BLACKCUBE 3D Professional (Baubericht)

Ich habe mal wieder beschlossen zur Weihnachtszeit meinen einen 3Drucker zu bauen (Mein Dritter)

Ich wollte einen schönen Desktop Drucker entwickeln mit dem man in hoffentlich in seinem Eigenheim ABS Drucken kann.

Das bedeutet im Kehrschluss geschlossener Bauraum Aktivkohle Filter. Das wiederum führt zu Wasserkühlung und Hitzebeständigen Komponenten ...

Da ich im Sommer meine Werkstatt renoviert habe und auch nun endlich auch meine 3D gedruckte H-Belt CNC Fräse (ein Exot für sich ) fertiggestellt habe stehen mir jetzt ganz neue Fertigungsmöglichkeiten offen.
Deswegen besteht der Blackcube zum Großteil aus HartPVC Platten.

Naja morgen schreib ich nochmal die Kenndaten auf und dann könnt ihr los diskutieren

LG Jakob

Hier mal ein Update

Ich habe jetzt die X Achse fast fertig montiert. Der Druckraum wurde zur Hälfte ein gehaust. Die Grundplatte hat noch Löcher für 2 120mm Lüfter bekommen. Ich hoffe das die es schaffen einen Sog von oben nach unten zu erzeugen um dem Hitzestau entgegen zu wirken.

Zu den Eckdaten des Druckers:

-Bauraum 180x180x180
-Aussenabmaße 450x420x500
-2x PetiteShark von Stoffel
-2x Direct Drive Extruder
- Wasser kühlung
- 600W (12V 50A) Servernetzteil
- 400W Heizbett
- 2 Nema17 pro Achse
- 4 Achsen (Zwei Y Achsen)
- Automatisch auffahrbare Türen
- Aktivkohlefilter

Hier noch ein paar Bilder :

Hi Jakob,

wenn ich so das Bild von deiner Fräse sehe - du solltest dir evtl. mal Gedanken über einen Späneschutz für die Führungen und Zahnriemen machen ...

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Viktor
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Aufruf zum Projekt "Müll-freie Meere" - [reprap.org] -- Deutsche Facebook-Gruppe - [www.facebook.com]

Call for the project "garbage-free seas" - [reprap.org]

Quote
VDX
Hi Jakob,

wenn ich so das Bild von deiner Fräse sehe - du solltest dir evtl. mal Gedanken über einen Späneschutz für die Führungen und Zahnriemen machen ...

Ich hab immer nach nem Faltenbalg ausschaugehalten hab aber nie was gefunden . Da ich nur Kunststoff und Holz damit fräsen kann halte ich die Späne für nicht allzu schädlich.

Ich wollte euch mal fragen ob ihr den Nema 17 mit 49Ncm Haltemoment (2.5A Actmotor) für zu schwach haltet um die Z-Achse nach oben zu schieben ich hab mal einen treiber bis 4A bestellt um den Motor auch auf voller Leistung fahren zu können. Die wiegt nämlich 4,2 kg ohne Druckobjekt.
Ich habe mal mit 5kg gerechnet:

5kg * 10m/s² = 50N

50N * 0,014 = 0,7Nm

0,7Nm * 1/3i = 0.23 Nm (Untersetzungverhältniss)

So wenn ich mich nach Nanotec kurven richte sind Halte und Drehmoment bis 100rpm annähernd gleich. Eigentlich sollte ja hinhauen aber die Reibung und Beschleunigung ist auch völlig aussen vorgelassen .

Und was haltet ihr von der Idee mit 2 Motoren pro achse also das elektrische und mechanische koppeln.

MFG Jakob

Ich würde nur einen Nema23 kleiner Bauart nehmen. Allein durch den anderen Rotordurchmesser ist da schon ein Plus an Drehmoment bei gleicher Baulänge drin. den dann per Riemen mit den beiden Spindeln koppeln wird der Idealfall sein.

Es geht langsam voran

Die Bauraumlüfter sind montiert sowie die X-Achse mit Heizbett. Ist ne ziemliche Fummelei das auszurichten. Deswegen kam es dazu, dass ich diese Achse bis jetzt 3mal Aus und wieder eingebaut habe. Naja im Momnet sieht jetzt ganz gut aus. Die Bilder sind nicht ganz Up to Date aber ich stell sie mal trotzdem rein.

