Ein Roller-Chain-Cube solls werden

Prima,

da bin ich schon gespannt. mir geht es ja auch nicht darum ob ich oder jemand anderes einen Fehler oder sonstwas gemat hat, sondern, daß Die Sache ganz einfach läuf und wie man das Problem abstellen kann......

In der Zwischenzeit habe ich mich derweil mal mit dem Gehäuse der Elektronik beschäftigt. Das Ursprüngliche hatte ich ja in Thingiverse gefunden, aber es hat sich als zu klein herausgestellt. Wenn ich alle Kabel hineingequetscht hätte, wäre es wohl nichts mer mit einer effektiven Kühlung gewesen und auch die Lüfter haben die Stepper nicht direkt getroffen. Also habe ich ein neues Gehäuse, mit genügend Platz und Luftraum für eine Zirkulation und den Lüftern an der richtigen Stelle gezeichnet und gedruckt.

Hier das Alte und das Neue mit einem DUE darin.





Ach ja, wer das Gehäuse brauchen kann findet es hier RADDSBox.stl

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.03.15 09:44.

Quote
Edwin
Heute hatte ich mal wieder etwas Zeit und habe mich mit dem Netzteil beschäftigt.

Da ich 24V brauche habe ich zwei HP Survernetzeile nach einer Anleitung aus dem Internet zusammengeschlossen.
Das war eigendlich bis auf die Erstellung des dafür richtigen Potentialausgleichs ganz einfach, was mir aber dann auch gelungen ist.

Jetzt habe ich endlich den Thread gefunden, der zu dem Netzteil passt, das heute bei mir ankam und gleich nach dem Einschalten die Masse-Leitung meines Oszis durchgeschmort hat . Nach welcher "Anleitung aus dem Internet" hast Du die Netzteile verbunden? Vor der Anleitung sollte möglicherweise gewarnt werden ...

LG, Willy

---

3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker

Hallo Willy,

Du hast die Anleitung erstmal in einer PN, da ich kein Elektroniker bin und die Anleitung ja auch durchaus I.O. sein kann und ein Fehler bei mir liegt.
Nur messen konnte ich keinen Potentialunterschied??????

Gruß Edwin

Jetzt hatte ich Dir schon per PN geantwortet - da kannst Du Dir aussuchen, was veröffentlicht werden soll

LG, Willy

---

3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker

Hopp....raus mit der Sprache....

---

[www.facebook.com]

Power is nothing.....without control!

So,

da ich mit rechtlich nicht anlegen will und ich festgestellt habe, daß die von mir verwendete Anleitung zum Umbau von Survernetzteilen in Reihenschaltung auszugsweise auch in etlichen anderen Anleitungen in allen Bereichen und etlichen Foren verstreut sind und eine direkte Warnung auf eine Anleitung deshalb nur wenig Sinn macht mache ich das jetzt mal so.

Grundsätzlich ist die Anleitung dazu fehlerhaft und es sollte nicht gemacht werden zwei 12V Netzteile zu einem 24V Netzteil zu verbinden, auch wenn das im Internet etliche Male so steht. Das Problem dabei ist neben dem, daß es ncht zulässig ist das Potential beider Netzteile was zu Kurzschlüssen führen kann. Ich werde die beiden deshalb wieder trennen und wenn einzeln verwenden was dann wieder kein Problem darstellt.......
Kurioser Weise hat es aber trotdem scheinbar nicht zu meinem Problem mit dem DUE und RADDS geführt wie Willy erwähnt hat.

Da ich bei meinem Drucker bisher drei Stromkreise (Steuerung und 2 x 2 Heizkreise über Relais) mit einem Netzteil versorgt und so verbnden habe, werde ich das jetzt anders machen. Jeder der Stromkreise bekommt sein eigenes 24V 25A Industrienetzteil, was zumindest diese Problematik vollständig beheben sollte.Das hat noch eine weiteren Aspekt, da ich so ganz einfach auch nur mit dem halben beheizten Tisch arbeiten kann wenn ich den Heizkreis ohne Thermistor abschalten kann. Man muß eben auch die Vorteile sehen.

Gruß Edwin

Das klappt eben nicht mit jedem Schsltnetzteil. Deshalb immer schauen, ob der Hersteller seine Freigabe erteilt.
Ich mach das schon seit Jahren so...ohne jegliche Probleme.

Gruß

---

[www.facebook.com]

Power is nothing.....without control!

Quote
Stud54
Ich mach das schon seit Jahren so...ohne jegliche Probleme.

Aber bestimmt nicht so: -12V - 0 - +12V Schaltung. Und wenn Du dann noch 12 V zusätzlich haben willst, dann machst Du Dir bestimmt Gedanken, wie Du einen Spannungsunterschied zwischen der 24V- und der 12V- Masse vermeiden kannst .

