Sparkcube Palim

Hallo,

die lüftergeschichte scheint an den Sunon Lüfter zu hängen, habe die jetzt einfach direkt an das Netzteil ohne umwege angeschlossen. Laufen natürlich jetzt immer auf Vollgas, aber das geht auch ganz gut.

Bin fleißig Schachfiguren am Drucken, habe jetzt auch mein störrisches Filament dafür nutzen können. Layerhöhe 0.2, Temp 215 grad.

So sieht das schonmal nicht schlecht aus, was mich stört sind die "Retract/Z-Lift-Nähte"

Weiß jemand wie man die wegbekommt oder zumindest nicht so stark ausgeprägt?



4-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.08.15 14:01.

Kannst du mal deine genauen G10/G11 Retract Settings in der Firmware und im Slicer posten.

Was für n ekliger Bilderhoster... noch mehr Werbung geht nicht

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

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Skimmy
Was für n ekliger Bilderhoster... noch mehr Werbung geht nicht

Klickst du echt auf die Bilder?
Ich fahr nur noch mit der Maus drauf, und alles was nicht hier liegt interessiert mich nicht ... eben wegen der Werbung und co ... mensch Andy, so schwer ist es hier mit dem hochladen der Bilder doch nun wirklich nicht

Gruß Peter

jaja, früher hatte der keine Werbung! Nutze seid längerem immer den selben.

Muss mich mal nach einem anderen umsehen.

Neee Andy....du hast das immer noch nicht verstanden.
Wenn in 2 Jahren jemand genau das Problem hat, welches du jetzt hast, ist der ganze Thread für den Popo. Dann sind die Bilder bzw die Links tot.

Das Forum wird per Backup gesichert und Bilder ziehen mit um.
Jetzt verstanden???

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Stud54
Neee Andy....du hast das immer noch nicht verstanden.
Wenn in 2 Jahren jemand genau das Problem hat, welches du jetzt hast, ist der ganze Thread für den Popo. Dann sind die Bilder bzw die Links tot.

... kann aber auch sein das unter genau der selben URL nen Bild hinterlegt ist was den "Urlaub" von völlig fremden Menschen zeigt und damit kann das schon wieder interessant werden
(zerreißt jedoch den Zusammenhang nach wie vor)

Auf anraten hier mal meine Simplify Einstellungen:



FW ist die orig. Version von Sparkcube. Bis auf E/steps - Endschalter - PID Werte nach M303 ist da nichts verändert worden. Am Retract oder dergleichen 100% nichts.

Jetzt in die Vasen Produktion gegangen, steigert den WAF und ich habe auch mein zickiges PLA verwurstet. ( 220 Grad - 50mm/s max.)



die vorderen sind richtig gut geworden, der Vasenmodus bringt schon schöne Oberflächen. Die vorderen 2 sind mit 0.2 "Layer" höhe gedruckt.

Jetzt drucke ich Mascara-Pinsel-Halter !

Wenn die Polygonstruktur der geläufigen Druckdateien zu grob wird, fängt der sparkcube an Spaß zu machen

Wenn du möchtest, kannst du das Oberflächenfinish mit der Temperatur regeln. Es gibt eine Übergangstemperatur, bei der wechselt PLA von glänzend zu matt. Einfach mit der Temperatur runter, sieht toll auch toll aus.

vincent.

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Bin extra so hoch mit der Temp, das ich den Glanz effekt bekomme. Matt sieht das ein bischen wie Ton aus. Bei niedrigerer Temperatur muss ich bei dem Material auch noch langsamer Drucken.

Bekomme die "Boppel" nicht weg. Hat jemand eine Idee? Das weiße filament kann mann schlecht fotografieren…..





"Kannst du mal deine genauen G10/G11 Retract Settings in der Firmware und im Slicer posten."
Keine Anhnung wo ich das finde…. wer sich auskennt einfach in die Original FW vom Sparkcube schauen… weiß auch nicht was ich das einstellen soll…. hoofe mir kann da jemand helfen

gruß Andy

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.08.15 14:34.

