Sparkcube Palim

Hallo,

vllt kann mir mal einer helfen, hänge da fest.

Versuche gerade mithilfe des Düsenoffsets im Simplify das die layer der beiden Düsen genau übereinanderliegen…. nur leider denke ich, das da überhaupt nichts passiert, egal was ich da einstelle. Habe zwischendurch sogar mal auf x=3mm gestellt, wirklich übernommen hat er nur die Y werte…



Achso, fälltmir auch gerade ein…. habe im Assistenten einfach Prinrbot dual gewählt da ich mit einem "OTHER" mit DUAL Hotend keinen 2 farben hinbekommen habe. Fehlermeldung was mit fehlender FFF…..

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Hier nochmal alles komplett von Anfang, vllt habe ich irgendwo einen fehler gemacht…



Kann man keinen Dual Drucker nach eigenen Angaben zusammenklicken ?

Muss ich immer einen vorhandenen nehmen und den dann an den Maßen / Offset anpassen?

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Hallo Palim,

ich habe bisher auch keinen Dual-Extruder, aber auf dem Bild 25.14 hast Du ja zwei Extruder drin.

Auf Bild 13.45 sehe ich die Möglichkeit den Offset, also den Abstand der Düsen zu definieren.

Also würde ich das noch einmal an Deiner Stelle konfigurieren, bis Du zu einem Screen wie zu 13.45 kommst und dann den Abstand zwischen beiden zu definieren.

Was aber passieren würde, wenn Du bei Toolhead bei Tool 0 z.B. 15 mm nimmst und dann bei Tool 1 ebenfalls 15 mm, kann ich Dir nicht sagen.

Aber es wäre einen Versuch wert, denke ich.

Rebecca

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EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

Du musst unter Gcode das Häckvhen rein machen, das S3D den Offset im Gcode übernhemen darf. Dann noch den Offset dort eintragen. wenn du jetzt sliced, siehst du das Bauteil um den Betrag in X versetzt in der Vorschau. Bedingt aber, dass du 2 Prozesse hast, einer von 0-XX mm und einer von XX-Ende.

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Also hier mal das Häckchen rein:


Was ist jetzt mit dem Punkt, das Simplify mir sagt das ich kein Profil für Dual extrusion habe….. muss ich den Umweg über den Assisten machen?

Also so zb:



Irgendeinen vorgefertigtes Profil laden und das dann an meinen vorhandenen anpassen. Jetzt habe ich auch im Bild 30.15 oben eine 3 Reiter mit Extruder. Jetzt kann ich 2 Farbigen druck auch slicen, morgen werde ich dann mal testen, ob es am häckchen gelegen hat…

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So wie es jetzt eingestellt ist, erwartet der Slicer, dass in deiner Firmware der Offset drin steht und die das steuert. Damit habe ich das nicht probiert. Genau da das Häckchen rein. Jetzt schreibt S3D den Versarz der Düsen in den Code und deine Teile liegen quasi in der Vorschau um diesen wert auseinander. Ich musste auch ein vorgefertigtes Profil laden und alles neu einstellen. Das ist total doof gelöst, finde ich. Ach ja, die Düsen haben bei mir NICHT die gleiche Höhe. Ich habe die Rechte mit ner Fühlerlehre um 0,05 höher stehen. Merkt man im Druck nicht.

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Habe jetzt mal es so geslict, das man den versatz auch in der Vorschau sieht….bin mal gespannt… vor allem weil es ja vorher teilweise geklappt hat,nur im Offset für die x achse hatte sich nichts getan.

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Er hat es Genau so gedruckt…..

Jetzt probier ich, statt einem Positiven Offset ein Negatives….


hat auch nichts gebracht außer das jetzt herumgedreht versetzt gedruckt wird….


hab noch eine Idee…. hat ja vorher geklappt in der y Achse…. habe in der FW damals die Softendstop in der Y abgeschaltet. Jetzt auch in der X - Achse und alles wieder von vorne….

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.12.15 15:50.

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Softendstop Y & X auf false…

Hat keine veränderung gebracht. Das Offset in der Y Achse macht er, aber nicht in der X Achse..

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.12.15 16:37.

