Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich

Hallo Dominik,
schau mal hier: [reprap.org]
Ich denke wenn er sehr laut ist , ist wohl der Strom zu hoch. Habe das selbe Problem.

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Gruß Detlef



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Eigenbau Prusa i3 Hephestos:

Merlin Hotend 0.4mm
Silikonheizmatte 112V 200W
5mm PEI beschichtete Dauerdruckplatte ALU
NUNUS Netzteil 12V 30A 350W
Baomain SSR-40DD DC-DC mit Kühlkörper
X-Achsen Schlitten von Toolson
ausziehbare Elektronikplatte
Marlin 1.1.0.-RC3

Hallo Detlef,

vielen Dank für die Antwort. Ich habe Einstellung der TMC2100 nochmal angeschaut, die 900mV sollten eigentlich gut passen. Habe nur kein gescheites Multimeter hier um es zu messen, muss demnächst eines aus der Firma mitnehmen um nochmal nachzumessen. Ich kann soweit alle Achsen normal Steuern, Lautstärke ist auch leiser als mit denen von BQ.

Das Problem das ich noch beseitigen muss, was für mich nicht nachvollziebar ist:

Ich starte meinen Testdruck, da verwende ich einen hohlen 20mm Würfel.
Homepunkt wird angefahren -> OK
Platte wird aufgeheizt -> OK
Hotend wird aufgeheizt -> OK
Hier kommt das Problem: Das Hotend wird nochmal gehoben, um an die richtige Stelle für den Druck zu fahren und es wird laut, als ob ein Motor blockiert. Der Extrueder fährt auch nicht an die gewünschte Stelle.

Habe leider keine Jumper herumliegen, um die alten Steppertreiber von BQ zu testen. Hoffe ich vergess die morgen nicht mit nach hause zu nehmen.

Gruß
Dominik

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.02.16 08:22.

Ich muss meine Treiber auch noch einmal überprüfen denn ich habe auch das Problem wenn Hotend und Heizbed aufgeheizt sind das er das Hotend kurz hochfährt und dabei ziemlich laut wird, auch wenn er zum Druckpunkt fährt. Auch die X-Achse fährt ziemlich laut nach meinem Umbau. Verstellt haben kann sich eigendlich nichts aber ich werde es trotzdem noch einmal prüfen. Gut, ich habe meine Elektronik auch nicht von BQ da ich mir meinen Hephestos selbst gebaut habe.

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Gruß Detlef



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Eigenbau Prusa i3 Hephestos:

Merlin Hotend 0.4mm
Silikonheizmatte 112V 200W
5mm PEI beschichtete Dauerdruckplatte ALU
NUNUS Netzteil 12V 30A 350W
Baomain SSR-40DD DC-DC mit Kühlkörper
X-Achsen Schlitten von Toolson
ausziehbare Elektronikplatte
Marlin 1.1.0.-RC3

Habe nun die Geschwindigkeit der Z-Achse zurückgestellt - Nun klappts wieder

eventuell doch nicht - wird hoffe später nochmal editiert ^^

läuft doch wies aussieht

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.02.16 13:00.

Servus,

ich muss jetzt mal in die Rund fragen wie hoch ihr euren Spannung bei den Pololu für jeden Motor eingestellt habt. Bei mir laufen alle Achsen ruhig nur der Extruden fibriert bei kurzen Strecken nervig. Entweder ist es der Motor selber oder irgendetwas am Extruder. Ich suche schon verzweifelt danach was es sein könnte.
Mal meine werte bzw. Messungen:
X= 0,93 V
Y= 0,93 V
Z= 1,16 V
E= 1,22 V

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Gruß Detlef



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Eigenbau Prusa i3 Hephestos:

Merlin Hotend 0.4mm
Silikonheizmatte 112V 200W
5mm PEI beschichtete Dauerdruckplatte ALU
NUNUS Netzteil 12V 30A 350W
Baomain SSR-40DD DC-DC mit Kühlkörper
X-Achsen Schlitten von Toolson
ausziehbare Elektronikplatte
Marlin 1.1.0.-RC3

Hi Leute,

dank dieses Threads habe ich mich für den Hephestos entschieden und bereits Verbesserungen wie z.B. den Object Cooler oder Filamenthalterungen etc. vorgenommen.
Gedruckt wird auf BlueTape.
Ich habe nun schon einiges in PLA gedruckt und auch in Bronzefill - haut nach Kalibrierung, Firmwareanpassung etc. super hin.
Bei 2 Problemen steh ich allerdings an und hoffe, dass Ihr mir mit eurer Erfahrung unter die Arme greifen könnt

1) große PLA Teile - Ecken verzogen.
Da versteh ich den Grund dafür nicht, weswegen ich auch nicht effizient über eine Lösung nachdenken kann.
Was hat es mit der Größe eines Objektes zu tun, ob die Ecken sich nach oben biegen oder nicht?