G10 und G11 beziehen sich auf Firmware Retraction. Die Daten für Retract und Vorschub kommen dann nicht mehr per GCode vom Slicer, sondern mit dem G10/11 Kommando. Die Retraction Settings befinden sich dann in der Firmware selbst (configuration.h). Habe ich auch nicht aktiv, werde ich mich aber mal mit beschäftigen. Der große Vorteil ist, dass man die Settings "on the Fly" im Eprom während des Drucks verstellen kann. Deine Perimeter Change Knubbel haben aber damit nichts zu tun, oder ist an der Stelle ein Retract? Beim mir hat die größte Verbesserung eine Geschwindigkeitsoptimierung des Extruders gebracht, damit der schneller auf Änderungen im Vorschub reagieren kann. Ich habe die Daten nicht in Kopf, meine aber bei meinem PG5 Extruder eine Acceleration von 5000 eingestellt zu haben. Dann wurde das deutlich besser! Ich versuche später mal ein Bild von meinen Perimeterwechseln zu machen. Was sich auch noch positiv auswirkt: die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen äußeren und inneren Perimeter nicht zu groß werden lassen oder gleich ohne Veränderung drucken...

Manu

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.08.15 05:38.

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Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Schau mal hier, der überall bekánnte Turm von Thingiverse:


Der steht schon ewig bei mir auf dem Schreibtisch, aber auch hier ist bei extremer Vergrösserung der Perimeterwechsel zu sehen. Das sehe ich nur bei rund weil bei eckigen Objekten diese Wechsel gut an den Ecken versteckt werden können...

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Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Wie kann man den Wechsel den in die Ecken verschieben? Gibt es da eine allgemeine schnelle Einstellung über Simplify?

Den Tipp mit Extruder Acceleration und der Geschwindigkeitsdifferenz werde ich mal ausprobieren.

Gruß Andy

Hallo,

hier mal 1 Versuche die "Boppel" beim Layerwechsel zu minimieren.



Outline auf 80%, werde jetzt mal noch höher gehen….
Extruder Acceleration auf 4500 erhöht.




Ist ein wenig besser geworden. Werde die nächsten Versuche aber einfach mal ein einfaches Zylindrisches Objekt zum besseren nachvollziehen nutzen.

Gruß

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.09.15 10:58.

Hallo,

Nach einigen versuchen und Fehlschlägen sind die Teile jetzt recht gut geworden. ( Zuletzt auf einmal Schrittverluste gehabt)

0.4 Düse mit V5 Extruder
PLA mit 220 Grad gedruckt.
Retract 100mm/s - Extruder Acceleration auf 5000
Z Achse auf 40mm/s angehoben anstatt 10mm/s

Unbearbeitet nach Fertigstellung:

Einzige Fädenbildung ( eher Spinnweben ) nur beim Turm oben.



Wenn jemand noch Ideen/Tips zur weiteren Verbesserung hat…..

Zeig mal das Kinn, den Hals vom Pferd...

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Ja, das ist die schlechteste Stelle …..



Würde gerne eine Ringdüse an meinem Sparkcube haben….meine jetzige Kühlung ist suboptimal. Glaube Wurstnase hat mal was konstruiert, verstehe nur nicht so ganz wie ich das drucken soll. Da sind die Stützstrukturen direkt in der STL datei drin. Auch der Ring selber ist voll damit…. kriege ich doch dann nicht mehr da raus?!

Da hab ich wohl ben Fehler in der STL gehabt. Allerdings muss ich sagen, dass der Lüfter nicht so optimal ist. Nach knapp 30 Stunden Druck ist mir jetzt ein Arm abgebrochen. Ich werde wohl nochmal weiter basteln müssen. Aber der nächste Lüfter wird dann etwas für Skimmys Schnellwechselsystem. Das habe ich gerade bei mir eingebaut.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

--> X <-- Drill for new Monitor

Most important Gcode.

Passt Skimmys schnellwechselsystem auf meinen original Sparkcube X Carriage?

Habe ja noch mein Testhotend für Carbon Filament :







das ich aber mit einem Direkt Extruder befeuern wollte. Da habe ich auch noch nichts……
Gibt es ein Direktextruder für Skimmys Schnellwechselsystem?