LG, Willy

---

3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker

Quote
Willy
Und wenn Du dann noch 12 V zusätzlich haben willst, dann machst Du Dir bestimmt Gedanken, wie Du einen Spannungsunterschied zwischen der 24V- und der 12V- Masse vermeiden kannst .

LG, Willy

versteh ich jetzt nicht ganz? was meinst du?
12V greift man dort ab wo sie sind.... man darf nur nicht den Fehler machen das Erde immer Masse sein muss .... oder worauf willst du hinaus?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.03.15 15:35.

Also das Bild aus Willys Link ist ja auch Quatsch.
Beide Netzteile bekommen natürlich ihren PE. Den kann man gleich durchschleifen. Der Rest wird einfach seriell verschaltet und fertig. Das Bezugspotential ist aber nicht Erde...sondern immernoch das eine Ende des PS.

---

[www.facebook.com]

Power is nothing.....without control!

So,....

bis die neuen RADDS verfügbar sind mache ich ein wenig so weiter.

Gestern ist die FR4 Platte gekommen.



Aus dieser kann ich mir zwei Druckauflagen schneiden. Das aber bitte nur im Freien, mit Staubschutz und Schutzbrille. Der Glasfaserstaub ist unheimlich aggressiv. Nach nur 4 Schnitten und dem Schleifen der Kanten war ich froh unter die Dusche zu kommen. Der Staub wirkt wie Juckpulver.

So werde ich die Platten mit Foldbackklemmen auf dem Druckbett befestigen.



Dazu habe ich die Endstopps nochmal umgebaut und gegen Hall-Endschalter ersetzt. Dem Endschalter der Z-Achse habe ich ein separates Spindelpotentiometer spendiert mit dem ich von aussen den Abstand justieren kann.
An den Kabeln bitte nicht stören. Die verlege ich erst wenn alles funktioniert sauber.





Einen der Taster habe ich ans untere Ende der Z-Achse versetzt.



So kann ich im G-Code-Ende immer angeben, daß das Druckbett unabhängig der letzten Position des Drucks immer an das untere Ende des Verfahrwegs fährt, was einen Plattenwechsel, oder die Entnahme der gedrucken Teile wesentlich vereinfacht.

Quote
Edwin
...
Dem Endschalter der Z-Achse habe ich ein separates Spindelpotentiometer spendiert mit dem ich von aussen den Abstand justieren kann.
...

21249893ma.jpg

...

Wie genau funktioniert das?
Das geht vermutlich nur in Zusammenarbeit mit einem Hall-Endstop?
Oder könnte man das auch in Verbindung mit einem induktiven oder mechanischen Endstop machen?

Das funktioniert nur mit einem Hall-Endstopp. Beim mechanischen ist es nicht möglich, beim Induktiven weis ich es nicht.
Die Beschreibung dazu findest Du hier:

[www.dr-henschke.de]

Jetzt habe ich wieder mal eine Frage an unsere Firmwarespezialisten.

Ich versuche mich momentan noch ein wenig weiter in die repetier Firmware einzulesen und diese besser zu verstehen.
Einiges ist mir ja da mittlerweile klar und verständlich.
Aber trotzdem stoße ich immer wieder etwas das ich eben nicht finde, oder verstehe wo und wie man es macht.

z.B. wenn ich die Einstellungen der Y-Achse auf einen zweiten Stepper spiegeln möchte, kann ich das zwar im Konfigurator tun, aber in die dann heruntergeladenen Einstellungen finde ich es nicht wo das geschehen ist. ( Das werde ich warscheinlich bei mir machen müssen)

Gibt es irgendwo eine Beschreibung die die Funktion der einzelnen Zeilen durchgängig erklärt?
Bisher habe ich so etwas immer nur in Teilen gefunden und das ist dann auch oftmals durch den Übersetzer schwer verständlich.

Moin moin aus HU.
Hi Edwin, hast Du mal versucht, in der Pins,h

#define ORIG_Y_STEP_PIN 10
#define ORIG_Y_DIR_PIN 7
#define ORIG_Y_ENABLE_PIN -1

2 mal zu vergeben.
Oben steht die Original Einstellung.
Das gleiche solltest Du mit den Pins des anderen Step-Treibers machen.
Denn irgend wie muß Repetier ja wissen, welchen Stepper er pareallel ansteuern soll.
Meine Pins für die zusätzlichen Extruder musste ich auch händisch eingeben, da das ja keine Standardeinstellung ist. Warscheinlich ist in der Config schon der zweite Y-Stepper eingetragen, aber mit den falschen Pins.
Gruß

Frithjof

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.03.15 13:30.