Ich wollte mal den aktuellen Stand darstellen







MFG Jakob

WOW nicht schlecht.

Gibt eventuell ne BOM zu der Fräse?

Ich bin seit Tagen fleißig am verlöten und Kabel verlegen.

Die Elektrik bereitet viel arbeit aber bald bin ich durch (hoffentlich)

Ich habe ne neue Wasserpumpe eingebaut, die alte hat Schleifgeräusche gemacht. Das raspberry wurde eingebaut. Der USB Hub auch. Für die 5Achs Steuerung musste ich eine Platine löten ,die die Eingangssignale auf GND zieht. Der Kaltgeräte Stecker hat seinen Platz bekommen. Mit einem SSR kann ich das Hauptnetzteil einschalten (dient zum Standby schalten ) . Blaue Unterbodenbeleuchtung, ganz wichtig . Der ATTiny der die Tür-Motoren einsteuert wurde programmiert. Ich habe weitere Teile für die Extruder gefräst.

- Es fehlt eigentlich nur noch das Mainboard. Das verbindet das Arduino mit den Flachbandkabeln, diese steuern dann wiederum die Treiber Platinen an.

Ja, die Z-Achse habe ich auch mal verfahren lassen mit einem Nema17 und tatsächlich der Tisch wird nach oben gefahren. Drückt man jetzt allerdings leicht auch die Achse saust diese nach unten. Trotzdem ein tolles Ergebniss , für so einen kleinen Motor. Ich setze jetzt auf eine Untersetzung von 1 zu 4 und zwei Motoren. Ich denke damit werde ich sicher fahren können.

Fast vergessen: das Heizbett ist ganz schön problematisch. Ich habe ja 2 MK2 Heizplatten parallel geschaltet die ziehen schon gut 30 Ampere . Für das Netzteil kein Problem aber ... Ich hatte es zuerst mit einem SSR versucht , leider fällt über das Relais mehr Spannung ab als über die Heizplatten . Deswegen heizt nur das SSR . Jetzt habe ich mit 3 Mosfets, parallel geschaltet, gelöst.




@Twister : Nein zur Fräse gibt es bis jetzt noch keine BOM - ehrlich gesagt habe ich auch keine lust eine zu erstellen . Da die Fräse nur aus Lageraltbestand besteht.Dennoch verschicke ich gerne die Sketchup File aus der kann man ganz gut erkennen was man braucht. schickt mir bei Interesse ne PN.

MFG Jakob

Sag mal, was drückt das Filament an dein Vorschubrädchen?

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Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)

Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
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Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis

Quote
Kenny-F-Powers
Sag mal, was drückt das Filament an dein Vorschubrädchen?

Ja da fehlt noch die Wippe mit einem Kugellager ,sonst hätte die Feder auch wenig Sinn.

Ich hab heute nochmal die Z-Achse verfahren lassen, jetzt mit der 1/4 Untersetzung und zwei Motoren.Beinahe wäre mir Der Tisch mit schätzungsweise 60mm/s gegen die Düse gefahren . Naja wenn ich mit Hand kräftig auf den Tisch drücke rutschen die Motoren wieder durch , aber ich kann die Kraft nicht genau einschätzten. Ich habe mal einen Belastbarkeitstest gemacht mit 2Kg und die wurden sauber gehalten. Mehr ist sicher noch drin . Ich hoffe das morgen die Flower Protobboards kommen und dann kann ich endlich die Mainboards löten.

MFG Jakob

So das Extruderpuzzle ist komplett.



Ich habe mir noch ein Arduino-Rack gefräst. Fand die Lösung sehr elegant da ich so auch ein Bisschen Kabel Management betrieben kann . Wundert euch nicht über den weisen Staub am PVC. Die Schutzfolie lädt die Platten beim abziehen elektrostatisch auf.
Abputzen werde ich das zum Schluss

Hallo zusammen, ich habe mir gestern die Nacht zum Tag gemacht und versucht Marlin richtig zu konfigurieren. Da ich eingefleischter Repetier-Fan bin viel mir der Umstieg nicht leicht ... (konnte zumindest keinen einzigen Vorteil entdecken)

Im Moment habe ich das Problem das sobald ich den DualX Carriage einschalte es zu Fehlern beim Upload kommt. Ich habe die aktuellste Version von GibHub runtergeladen. Die ja nageblich wieder verbugt sein soll. Deshalb wollte ich fragen ob mir jemand einen Link von der zuletzt gut funktionieren Firmware schicken kann. Ich finde bei GibHub keinen Button der zu älteren Versionen führt

Des weiteren habe ich gemerkt das ich mit einem Motor den Tisch besser und kräftiger anheben kann als mit zwei parallel. Ich werde es sie nochmal in Reihe schalten und schauen ob das einen Unterschied bewirkt. Ansonsten fliegt einer raus. Schade um den Mädler einkauf.