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Hallo Palim,

verwendest Du ein Standard-Profil für den Drucker?

Bei mir war es so, dass mein Drucker mit Einführung der Version 3 von S3D in der Geräteliste neu genannt war. Was macht man da? man richtet sich das halt so ein, wenn's schon angeboten wird.
Hätte ich mal alles kontrollieren sollen, denn irgendwann ist er mir gegen die Wand gefahren. Und warum? weil irgend ein Dösel das Toolhaed-Offset nochmals in die Scipt-Startsequenz rein geschrieben hat, aber mit den falsch Vorzeichen. Und von -20 zu + 20 sinds halt 40 und da ist ne Wand davor.

Schau mal nach, ob da bei Dir auch etwas eingetragen ist, was nicht stimmt.

H.

Hallo,

standard profil um es dann an meinem eigenbau DRucker anzupassen….. habe aber heute gesehen, das im EEprom auch nur das Offset der Y-Achse übernommen wurde…..

Im moment kämpfe ich jetzt schon seid Tagen mit dem PVA ( Wasserlösliches )
Was mir allerdings auch aufgefallen ist, das Im repetier host die Drucktemp vom 2 Hotend ( PTFE 225Grad) auf einmal auch kurz beim 1 Hotend (PVA 195 Grad) erreicht wird….
Drucke immer von SD Karte , benutze den Repetier Host nur als anzeige…darf man das nicht machen?

Dieses Zeug bleibt mir immer im Coldend hängen. Habe jetzt extra einen Trichter gedruckt der auf die Kühlrippen des Hexagon-Hotends pustet…trotzdem scheint das zu warm zu werden…..Drucktemp 195 Grad.
Hat schon jemand PVA gedruckt?

HILFE !

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PVA erstmal an seite gelegt…. bevor ich mir die Feiertage noch schwarz ärgere….

DüsenOffset einstellerei jetzt raus bekommen, wie es funktioniert. NUR im EEprom das Düsenoffset einstellen. 0,0 in Simplify.
Dann einfach immer die selbe Datei drucken und solange im EEprom einstellen bis es passt. Diese Werte dann in die FW.Fääädisch! (Repetier & Host ist schon was geiles! )

1 Versuch:

Material: Layer: 0,3 ; PETG Grün/Transparent ;Temp 225 ; Retract 3,6mm bei 200 mm/s



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.12.15 12:56.

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Versuch 2:

Material: Layer: 0,3 ; PETG Grün/Transparent ;Temp 225/230 ; Retract 3,6mm bei 200 mm/s




muss noch mal den skirt abschalten und die düsen vorher mal extrudieren lassen über dem heizbett…..

Wie kann ich eigentlich zuerst die Düse auf das Heizbett fahren und dann erst die düsen heizen? Dann hätte ich auch mal wieder etwas weniger gematsche…

und dann noch das extrudieren der Düsen… kenne das so:

G0 X0 Y0;
G92 E0;
G1 E15 F600;
G92 E0;


Für die 2 Düse dann alles nochmal nur statt E0 auf E1?

gruß

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.12.15 17:20.

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hmmm, irgendwie komme ich mit dem PETG nicht klar….

220 Grad - 60mm/s - Innen und außen auf 100% - x&y Beschleunigung 3500mm/s2 - Retract 3.6mm bei 200mm/s Bowden Extruder mit Hexagon hotend.
Riemen nachgespannt



Z-Wobble ignorieren, habe noch keine vernünftige kupplung eingebaut….


Habt ihr tipps?

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Sieht jetzt etwas besser aus, aber bin noch nicht zufrieden.

Setzt ihr Kühlung ein bei PETG? Habe im moment noch keine verbaut, da ich gehört habe das man die bei PETG nicht braucht….
und ecken bekomme ich nicht richtig eckig….geht das mit einem CoreXY nicht ?



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.12.15 18:10.

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Also ich nutze Die Kühlung bei PETG und denke es wird besser. Aufjedenfall bei Überhängen.
Welche Einstellungen hast du für das neue Ergebnis geändert?
Um die Ecken schöner zu bekommen, musst du mit der Beschleunigung arbeiten.
Guck am besten mal in dem Extruder und Hotend Bereich nach dem Thread "Fadenbildung PETG" oder so ähnlich. Da wird gerade darüber gesprochen.