---

Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]

Hallo Frithjof,

Danke für die Erklärung. Bisher habe ich nur im Konfigurator eine Einstellmöglichkeit ohne weitere Erklärungen irgendwo gefunden und auch nicht wo sich in der Firmware dann Einstellungen ändern.
Auch sonst hatte ich bisher dazu nchts gefunden.
Momentan beschäftige ich mich ein wenig trocken damit, da ich ja auf die neuen RADDS warten muß, aber ich sehe es kommen, daß ich diese EInstellungen für die Z-Achse benötige. Ich hatte ja zumindest ein Haltemoment an den Schrittmotoren und das war bei paralellgeschalteten Motoren gelinde gesagt gegenüber deinem eInzelnen Schrittmotor minnimal, was mich zur Vermutung führt, daß es sich mit dem Drehmoment ähnlich verhalten wird.

Gruß Edwin

Hi Edwin, ich habe für meine 5 Extruder auch nur den
#define TEMP_0_PIN 15 // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_2_PIN 15 //14 // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_3_PIN 15 //13 // ANALOG NUMBERING

auf alle Extruder eingetragen, da ich ja nur ein Hotend habe.. Einfach mal ausprobieren.

Gruß

Frithjof

---

Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]

@Edwin:

In der config aus dem Konfigurator stehen - soweit ich weiß - keine Kommentare. Nimm die:Repetier Github (evtl. den branch "work092").

LG, Willy

---

3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker

Heute habe ich meine neuen Netzteile ausgepackt und zuerst die Funktion geprüft.



Das ist schon eine andere Größe. Jedes alleine ist größer als mein altes. Sie haben keinen Lüfter, aber jeweils eine große 8mm starke Aluplatte als Wäremeableiter. Daher habe ich sie gut belüftet im Regal hinter dem Drucker eingebaut.Wenn das nicht ausreichend sein sollte kann ich immer noch eine zusätzliche Lüftug anbringen.



Die Verkabelung ist auch schon mal profisorisch verlegt und die extra an den Netzteilen abgehenden Nullleiter habe ich zu den SSR Relais zusammengeführt womit ich auch die Abschiermung der Kabel und sonst auch alles andere wie den Ramen verbinde. Ich denke, das sollte so jetzt richtig sein. Die Beschriftung und saubere Verlegung mache ich erst wieder wenn der Drucker funktioniert.

Da ich gerade noch die Zeit hatte, habe ich noch einen Ringllüfter zur Bauteilekühlung bearbeitet. Die Bassis ist eine Datei, die ich freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen habe.
Allerdings ist vom Orginal nach der Anpassung an mein Hotend nicht mehr so viel übrg geblieben. Der Prototyp wird gerade gedruckt und dann sehe ich mal wie er paßt.

juhu neue stromversorgung
nun kann nix mehr passieren

---

Commercium ----> Ramps, RADDS, e3d-Hotends und Filament kauft man hier.. und neu auch Schrauben,Muttern und Unterlegscheiben
Probleme mit dem e3d und bei mir gekauft? Schickt es ein, ich teste es für euch ob es wirklich defekt ist
Print Quality Troubleshooting Guide hier lang..

Ja, die Stromversorgung besteht jetzt aus drei dicken Dingern.......

Mein Prototyp der Teilekühlung ist auch fertig. Der paßt schon mal so gut, daß ich nur noch so kleine Anpassungen machen mußte, daß ich ihn ohne weitere Änderung so verwende und mir den Druck einer nächsten Version spare.









Eine Klemmung ist nicht erforderlich, da er auf der Befestigung des Hotends aufsitzt, sich aber bei Bedarf zum Düsenwechsel um ca. 8mm hochschieben läßt. Durch die Befestigung auf den Halterungen des Hotends ist ein Verdrehen und Verschieben des Rings nur nach oben möglich. Auch die Größe paßt wie angegossen und die Luftkanäle sind so gestalltet, daß die Luft weder Düse, noch den Heizblock direkt bestreicht, sondern sich rundum das Bauteil gleichmäßig nach unten verteilt.
Nun muß ich nur noch eine zusätzliche Sicherung bauen, damit sich das Hotend in keinem Fall lockern und verstellen kann und ich bin am überlegen noch ein paar flache LED`s am Lüfterring zu befestigen um die Düse für Einstellungen besser auszuleuchten. Der Ring bietet sich irgendwie dafür geradezu an.

Supergut geworden!

Das Prinzip versuche ich mir dann für den Sparkcube zu klauen

Viele Grüße,

Martin

Da ich momentan meinen Drucker ja noch nicht in Betrieb nehmen kann beschäftige ich mich eben mit Dingen dazu die erst später kommen sollten.
Momentan habe ich meinen Drucker für 1,75mm Filament ausgelegt und einen großen Bauraum der auch eine 2,3kg Rolle zu kanpp werden lassen kann. Also beschäftige ich mich schon seit einiger Zeit mit Unterbrechungen wie ich das Filament am besten verschweißen kann. Dabei habe ich mich zuerst jetzt auf die Halterung und Führung des Filaments konzentriert, da dazu ein funktionierendes System die Grundvoraussetzung ist. Nach ein paar Versuchen bin ich bei zwei zusammengelegten Alubändern aus dem Baumarkt gelandet.