2) im Netz wird der Extruder des Hephestos ja groß gelobt bzgl. seiner Filaflex-Fähigkeiten (oder gilt das nur für den Hephestos2?).
Nachdem nach dem Filamentwechsel zuerst aus der Düse das FF rauskam, beim Drucken aber nicht, habe ich den Extruder auseinander genommen.
Darin hat man schon deutlich einen FilaFlex-Knödel gesehen.
Nach dem Entfernen hab ich bei offenem Extruder geloaded und gesehen, dass das Filament super in das Hotend eingeführt wird, kurz darauf kommt auch schon die Wurst aus der Düse, aber gleich darauf biegt sich das FF nach dem Extruderantrieb nach Aussen (richtung Kühler) und verstopft natürlich alles.
Falls der Hergang jetzt nicht klar ist, kann ich morgen ein Video davon hochladen.

Bitte um Hilfe,

Rob

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.03.16 12:36.

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bq PRUSA i3 Hephestos

Hallo,
zu 1)
ging mir genau so, kleine Teile hielten, große heben die "Füße".
das ist vorbei seit dem ich ein Heizbett nachgerüstet habe. (mit externer Heizsteuerung, hab die Drucker-FW noch im Original)

zu 2)
genau das selbe wie bei dir. Knoten.
Mit dem Adapter solls angeblich gehen:
ich habs noch nicht probiert...den Link hab ich verbummelt (die .stl kann ich liefern)
vielleicht kann jemand aushelfen...

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.03.16 15:14.

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Gruß, Gerald
Prusa i3 Hephestos mit Heizbett: [www.thingiverse.com]
HomePage: [www.sightflying.de]
Videos: [www.youtube.com]
[vimeo.com]

Hallo Runkel,

über Nacht hab ich eine Theorie "ersonnen"
Ich kann mir vorstellen, dass bei großen Teilen der Lüfter durch den größeren Verfahrweg weiter weg ist und somit auch keine "Streuluft" mehr auf das Objekt kommt, auch wenn gerade 5cm daneben gedruckt wird.
Was meint ihr dazu?

2) ich habe diesen Adapter ausprobiert: http://www.thingiverse.com/thing:951344 - der funktioniert leider nicht.
das Filament wird schön eingezogen, es kommt auch eine schöne Wurst raus solange noch restPLA vom vorigen Druck vorhanden ist.
Sobald aber alles mit FilaFlex voll ist, zieht er nichts mehr ein weil sich innen der Knoten bildet und nix mehr Platz hat.
Ohne Adapter ist es aber das selbe.

In diesem Youtube-Video sieht man, dass der Extruder des Hephestos2 sich deutlich unterscheidet vom Hephestos.
Vielleicht eh aus diesem Grund…
:/

Edit:
Hier das Video des Vorganges.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.03.16 05:36.

Hallo Kollegen,

ich bräuchte mal wieder Euren Rat... Ich habe habe heute mal wieder probiert, diesen Smartphone-Halter zu drucken. Leider habe ich auch nach mehreren Versuchen noch immer das Problem, dass sich ca. ab dem 4.-5. Layer "Hubbel" bilden, die mit Zunahme an Layern immer stärker werden. Es macht den Eindruck, dass das Hotend irgendwann anfängt, durch den zuletzt gedruckten Layer zu mantschen und dass sich diese Unsauberkeiten dann sozusagen "potenzieren". Ca. ab dem 10. Layer sieht man dann sogar, dass der Druckkopf auf den Hubbeln leicht "tanzt". Spätestens ab diesem Zeitpunkt werden dann natürlich auch die Außenseiten des Drucks unsauber. Ich habe schon recht viel mit diversen Parametern gespielt..

- Layerhöhe verändert
- Infill reduziert
- Geschwindigkeit verringert
- "Extrusion width" des Infills reduziert

aber es bessert sich so gut wie nichts Interessanter Weise tritt das Phänomen nicht überall am Druck auf, sondern nur an bestimmten (immer gleichen) Stellen und ist im Bereich des runden Kopfes der Figur am allerschlimmsten. Wer hat eine Idee zur Ursache und wie ich das in den Griff bekomme?

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Gruß,
Christoph
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Hast du schon einmal probiert, das Objekt anderswo am Druckbett zu drucken?
also einfach nachdrehen oder andere Ecke versuchen?

Kann es vl sein, dass dein Druckbett nicht 100% überall den gleichen Abstand hat?