Ich empfinde das Thema auch als sehr spannend. Aktuell gehe ich beim Drucker an die Grenzen der Beschleunigungswerte und ich überlege gerade, ob ich ihn doch noch an der Wand befestige, um noch etwas mehr rauszukitzeln, bevor es ihn zerlegt.

Die Kanten werden wirklich besser.

Gruß
Andreas

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Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Qidi Tech Q1 Pro, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - Octopus max EZ - BTT Pi2 - EZ2209 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - Eddy USB - Filamentsensor - BIQU H2 V2S REVO Extruder - Klipper/Mainsail - HDMI 7 V1.2 Touchscreen - Simplify3D

@Boui und Lee:
Die Kanten sehen eher nach viel zu kalt gedruckt aus. Nicht nach zu wenig Beschleunigung und Jerk.

@palim:
Pack mal 15°C drauf.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

_{After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply.}

Was sagst Du zu der fehlenden Kühlung?

Bei mir geht das dann auf wie Popcorn, wenn ich nicht kühle. Und dann noch Temp hoch?
Da bin ich gespannt.

Gruß
Andreas

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Ich drucke PETG momentan auch ohne Kühlung.....das geht schon. Aber man merkt schon, das was fehlt.
Briging geht auch ohne, aber nur mit hoher Geschwindigkeit und weniger Flow. Sooo richtig toll ist es aber nicht. Alles komisch....

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Hey,

habe auf Ramps1.4 umgebaut mit meinen Silencioso Treibern, läuft gut.
Allerdings habe ich jetzt das Problem, das die Druckteile nicht mehr im winkel sind. Wenn ich nur die Y-Achse verfahre, wird leider auch die X-Achse circa 2mm bewegt.

Habe den Rahmen grob gemessen ( grad nichts genaues da) , an der Riemenspannung gespielt etc.
Was vielleicht noch sein kann, das vllt ein Treiber kaputt ist? Einer zeigt ja nur noch max.0.30V Vref an, egal wie ich an dem Poti drehe....kann es sein das das Poti aber trotzdem regelt, es nur nicht mehr an der Messstelle angezeigt wird? ( Motor / Treiber wurde heiss, habe dann gegen den Uhrzeigersinn am Poti gedreht und das Hitzeproblem war weg)
Wo kann man noch am Silencioso Treiber den Vref messen? An den Pins zum Motorkabel?

Obwohl mir gerade einfällt, das ich ja auch schon 0815 Treiber mit anderen Motoren dran hatte und da genau das selbe problem mit der ungewollten Bewegung der X-Achse hatte.

Also wer hatte noch das gleiche Problem an einem XY-Core und weiß die LÖSUNG?

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Hallo,

nach längerer Ausfallzeit wegen Fehlersuche schreib ich mal wieder was....

Beim CoreXY MÜSSEN beide Zahnriemen genau die selbe Länge haben. Das habe ich jetzt umgesetzt und siehe da, wenn ich die Y-Achse verfahre bewegt sich jetzt die X-Achse absulut nicht.


Desweiteren habe ich eine Riemenklemmung gebastelt, da ich eh im moment mich mit dem X-Carrier beschäftige und ich noch nicht ganz zufrieden mit den vorhandenen Systemen war...

Hier mal die Step datei zur freien Verfügung/Optimierung/Whatever:Riemenspanner.STEP oder Riemenspanner.STL

Riemenhalter funktioniert nach dem einfachsten Prinzip : Immer eine Schlaufe mit dem Riemen machen, sodas die Zähne im bereich des engen Kanals ineinandergreifen. In die Schlaufenmitte dann einfach einen Bolzen/Schraube/etc. Hier würde ich eine M3 Madenschraube empfehlen, darauf achten das die Schraube auf BEIDEN Seiten in den Löchern/Aufnahmen sitzt.
Mit dem Teil hat man Ruckzuck einen Riemenhalter, den man aber genau so schnell wieder lösen kann. Halter kann für nach Innen oder nach außen zeigende Riemenzähne benutzt werden.


gruß palim

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Moin Moin,

bin mal wieder an meiner Dauerbaustelle zugange und gib mal Statusbericht Das bunte wird noch behoben, soll Grün und Transsparent mal alles werden, wie Z-AchsenMotorhalter und Display/Riemenführung



Habe die Z-Achse jetzt auch auf Zahnriemen umgebaut, denke das wird sich auch gut im druckbild machen.