MfG Jakob

Identische Motoren am Z-Tisch?

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Ich bin ja auch gerade dabei einen Drucker zu bauen und da habe ich an der Z und Y-Achse jeweils zwei Motoren anzusteuern. Bei meinen Fräsen funktioniert das einwandfrei, wobei aber jeder motor auf seinem eigenen Stepper läuft. Ander im CNC-Bereich machen das ja einfach mit einer Paralellschaltung beider Motoren und auch das ohne Probleme.

Hast Du da unterschiedliche Kabellängen? Ich habe da gerade unser Eloexperten gefragt in wie weit das Einfluß haben kann.

Gruß Edwin

Quote
Skimmy
Identische Motoren am Z-Tisch?

Ja in jeder Achse .

Ich habe Sie vor dem endgültigen Verkabeln mit 5V und 1.3A (Strombegrenzung) über Rot -> Blau ausgerichtet. Ich habe zumindest gehofft das es so funktioniert.

Ich werde das nochmal gründlich Testen.


Bei den X-Achsen hab ich mit 2 Motoren (Anderer Treiber) jedenfalls mehr Drehmoment. Aber es hört sich auch beim Laufen so an als würden sie etwas gegeneinander arbeiten.

Bei den Kabellänge schätze ich maximal eine Differenz von 150mm.

Meint ihr eine Reihenschaltung bringt etwas ?

Und kann mir jemand den "Latch" Schalter auf nem TB6600 Treiber erklären ???

Und auf dem Anderen Treiber kann ich "Decay" einstellen von LOW zu FAST ???

Grüße Jakob

Hallo mal wieder,

Ich hab heute mal das Heizbett komplett neu aufgebaut. Die beiden MK2 Platten sind rausgeflogen. Zugegeben war es etwas dämlich die beiden Parallel zu schalten und mir war bei den 30A immer etwas unwohl . Das Netzteil konnte das zwar von der Leistung gut zwingen jedoch kam es immer kurzzeitig zu Spannungseinbrüchen da die Lastenregelung etwas langsam ist. Also habe ich mich jetzt für eine 230V Heizmatte von RICO entschieden. Mit 500W heizt das Bett in anderthalb Minuten von 0 auf 130.

Die Heizmatte habe ich auf ein 1mm Alublech geklebt. Die Dauerdruckplatte wurde ebenfalls dann auf das Blech geklebt.



Der 2. Extruder ist komplett fertig und die Wasserkühlung hält den Kühlklotz bei geschätzten 25°.

Schrittverluste habe ich im Moment leider in jeder Achse wobei die Beschleunigung auch bei 3000 steht. Aber das hat mir verdeutlicht das es einfach nie funktionieren wird mit 2 Motoren an einem Treiber.

Die Hälfte der Motoren fliegt dann bald raus. Ich würde ja gern irgendwo ganz billige Nema17 bestellen, bei denen ich den Rotor entferne um sie als Gegenlager zu missbrauchen. Weiß jemand wo ich so etwas finden könnte?

Des Weiteren würde mich interessieren ob man Planetengetriebe für Nema17 einzeln bestellen kann (also ohne Motor)

Hallo zusammen,

Ich hab die Schrittverluste jetzt soweit im Griff trotzdem hier nochmal die Frage



Warum gibt es in Marlin nochmal ein Beschleunigung von 2000 wozu dient das ?
Und in wie fern spielen die Maximal Beschleunigungen dabei eine Rolle ??

MFG Jakob

Weil Beschleunigung vom Gesamtsystem ggf. anders ist als bei den Teilsystemen.

Für den Druck am besten die Beschleunigung einstellen und die max-Werte lassen. max-Werte sollten immer höher sein. Daher ja auch der Name

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Triffid Hunter's Calibration Guide

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Hallo zusammen ,
die Beschleunigung stimmt jetzt soweit...