Du kannst doch einfach den PTFE-Schlauch etwas länger lassen, bis zum Extruder rauf. Ob der jetzt 6cm oder 10cm lang ist, macht überhaupt nix, wenn er gerade ist. Das "Bowden-Problem" tritt erst durch den Bogen auf.

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Da kann ich mal etwas dazu beitragen. Ich habe letzte Woche meinen Wade-Extruder gegen den Sparklab-Extruder+Skimmys Halter getauscht auf dem Orginal v1.1 Schlitten. Da habe ich den PTFE-Liner (hab ein E3Dv6) vom Hotend bis in den Extruder laufen lassen. Das hat wunderbar gepasst. War allerdings etwas mehr Fummelei wenn man das Hotend abnimmt weil man den Schlauch einfädeln muss.

Aber damit hatte ich immer wieder Schrittverluste im Extruder gehabt, die ich nicht beheben konnte, daher habe ich mich schweren Herzens davon verabschiedet und auf Bowden umgebaut. Evtl. werde ich das nochmal probieren...



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.09.15 10:00.

@Skimmy
Ja klar. Danke für den Tip !


@RobotRock

erstmal danke für die Info und die Tatsache des es etwas gibt für das Schnellwechselsystem

warum willst du auf Bowden wechseln und versprichst dir davon eine Verbesserung ? Also ich habe auch mit Bowden angefangen und würde das keinem empfehlen.

Gibt meiner Erfahrung nach nichts einfacheres und und vom Druckbild schöneres wie einen Direktextruder.
Bin jetzt auch nicht der 3d Guru, aber ich erzähl einfach mal was ich bei deinem DirektExtruder system machen würde: ( Was du schon gemacht hast kannste ja überlesen )

Vref Treiber einstellen ( Hoffe das heisst so Das mini Poti auf dem Treiber )
Extruder-Accelration auf 5000
Extruder max Feedrate auf 100 ( oder noch mehr, kann auch ein nie erreichbarer wert sein, hauptsache diese "Bremse" ist raus)
E-steps auf 16 oder 32 Teilung
Dann mal drehen lassen und den faden mit dem finger festhalten, probieren ob er kraft hat.
Andruckrolle nur soweit anziehen wie es nötig ist, das er filament fördert und nicht durchrutscht.

Hotend aktive Kühlung immer auf Vollgas! Bei mir dauer 12V sobald ich den Drucker einschalte.
Den exakte Thermistor Typ in Firmware eintragen
Autotune ausführen und die PID werte in FW eintragen ( Macht sehr viel aus)

Weiß nicht ob das so richtig ist, aber ich habe in der FW immer die Zahl die hinter EEprom steht bei jeder änderung um den Zähler 1 erhöht. Ansonsten übernimmt er meine änderungen nicht bzw überspielt mir das nicht auf das RADDS/Ramps etc.

Falls ich etwas Falsches erzählt habe bitte ich um Berichtigung.

gruß

Also ich bin ja absolute Bowden Verfechter. In den meisten Ausdrucken mit Direktextruder ist deutliches Ghosting zu sehen weil die Accelaration Werte nicht stimmen oder zu schnell gedruckt wird - da hilft ein Bowden ungemein. Ich bin aber der Meinung, daß der Betrieb eines Bowden mit Direktantrieb problematisch sein kan. Durch die erhöhte Reibung auf dem Weg bis zur Düse, werden die 1,7A Motoren schon recht warm. Wenn man hier die Parameter Vref, Drucktemperatur (Viskosität), Geschwindigkeit und Idlerspannung nicht im Griff hat, handelt sich oftmals Schrittverluste o.ä. ein. Ich weiß aber dass ich mit dieser Meinung ziemlich alleine da stehe...
Bzgl. Eprom: ich glaube beim Aufspielen muss nur eine andere Zahl als beim vorherigen flashen im Eprom Feld stehen damit es überschrieben wird. Lässt man die Zahl gleich, ändert sich auch nichts am Eprom...