Diese sind zusammengefügt mit einer 1,9mm und einer 3mm Bohrung für die gängigen Filamentgrößen versehen. Zum Verschmelzen hat sich bei mir schon länger die Abbrechklinge eines Kuttermessers bewährt die auf einem Führungsdraht in einem 1mm Schlitz gleitet und sich so nicht verklemmen kann. Momentan erwärme ich die Klinge noch mit einem Gasbrenner und ziehe alles mit angedrückten Filament nach vorme wodurch das Flament durch die angebundene Klinge angeschmolzen wird und sich sauber und schnell miteinander verbindet ohne sich am Alu zu verkleben, aber das momentan nur profisorisch um später eine saubere Mechanik auf einem Schlitten zu konstruieren. Es funktioniert aber auch so schon sehr gut und meine Reste schmelzen zusammen.





Auch die mechanische Festigkeit der Verbindungen sind gut ausreichend. Wenn man diese nicht zu stark kinckt ist ein Abreissen beim Einzug nicht zu befürchten und auch die Nacharbeit hält sich in engen Grenzen.



Durch den schmalen Spalt entsteht nur eine hauchdünne Haut die man mit einem Dreikantschaber einfach abstreift und das Filament ohne jeden Versatz miteinander verschmolzen ist.. Bei PLA wie bei ABS. So konnte ich hier die Resten von 4 ABS-Rollen zu einer wieder brauchbaren Menge zusammenfügen.



Ich möchte den Filamentverbinder aber noch weiter entwickeln. Das Ganze soll so handhabbar werden, daß man das Filament bei laufenden Drucker zusammenfügen kann und die ganze Mechanik auf einem Schlitten mit einem Handgriff funktioniert. ich habe auch nicht vor eine der üblichen Heizpatronen zu verwenden. Es gibt so günstige, regelbare Lötkolben die doch viel interessanter dazu sind, aber das später.

Moin moin aus HU.
Warum baust Du Dir nicht ein Hotend mit 2 Extrudern. Wenn das 1. Filament fertig ist, schaltest Du auf den 2. Extruder um. Dann hast Du max 4Kg Filament zur Verfügung.

Gruß

Frithjof

---

Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]

Hallo Frithjof,

der Schlitten der X-Achse ist schon so gebaut, daß alle Möglichkeiten offen sind.
Zuerst möchte ich mir aber erstmal mein Hotend dafür gebrauchsfähig haben. Dann stellt sich für mich die Frage wie ich es dann mache. So wie es momentan meist gemacht wird mit zwei nebenainander sitzenden Hotends gefällt es mir überhaupt nicht. Ich habe da so meine eigene Vorstellung wie das aussehen kann und die sonst üblichen Probleme mit Versatz, verschmieren, u.s.w. dadurch behoben werden sollten.
Da ich aber sowieso praktisch den geammten Drucker und die verbaute Technik als Versuch ansehe, will ich diese zuerst zum laufen bringen.

Gruß Edwin

Moin moin aus HU.
Ich meine ja auch ein Hotend für 2 Extruder.

Gruß

Frithjof

---

Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]

Hallo Frithjof,

auch das ist schon vorgesehen für 3mm Filament. Das jetzt montierte ist für 1,75mm Filament gebaut, daß es damit optimal funktioniert. Für 3mm Filament zeichne ich erst ein Neues das diesem Durchmesser angepaßt ist. Ich habe den Exruder so gemacht, daß das angedrückte Filament wie mit dem Lineal gezogen durch den Extruder laufen kann und auf maximaler Länge geführt wird. Dazu kommt noch, daß ich mal ein wenig rechenen muß ob da ein Getriebeantrieb sinnvoll wäre.

Gruß Edwin

Hi.
Bei 1,75 würde ich einen Direktantrieb nehmen. Bei 3mm wäre ein Getriebe ( Wade-Extruder ) sinnvoll. Falls Du dann die Farben mischen willst, laufen die Direktextruder doch so langsam, dass da Ungleichmäßigkeiten entstehen könnten. Das war mal in einem Beitrag das Thema.

Gruß

Frithjof

---

Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]

Mein jetztiger Extruder für 1,75mm Filament ist ein Direktdrive, aber mit 2,5A Schrittmotor. Das mischen von Faben habe ich eigendlich nicht vor. Da würde ich mich wohl nur ärgern, da das Jahrelang zu meinem Job gehört und für mich die dafür notwendigen Voraussetzungen beim Filament noch nicht gegeben sind. Bei meinem Multec habe ich einen Schrittmotor mit Planetengetriebe, aber so langsam ist der nicht.