Ich selbst hab schon 2, 3 mal das Problem gehabt, dass ich schlechte Ausdrucke mit stl Datein von Thingiverse bekomm.
Frag mich nicht woran das liegt, oder ob es nur Einbildung ist, aber ich hab auch schon öfters wo gelesen, dass auch andere Probleme haben ab und zu

Ich habe das Objekt schon verschoben, die Bereiche mit den Fehlern bleiben aber leider identisch. Das Druckbett (beheizte 5mm Aluplatte) ist sauber nivelliert, das scheidet als Ursache also ebenfalls aus. Ich kann mir keinen Reim drauf machen :/

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Gruß,
Christoph
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Servus Christoph,
ich hatte dieses Problem vor längerem einmal aber nicht so schlimm. Habe das Hotend gereinigt und das Rädchen welches das Filament fördert und damit habe ich es wegbekommen. Lag bei mir sicher auch am Filament mit.
Hab mir den Smartphone-Halter auch einmal gedruckt, ging super.

Ich habe seit gestern ein Problem. Wollte mir ein Case für 2 x2.5 Zoll Festplatten drucken und da kam das heraus.





Als er mit der Bodenplatte fertig war macht er einen Spung nach aussen und dann wo er die Luftlöcher anfängt zu drucken. Dann das Wobble. Habe auch an den Slicer Einstellungen nichts verändert.
Das einzigste was ich geändert habe vor dem drucken war der Strom für die Stepper aber daran kann es doch nicht liegen oder? Die Stepps passen alle und von der Temperatur habe ich auch nichts geändert (PLA 210°Extr.,70°-60° Heizbett) Hat bis jetzt immer gut gepasst. Kann mir da evtl. bitte jemand einen Rat geben.


Jetzt habe ich das Case noch einmal konstruiert und gedruckt, das selbe Problem. Immer bei dem Layer wo sich am Körper etwas ändert, da wo die Seitenwände beginnen, auf dem Layer wo die Löcher beginnen und wieder aufhören. zZ steh ich voll auf dem Schlauch.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.03.16 15:12.

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Gruß Detlef



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Marlin 1.1.0.-RC3

Hallo

Das sieht mir weniger nach einem Wobble aus als eher nach einem Problem mit dem Infill. z.b. in der Höhe wo die Schraubenschlitze anfangen sieht man dass du anscheinend Rectiliniear Infill verwendest und immer wenn die Ecke mit der Outline zusammenkommt verzieht es sich.

Du könntest mal probieren das Outline Overlap beim Infill zu reduzieren bzw. mehr OuterShells drucken. Infill Extrusion Width ein bisschen runterschrauben kann auch einen großen Unterschied machen. Beim Top Layer sieht man leicht dass du auch etwas Over-Extrusion beim Infill hast.
Was bei mir oft auch viel Unterschied macht ist das Umstellen von Print Outside in nach Inside out.
Bei mir kommt das immer durch wenn ich kleine Strukturen drucke.

Und weil du gesagt hast du hast den Strom von den Steppern angepasst. Hast du danach den Extruder geprüft ob er eventuell jetzt mehr Filament fördert?
Ich hatte bei meinem beim Zusammenbau die Stepper von Z und E beim Einbau vertauscht, bei BQ Prusa waren die vorab eingestellt. Dadurch hatte ich die falschen Werte bei Z und E und massivste Probleme mit Wobble.

lg

Servus,

nach dem ich den Strom bei den Steppern geändert habe hab ich gleichzeitig die Stepps überprüft. X,Y 100=100, Z 10=10 und E hab ich auch mit 10mm gemessen. Also passt das erst mal.
Habe gestern abend noch einen Druck versucht, da ist dann das passiert:





Ich hänge mal meine Config. von Slic3r an, kannst du vlt. mal drüber schauen? Wie gesagt mit den Werten habe ich bis jetzt immer gute Drucke gehabt.

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Gruß Detlef



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Serwus,

die Outershell sieht jetzt irgendwie besser aus, die Ecken haben einen leichten Versatz aber der Versatz am obersten Layer auf dem einen Bild ist heftig.
Ich kann mich erinnern soetwas schon wo gelesen zu haben, kann mich jetzt aber nicht mehr an die Lösung erinnern :-(

Bas letzte Mal als mir sowas passiert ist war das als die Klimaanlage angesprungen ist, da habe ich bemerkt dass meine Prusa sehr anfällig auf Stromschwankungen ist. Jedesmal wenn der Klimakompressor angesprungen ist hatte ich Schrittverluste auf der Achse die sich grad bewegt hat. Seit dem läuft mein Prusa über eine USV.

Ich drucke mit S3D, da kann ich deine Slicer leider nicht checken.

lg

Servus nike357,

habe die Menge vom Filament geändert, sprich Extrusion multiplier nicht auf 1.1 sondern auf 1 gestellt, etwas Geschwindigkeit angepasst, Temp. Extr. von 210° auf 200° und siehe da.... Ich denke mal das lag mehr am Filament als an den Einstellungen. Ist nicht jedes PLA gleich, muss man ab und zu mit den Einstellungen spielen. Ist zwar noch nicht so wie ich es gern hätte aber mal eine Verbesserung.


