SpacecubeMDF

Hallo ich werde mir eine Spacecube aus 10mm sw MDF bauen hier schon mal einige Bilder



Leider laufen die Linearkugellager nicht wie gewünscht die Rattern.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.11.14 06:30.

So Leute den Drucker zu bauen hat nun letzten Endes wesentlich länger gedauert als ich gedacht habe.
Lag wohl hauptsächlich an billigen Lagern, und das ich fast alles neu gezeichnet habe.
Am ende sind die schwarzen Teile noch orginal.

Der rest ist alles neu. Den extruder habe ich aus einem Steppermotor mit integriertem Getriebe gebaut, dadurch ist das recht kompakt.



Der Schlitten hat die meisten Probleme gemacht. Hat immer wieder geklemmt. Letztenendes Habe ich die den in mehrere Teile geteilt so passt der wellenabstand immer!



Z habe ich mit IGUS teilen gebaut. Musste aber mit Klemmschraube das Spiel rausnehmen.

Lass det blos nich die 'Perfektionisten' aus der Aluminiumfraktion sehen...

Hi
Is' doch gut geworden. MDF - damit arbeite ich auch gern.
Auch wenn es länger gedauert hat macht doch nichts. Wir sind doch nicht auf der Flucht
Stabil ist das auf jeden Fall. Kannst ja mal 'ne BOM bereitstellen wenn du magst.

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Gruß Jürgen

Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de

Bin gerade dabei meine Ordner ein wenig aufzuräumen, da sind noch jede Menge zwischenstufen und alte Varianten mit drin.

Am extruder habe ich noch ein Problem. Das Zahnrad rückt schöne Kerben in das Filament. Aber ab und an fräst es sich auch eine schönen halbkreis raus und der Faden hält an. Habe es schon mit Höherer Vorspannung versucht aber das hat nix gebracht. Macht es sinn da Beidseitig mit einem Zahnrad anzutrieben oder woran kann es liegen.?

lässt sich denn das filament leicht "mit der hand" extrudieren?
stimmt die temperatur an der düse wirklich mit den eingestellten werten überein?

ist das ein china-hotend?

Wenn du die Möglichkeit hast, dann wechsle auf das MK8 Drivegear. Man glaubt es erst nicht, aber das Drivegear ist ein absolut kritisches Teil (ähnlich kritisch wie der Extruder meine ich!). Seit ich gewechselt bin, habe ich mit dem Filamentvorschub nie wieder Probleme gehabt.

Also kurz mal etwas umfangreicher meine erst kürzlich selbst gemachte erfahrung, weshalb ich hier auch die frage nach dem china-hotend stellte.
Ich hab so ein china bowden hotend für 21 euro eingebaut, und ähnliche probleme gehabt. Obwohl die Düse 0.6mm groß war, ließ sich kaum mehr als 0,4mm breite bahnen drucken, weil dann der antrieb knackte und das filament am antriebsrad zurückrutschte. Auch war der Fluß schlecht und das Filament ließ sich gar nicht richtig breit drücken unter der Düse (bei Layer 1 auf dem Bett, lücken zwischen den Bahnen bei korrekt eingestelltem Düsendurchmesser)

Es lag an zwei Problemen:
Das erste: Eine ungünstige Düsengeometrie. Die Bohrung in der Düsenspitze war über 1mm lang (also der 0.6mm dünne Teil), da habe ich innen das Loch noch ein wenig tiefer gebohrt bis nur noch etwa knapp über einem halben millimeter Wandstärke übrig war. Wegen der äußeren Düsenform muss das ein kleiner Bohrer sein, ich habe 1.35mm gewählt. Sonst bohrt man die Schräge Außenwand der Spitze kaputt. Gefühlt gehts jetzt nur noch halb so schwer mit der Hand zu extrudieren.

Das zweite: Ich habe in der Firmware "Epcos 100k" Thermistor ausgewählt, ca. 100k vorher mit dem Multimeter bei Raumtemperatur gemessen. In der Hostsoftware auch die Raumtemperatur korrekt angezeigt bekommen, da schöpft man ja erstmal keinen Versacht.
Tatsächlich habe ich dann aber kein vernünftiges Druckbild zustande bekommen, und schon gleich gar nicht mit den angepeilten Werten wie 80-100mm/s und 0.35mm Layerhöhe. (Der Drucker ist etwas größer, der wird ja mit 0.1 layerhöhe nie fertig)
Ein grobes Peilen mit dem Infrarotthermometer ergab aber scheinbar zu geringe Temperaturen.
Daher habe ich ein K-Typ Thermoelement Temperaturmeßgerät genommen und in der Thermistorbohrung im Heizblock mal nachgemessen, und habe ca. 25 grad zu niedrige Temperaturen festgestellt. Und mit 180 grad muss man sich nicht wundern, den benötigten Materialfluss für die Layerhöhe und Geschwindigkeit nicht zusammenzubekommen. Dazu ist das verwendete PLA von NUNUS ohnehin mit 180 grad kaum zu drucken, ich habe 205 grad als geeignete Temperatur mit meinem kleinen Drucker ermittelt.
Nach umstellen (auch Verdacht) auf #8 100k Thermistor (in der Repetier-Firmware) stimmt nun die Temperatur ziemlich genau. Bei Zimmertemperatur korrekt und bei 200 grad eine Abweichung von 2 grad gegenüber dem Thermoelement.

Und seit dem funktionierts nun ordentlich. An den testwürfeln sieht man nun im nachhinein im direkten Vergleich auch, das die Wandflächen nun nicht mehr so matt aussehen sondern glänzen.

Edit:
Wenn man sich die Bilder so ansieht, eine kleine Empfehlung: Wenn man das Hotend um 180 grad dreht, und die Leitungen von hinten (also unter dem Steppermotor) heranführt, dann passt vorn, wo jetzt der gebogene hellblaue Kabelkanal sitzt, noch eine kleine Kühlluftdüse hin, die für den PLA-Druck notwendig ist. So bleibt der Extruder mitsamt der Luftdüse so kompakt wie er jetzt ist.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.12.14 09:51.

Hallo gafu,

Ich denke, daß Deine Düsenprobleme weniger durch die Endbohrung verursacht wurden. Ich mache mir Düsen und Hotends selbst und auch bei einer 0,35mm Düse sind meine Endbohrungen nie kürzer als 1,3mm ohne irgendwelchen Stau zu verursachen.
Ich denke mehr, daß die Bohrungen nicht entgratet waren und so der Durchfluß stark eingeschränkt war. Der Gedanke die Düse von hinten aber nich mit vollem Durchmesser aufzubohren war aber ganz richtig wenn auch nicht so sehr wegen der Spitze.....

Gruß Edwin