Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube"

Moin,

beim XT muss der 1. Layer exakt passen, sonst wird´s nix

Grüße

Sascha

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3Tripple 290x300x280mm, Raspi3+DUE+RADDS mit TMC2100, micron3dp Doppelextruder, Big Booster, Filaprint, Z-Riemenantrieb

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Ich bin gespannt... Die letzten Tage habe ich nicht viel mit dem Drucker gemacht, da mir die Hitze etwas zu schaffen gemacht hat... Eben konnte ich aber schnell einen Autotune vom neuen E3D machen. Die 15W mehr der Heizpatrone machen ja echt ne Menge aus. Das ist ja sowas von schnell auf 230° :-) und ich dachte schon immer, daß lite6 wäre angenehm schnell...

Naja, jedenfalls ist der Drucker mittlerweile wieder druckbereit, nachdem ich das Hotend umgebaut habe und im Zuge dessen einen der Ersatzhalter montiert habe. Beim Halter Nummer Zwo hat sich leider durch die Hitze eine Schicht gelöst und der ist jetzt nur noch bedingt Einsatzbereit. Der neue, den ich schon ein paar Tage vorher gedruckt hatte, hält das Hotend aber auch viel fester. Ich wollte den nur noch nicht einbauen um eine Neukalibrierung zu vermeiden. Die Gelegenheit ist aber ja jetzt gut um nochmal optimal für das XT auszurichten...

Damit werde ich auch morgen früh weiter machen. Sobald die Kiste dann kalibriert ist, werde ich mich an das colorfabb XT machen und hoffe, daß ich damit dann den belüfteten Halter von toolson drucken kann.

Ansonsten habe ich aber jetzt auch eine Auswahl an Filamenten hier:

• colorfabb PLA/PHA Natur (Sample)
• colorfabb PLA/PHA Weiß (Sample)
• colorfabb PLA/PHA Schwarz (Sample)
• Extrudr.eu PETG (Sample)
• colorfabb XT-CF20 (Sample)
• colorfabb XT orange (750g)
• RepRapUniverse PLA orange (1000g)
• RepRapUniverse PLA orange transparent (der Rest)

Da wird sich ja wohl was druckbares finden lassen :-)

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• Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
• Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
• HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
• P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)

Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)

So... Drucker ist kalibriert und eben habe ich einen schnellen Versuch mit dem colorfabb XT orange gemacht. Ich habe mal wieder den 20mm Calibration Cube gedruckt, da ich damit ja schon etwas Erfahrung habe und so besser vergleichen kann. Hotend auf 260°, Heizbett auf 70°/65°, Erster Layerabstand ein Stück Papier, Druckgeschwindigkeit 40mm/s, erster Layer mit 25%, 0.4mm Düse, Schichthöhe 0.2mm. Die Haftung auf der PEI DDP war fast nicht vorhanden, daher habe ich den Druck schon vor Ende des ersten Layers abgebrochen.

Danach habe ich die Temperatur gesenkt. Hotend auf 250°, Heizbett 65°/60°. Geschwindigkeit und Abstand habe ich gleich gelassen. Die DDP habe ich nochmal gründlich mit Aceton gereinigt. Jetzt war zumindest soviel Haftung vorhanden, daß ich den ersten Layer fertig drucken konnte. Der Abstand zum Bett scheint mir noch etwas zu hoch zu sein, da werde ich noch was näher ran gehen beim nächsten Versuch. Gegen Ende des ersten Layers konnte ich an einer Ecke ganz leichtes Warping sehen. Nachdem der Perimeter der zweiten Schicht fertig war wurde daraus ein massives Warping. Als der Infill gedruckt wurde, hatte sich eine Ecke schon um fast 2mm gehoben und eine um 1mm. Bei etwa 50% des Infills hat sich das Teil dann von der DDP gelöst und ich habe den Druck abgebrochen.

Ich denke, daß ich den nächsten Versuch mit noch kälterem Hotend (240°), dafür aber wieder etwas heißerem Heizbett machen werde (75°/70°). Was meint ihr?

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Zeig mal nen Bild von deinem ersten Layer.

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Hab ich dummerweise nicht fotografiert, kann ich aber heute Abend sicherlich nachreichen... So ist es natürlich ziemliches Rätselraten und ich hoffe einfach mal auf jemanden mit einem ähnlichen Setup und Erfahrung mit dem XT, der ein ähnliches Problem hatte :-)

Der erste Layer war nicht platt gedrückt und deutlich dicker als der zweite Layer. Man konnte auch noch deutlich die Rundung der Plastikwurst erkennen. Ansonsten wurde sehr gleichmäßig extrudiert, keine Blobs oder so. Das sollte ja eigentlich schon ein Zeichen dafür sein, daß lediglich der Abstand zum Bett zu groß war.

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Ich teste gerade das schwarze XT.

Probleme mit der Haftung auf Spiegelglas gibt's bei ca. 80°C laut Thermometer keine. warping bis jetzt -> nix. Bleibt liegen wie ein Brett.
Hotend Temperatur 275°C + mittlere Kühlung ab den 3 layer. Ich habe bis jetzt aber auch erst den sw Test und den 20x20 Würfel gedruckt.