Ich hatte vorher mit schwarzem PLA getestet und das war auf anhieb besser aber mein Schwarz ist fast fertig und hätte dafür nicht mehr gereicht.
Trotzdem Danke für deine Tips und das du helfen wolltest
lg.aus Tirol

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Gruß Detlef



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Baomain SSR-40DD DC-DC mit Kühlkörper
X-Achsen Schlitten von Toolson
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Marlin 1.1.0.-RC3

Hallo,

ich habe nun endlich auch den Prusa i3 Hephestos zum Laufen bekommen. Allerdings ohne Heizbett. Da ich nur PLA verarbeiten will (zumindest vorerst) bin ich verwundert (naja eigentlich nicht) das die Haftung am kalten Bett nicht so funktioniert mit PLA. Daher habe ich mir das M3 Blue Tape besorgt (ist noch nciht da) und hoffe damit einiges zu verbessern. Zu meiner Frage in diesem Zusammenhang. Ich hab den Drucker als Kit gekauft. D.h. die Firmware war auf dem Ramps schon drauf. Wenn ich drucke, startet das Gebläse für die Kühlung des PLA schon vom Anfang an. Gerade die ersten Schichten am Objekt sind noch "weitläufig", da dauert es etwas länger, bis die neue Schicht oben aufgesetzt wird. ISt es ein gute Idee, entweder die Firmware (die bestehende kann ich wohl kaum in die Arduino IDE laden?) zu modifizieren, um das Gebläse erst nach der xten Schicht einzuschalten/ oder die Stärke zu regulieren? Oder gibt es gar die Möglichkeit das in den GCode einzupflegen? ICh arbeite hier mit Cura, habe aber auch Slic3er und RepetierHost zur Verfügung.

Vielen Dank für die Antworten schon im Voraus.

Gruß
HT

Ab wann das Gebläse kühlen soll, stellt man in der Software ein. Wo das bei deiner Software ist, kann ich leider nicht sagen da ich Simplify3d nutze.
Glaube bei RepetierHost ist es bei Slicer -> Konfiguration -> Filament Settings -> Cooling

Anfangs reicht es ohne modifizierte Firmware erste Erfahrungen zu sammeln. Sonst schleichen sich zu viele Fehlerquellen ein.

Zum Haften verwende UHU-Klebestift aber das hatte ich dir ja schon geschrieben.

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.-=cU. Pascal=-.
────────────
Prusa i3 Hephestos + Simplify3d
BMG-Vollmetall-Extruder 1,75 mm/0,4 mm Düse
Ramps 1.4

So jetzt Melde mich auch einmal^^
Ich habe das Problem, dass mein hephestos 1 monetenlang super lief. Doch ab dem grauen Teil aus den angehängten Bildern begannen die Fehler.
Also erstmal Düse gereinigt , brachte nix, teflon Schlauch gewechselt , kein erfolgt. Strom der Treiber angepasst, Nope.
Mit unterschiedlichen temps und filament getestet, auch nix. Nachdem ich dann einen DDG extruder , eine beschichtete Düse eingebaut habe und die Firmware aktualisiert habe, schienen die Probleme weg zu sein. Aber das hielt nur einen sehr unsauberen Druck lang.
Auch sind die Achsen Bewegungen auf einmal sehr laut mit der neuen fw.

Dazu meine Gedanken: evtl sind die Treiber kaputt, denn beim anpassen der potis stellte ich fest, dass absolut alle Treiber einen viel zu hohen v Wert hatten.
Mit wie viel v fahrt ihr da so?
Mein Setup : hephestos 1, DDG, beheiztes Bett. Filament von filamentworld und bq. Ramps 1.4 ohne sonstige Erweiterungen . Meine z Achsen sind versteift und der Drucker steht bombenfest auf einer dicken holzscheibe.

Hallo Leute!

Toller Thread hier. Ich hab schon einiges an interessanten Sachen rausziehen können, vielen Dank an alle. Hab vorige Woche meinen Hephestos bekommen und wollte jetzt ein ATX2-Netzeil (BeQuiet System Power 8) an den 11A-Eingang anschließen. Sobald ich es dran gehängt habe, startet aber das Netzteil nicht mehr. Am 5A-Eingang am Ramps 1.4 funktioniert es aber einwandfrei. Auch überbrücken geht nicht. Kann mir hier wer helfen?

Danke

Lg Christian

Alles erledigt. Danke

Lg Christian

Und wie hast du das Problem gelöst?

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.-=cU. Pascal=-.
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Prusa i3 Hephestos + Simplify3d
BMG-Vollmetall-Extruder 1,75 mm/0,4 mm Düse
Ramps 1.4

3.3V Referenzleitung angeschlossen und es hat geklappt,