Manu

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Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Quote
palim
warum willst du auf Bowden wechseln und versprichst dir davon eine Verbesserung ?

Gibt meiner Erfahrung nach nichts einfacheres und und vom Druckbild schöneres wie einen Direktextruder.
...aber ich erzähl einfach mal was ich bei deinem DirektExtruder system machen würde:

Aus der Not heraus
Ich habe eher Verschlechterungen erwartet, aber die waren überraschenderweise gar nicht mal so schlimm. Ich will es aber dieses Wochenende unbedingt nochmal mit dem Direct probieren. Das meiste von den Kalibrierungsschritten hatte ich schon gemacht, die Acc auf 5000 und PID Autotune hatte ich vollkommen vergessen
Danke für die Hinweise!

...allerdings muss ich auch sagen das so viel Platz am Schlitten beim basteln gar nicht so verkehrt ist.

Quote
Protoprinter
ich glaube beim Aufspielen muss nur eine andere Zahl als beim vorherigen flashen im Eprom Feld stehen

Ja, genau so ist es!

Hallo,

werde demnächst den Sparkcube Rahmen verändern, werde die Z-Achse erhöhen da ich im moment nur noch um die 100mm druckhöhe habe. Dann wird auch die Elektronik vernünftig verpackt und der Drucker wird umhaust. Den X-Carriage Wagen werde ich auch noch umbauen…..

Zwischendurch ein wenig mit dem Carbon Filament geruckt. Eigentlich ging alles gut, geschwindigkeit gedrosselt auf circa 50mm/s Max und die temp hoch. Problem ist nur, da sich bei diesem Filament IMMER material an der Düse sammelt, das dann später in den Druck klumpt….. ich habe die extrudiermenge drastisch reduziert , aber leider keine besserung erzielt. Vielleicht braucht man da eine Düse ala Merlin ??? Keine "Glattbügel" Funktion?



und noch ein Teil aus PLA :

Dann brauchst du vllt [www.dura-gem.com] ?

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Hallo,

Umbau/Verlängerung der Z-Achse begonnen:


So sieht mein aktueller Extruder/Hotend aus:
Extruder Stoffel mit Hexagon Hotend ( Druckt super!) und 2 60mm Lüfter……. die auch mal wieder nicht vernünftig regelbar sind. 3 Stufen bei 98/99/100%. Geht auch. Das Durchsichtige Teil ist/war der Kabelkettenhalter. Silencioso Treiber huckepack auf dem Motor.


Werde jetzt mit diesen Lagern : [www.ebay.de] und einer Aluplatte was stabiles bauen….

Desweiteren habe ich mir gedanken über das Thema Dualhotend gemacht und wie ich eine Aufhängung für ein Hotend konstruiere, das in der Höhe verstellbar ist, damit beide Düsen genau auf gleicher höhe sind…..
Das ist nur ein Entwurf, wollte einfach mal testen wie Biegsam/genau diese Konstruktion ist:



Bitte um konstruktive Tips/Ideen.

Andy

Hallo,

hier mal meine erste Version des X-Achsen wagens. Kumpel war so freundlich mir diesen Auszudrucken, dafür ein dickes DANKE!

Passt alles bis auf die Höhe der Riemenspanner, aber damir habe ich gerechnet, darum sind das erstmal 2 einzelne Winkel zum einfachen nachbessern. Die Igus Lager laufen super auf den 10mm Wellen, hatte zuerst bedenken weil die sehr schwer in die Aluböcke gingen. Wenn die Höhe der Riemenspanner jetzt auch noch richtig gewesen wären, hätte alles auf den ersten Schuss gepasst!





Bin mittlerweile am überlegen, ob ich jetzt nicht doch alles gedruckt herstelle, natürlich mit verstärkungsrippen etc. Oder doch lieber aus Alu fertigen?
Was meint ihr?

Auch würde ich gerne ein Dualhotend verbauen ( Wasserlösliches Filament ) , denke das bekomme ich aber nur als Bowdenversion in dem Schlitten verbaut. Druckt ein Bowden mit den richtigen einstellungen genau so gut wie Direkt?

Gruß Andy

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.11.15 19:01.