Untere Umlenkung:



Hatte eigentlich schon ein Arduino/Ramps verbaut, das aber jetzt bei einem Kumpel seinen dienst verrichtet. Das riesige 12v Netzteil hat mich schon immer gestört und ist dann auch direkt rausgeflogen und wird durch ein kleines "Laptop" netzteil ersetzt.
Das Meanwell 24V ist für das Heizbett.



Jetzt bin auf der Suche nach einer neuen Elektronik..... und kann mich nicht so richtig entscheiden.

Habe noch ein RADDS hier liegen, mir gefällt das Board nicht so und Repetier war bei mir was "Hakelig" . Marlin auf das Teil bin ich noch zu blöd.... falls da jemand lust hat mir das zu zeigen

Dann finde ich dieses gut, ist allerdings kein 32 Bit.... : [www.amazon.de]

Oder dieses: [de.aliexpress.com]

alternative zum AZSMZ: [de.aliexpress.com]

Welches Board würdet ihr nehmen für eine CoreXY ?


gruß

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Du hast die Z-Achse ohne Flaschenzug umgesetzt?
Vincent hatte das ja mal so getestet und war nicht so begeistert.
Saschas Gerät hatte definitiv an zwei Seiten jeweils einen Antrieb mit Flaschenzug.
Es kommt jetzt darauf an wie gut dein Stück Riemen gefertigt ist. Aber ein Flaschenzug würde die durch den Riemen entstehenden Ungenauigkeiten halbieren.
Wenn du dann noch an zwei Seiten einen Antrieb hast wie bei Sascha, wirkt eine Abweichung auf einer Seite ja nochmal weniger...

Bin mal gespannt.
An deiner Stelle würde ich sobald er läuft erstmal ein sehr hohes Objekt durcken und dann die Layerhöhe auf der ganzen Höhe kontrollieren.
Wenns gut funktioniert kannste es ja lassen.

@Chaosstifter

Motor ist mit Getriebe : [www.ebay.de]

Und was ist mit der Elektronikfrage??

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Das Getriebe hat aber nix mit der Ungenauigkeit der Riementeilung zu tun....

Wie lange ist das mit der hakeligen Repetier Firmware her?
Da hat sich ja einiges getan.

Ansonsten das AZSMZ.
Habe seit dem Kickstarter ein SB mit der SW Firmware und die ist einfach super.
Gerade das einfach umändern der Config über USB Laufwerk ist einfach Sahne und vereinfacht einem das rumgespiele sehr.

Wenn du die Variante mit gesteckten Treibern nimmst kannst du auch die TMC2100 drauf packen.
Dann macht das ganze erst richtig Spass.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.06.16 16:26.

Hallo,

habe mich für den Sparkcube für das Geeetech 2560 entschieden. : [www.geeetech.com]



Leider ist dieser mir nicht bekannte Weisse Stecker verbaut, der ja auch wieder Crimpen beim gegenstück voraussetzt. Ich habe schon ein Laptop Netzteil mit Rundstecker und daran gedacht den Boardseitigen weissen Stecker gegen diesen zu Tauschen: [www.ebay.de].

Mit fällt gerade ein, ich habe ja auch noch diese Buchsen die man ans Gehäuse Schrauben kann, könnte ja auch von der Buchse durch die wand und die Kabel direkt ohne stecker an das Board löten.....

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Kauf dir doch einfach einen fertigen Stecker für einen €...

Das Suchwort wäre "P4 Stecker"

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.07.16 14:31.

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

@Skimmy: Danke für den Tip!

Heute ist mir glaube ich eine gute Idee gekommen......



Davon 2 Stück und dann noch ein paar Teile von Motedis [www.motedis.com]
soll meine neue X - Achse werden !

gruß

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