Ich bekomme beim Drucken das Infill nicht hin, Zwischen den Überlappungspunkten bleicbt nicht hängen. Könnt ihr mir vielleicht einen Tipp geben?



Ich drucke das ABS mit :
E1 = 250°
Bett = 100°
a_perimeters = 800mm/s²
v_perimeters= 50mm/s
a_infill = 450mm/s²
v_infill = 120mm/s

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.03.15 09:00.

wieso hast bei den perimetern eine höhere beschleunigung als beim infill ?

aber auf mch wirkt das wie ein durchrutschender extruder, oder zu kaltes hotend.
geh mal mit der hotend temp auf 260 hoch, wenn das nix bringt, dann markier dir dein filament mal wenn er infill druckt, und schau ob es gleichmässig eingezogen wird.

find den unterschied von 50 auf 120 auch etwas viel, so bist du dann meist bei 50 zu heiss, oder bei 120 zu kalt was das hotend angeht.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.03.15 09:07.

Das erste Teil ist fertig geworden.
so ich fahr jetzt mit allen werten Stur auf 80mm/s , Beschleunigung von 800mm/s² und ner Temperatur von 270° . Das sieht schon viel besser asu aber das infill ist trotzdem noch durchwachsen mal besser mal schlechter.

Deine Extruderschritte pro mm kommen mir zu wenig vor. (226,36)?
Deinem Druckbild fehlt auch Material.
Also Versuchsweise den Flow hochdrehen am Display.
Oder die nötigen Schritte pro mm hoch.

Hast Du MK7 Ritzel drin im Extruder?
Bei meinem MK8 Ritzel sind es im Direktantrieb mit 1,75mm 280Schritte.

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Gruß ©
Mendel auf Akimbo umgebaut / Arduino 2560 / RAMPS 1.4 / Großes Display mit SD-Card-Reader / 8825TI-Treiber / SSD AC 24V Bett / Bluetooth HC06

Ok ne das sind MK8 Ritzel , das werde ich gleich mal ändern.
vielen Dank

Quote
CopyRight
Hast Du MK7 Ritzel drin im Extruder?
Bei meinem MK8 Ritzel sind es im Direktantrieb mit 1,75mm 280Schritte.

Da solltest dann aber auch erwähnen dass das bei 1/32 ist

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mit 280 schritte läuft es soweit . Ich bin mit der Druckqualität zufrieden



Die Groot Figur ist auch aus ABS ,hat ca 3 Stunden gedauert bei einer Schicht höhe von 0,25

Doppelpost - Sorry

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.03.15 12:00.

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Gruß ©
Mendel auf Akimbo umgebaut / Arduino 2560 / RAMPS 1.4 / Großes Display mit SD-Card-Reader / 8825TI-Treiber / SSD AC 24V Bett / Bluetooth HC06

Glückwunsch Jacob

Das ist schonmal ein Druckbild, das erreichen manche "Profis" nicht nach viel ausprobieren.
Siehe i3 Prusa Kaufteile in schwarz /weiß Thread.

Da kann man dran verbessern, muss man aber erstmal nicht - sieht doch super aus.

Tipp für Dich.
Schreibe funktionierende Werte/Einstellungen auf.
Temperaturen gehören auf der Rolle notiert, dann muss man sie nicht erst wieder ertüfteln.

Immer nur an einem Wert optimieren.

Mehr Retrakt, höhere Temperatur und mehr Speed auf einmal verstellt führt meist zu Choas und nicht zum Erfolg.

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Gruß ©
Mendel auf Akimbo umgebaut / Arduino 2560 / RAMPS 1.4 / Großes Display mit SD-Card-Reader / 8825TI-Treiber / SSD AC 24V Bett / Bluetooth HC06

Danke für den Glückwunsch Copyright

Ich wollte noch fragen ob in Merlin irgendwie Funktionen für Temperaturabfrage im Bauraum vorgesehen sind . Ich hab ein Sensor installiert aber ich will ihn nicht als Heater definieren. Ich will bei bestimmten Temperaturen Ausgänge schalten. Jemand ne idee wie ich das einbinden könnte ?

Marlin hat bisher noch nichts in der Richtung. Was spricht denn gegen nen Heater?
oder anders, was soll man wann mit welchen Ein- und Ausgängen wie schalten?

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