasse, bin ich da noch ein wenig eingeschränkt.. Der hatte aber grad so ein schönes Zahnrad dran, welches ich im Moment als Förderzahnrad mißbrauche.. Hab kein anderes im Moment^^ Hab mir auch gedacht, bei so nem groben 25 Zähne Zahnrad oder was das ist, sollte der Materialfluß auch nicht soo dolle sein.. Klappt aber offensichtlich ganz gut^^

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Grüße,
Martin

Hi

so, ich hab grad nochmal eine Mikroskopaufnahme von dem Druckteil gemacht. (20x)
Sieht schon ganz gut aus, ist aber sicher noch die ein oder andere Verbesserungsmöglichkeit.



Was könnte man denn sonst noch gut zum testen drucken?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.11.14 12:00.

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Grüße,
Martin

Das sieht doch verdammt lecker aus. Wie gut soll es denn noch werden???

Gruß Sven

[www.thingiverse.com]
Hier mal etwas.
Oder die obligatorische Trillerpfeife: [www.thingiverse.com]

Sehr, sehr schön geworden! Wie groß ist der Bauraum jetzt?

Hi

Der Bauraum , also wirklicher nutzbarer Bauraum liegt bei 140x95x 100mm. Ist also ein recht kleiner Drucker.. Aber ich drucke ja auch schon eine ganze Weile und ich muss ehrlich sagen, ich hab selten so große Teile gedruckt.. Meist war alles unter 10cm Kantenlänge, und für die Sachen, die ich damit vorhab, reicht der Bauraum absolut aus.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.11.14 16:58.

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Grüße,
Martin

Tolles Ding!

Hast du vor, die CAD-Dateien zu teilen?

Quote
Skimmy
Tolles Ding!

Hast du vor, die CAD-Dateien zu teilen?

Hi, und ja, hab ich vor und auch schon getan.

TEILE KLICK

In den Ordner kommen nach und nach die aktuellsten Teile, da hab ich vor einiger Zeit auf Nachfrage schonmal vorab alles hochgeladen und auch schon eine vorab BOM erstellt.
Bald gibts dann auch den kompletten Cub als .step, damit man sich den Aufbau usw direkt anschauen kann.. Eine entsprechend bebilderte Anleitung ist auch in Planung.

CAD mäßig hab ich aber noch ein paar Kleinigkeiten zu tun, wie zb die Endstopp Befestigungen etwas überarbeiten, da die noch für die größeren Mikroschalter gedacht waren, die ich vorher dran hatte.. Die neuen sind wesentlich kleiner, brauchen also auch andere Löcher..

Da werde ich mich aber auch noch dranmachen und entsprechend aktualisieren.

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Grüße,
Martin

Gefällt mir alles extrem gut. So ein paar Schnellverschlüsse die sich bei REPRAP als Quasi Standard etablieren wären auch nicht schlecht.
BOM schon mal gesichtet und Thread abonniert. Bin mal gespannt wie es weiter geht...

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