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LG
Siegfried

My things

Moin,

lies doch mal was ich unter "Filamentvergleich" geschrieben habe, ändern kannst du diese Einstellungen immer noch wenns erstmal klappt.

Wofür macht man sich eigendlich die Mühe wenns eh keiner liest.....

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Ich hab das schon gelesen :-D

Du empfiehlst also mit der Druckbett-Temperatur auf 90° hoch zu gehen? Das wäre ja die gleiche Tendenz wie bei siad.

Bleibt nur noch der massive Temperaturunterschied, obwohl ich mit meinen 250° ja schon in der Nähe von Sascha's 245° bin...

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.09.15 05:29.

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Meine 275 sind definitiv noch zu hoch. Ich habe mir aber angewöhnt mich von oben heran zu tasten und so heiß anstatt so kalt wie möglich zu drucken.

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LG
Siegfried

My things

Ich würde ggf. mal gucken ob du noch nen 1/10mm oder so dichter ans Bett gehst. Bissl raufdrücken muss man den ersten Layer schon. Nicht übertreiben aber auch nicht zu wenig.

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Danke für eure Tipps und Meinungen. Ich hab jetzt auf jeden Fall ein wenig Material mit dem ich ausprobieren kann :-)

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Bei mir schrubbelt das Papier noch leicht bei 0,2mm Höhe.
Wenn das Heizbett zu kalt ist, wird der Überstand des 1. Layers der beim Andrücken entsteht schon zu hart und er reisst beim 2. wieder ab. Daher habe ich eine recht hohe Betttemp. beim 1. Layer.

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Ich denke momentan ist das größte Problem die Abstand. Das Papier schrubbelt bei mir auch nur leicht. Wenn ich noch 0.15mm weniger Abstand mache, dann kann man das Papier fast nicht mehr bewegen. Das ist natürlich zuviel. Wenn ich 0.1mm weniger mache, dann kann man das Papier noch bewegen, ohne das es verknickt oder verkratzt, aber es ist schon ein deutlicher Widerstand da. Werde erstmal 0.05 und dann noch 0.1 ausprobieren.

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Ich hab jetzt den Abstand um 0.11mm geringer gemacht. Dadurch wurde die Haftung besser. Dann habe ich die DDP auf 90° eingestellt, dadurch ist das Warping verschwunden und die Haftung noch besser geworden.

Mit dem restlichen Druckbild bin ich noch nicht so zufrieden. Ich stelle später oder morgen früh mal Bilder ein.

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Bringst du das Zeug auch wieder leicht von der Platte herunter? Das ist bei mir nämlich eher das Problem.
Temperatur liegt jetzt übrigens bei 260°C. Ich denke das passt bei mir einmal halbwegs.

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LG
Siegfried

My things

Ich kann das Teil problemlos von der Platte runter holen. Bis zum Ende des Drucks hält das Teil bombenfest. Man kann nach Ende des Drucks mit dem Finger fest dagegen flitschen und es bewegt sich nichts. Wenn die Platte auf ca. 36-40° abgekühlt ist, macht es leise klack und das Teil löst sich von alleine. Gleiches Verhalten hatte ich vorher auch mit PLA. Damit bin ich absolut zufrieden.

Hier jetzt mal Bilder:



Der Top-Layer (wie man auf den ersten beiden Bildern sieht) ist mieserabel. Irgendwie scheint hier nicht mehr genug Filament gefördert worden zu sein. Hier muss ich evtl. noch mal die Flow-Rate etwas erhöhen. Außerdem ist mir eingefallen, daß ich noch die Retract-Einstellungen vom E3D lite6 verwendet habe. Die sollten für das E3D v6 etwas zu brutal sein und müssen noch mal angepasst werden.

Die vordere linke Ecke (erstes Bild) des 20mm Cube sieht recht gut aus. Bis auf einen kleines Loch ungefähr beim 20. Layer ganz ok.

Die anderen Ecken sehen nicht so toll aus. Hier ist alles viel unregelmäßiger (geht ungefähr beim 25. Layer los) und es sieht so aus, als würde das Filament dort schrumpfen. Ganz schlimm sieht es hinten rechts aus (zweites Bild). Das ist die Ecke, bei der der Layer immer gewechselt wird. Im oberen Bereich scheint es mir so, als wäre etwas an der Düse kleben geblieben und dann weggerissen worden.

Der Bottom-Layer ist recht gleichmäßig, aber nicht wasserdicht. Hier sollte ich evtl. ein wenig mehr Material aufbringen?

Zur Maßhaltigkeit: Die Höhe finde ich recht passend. 19.9mm. Die anderen beiden Maße sind mies: 18.7mm. Hier ist viel zu viel geschrumpft, aber wenigstens gleichmäßig. Kein Stundenglas. Mit dem PLA und dem anderen Hotend hatte ich hier fast exakte Maße (19.8-19.9). Kann das daran liegen, daß zu wenig Material extrudiert wird?

Ich habe jetzt folgende Einstellungen im slic3r:

Layer height: 0.2mm
First layer height: 0.3mm
Perimeters: 3
Infill: 20% rectilinear
Only retract when crossing perimeters
Speed: 50mm/s
Travel: 130mm/2
First layer speed: 50%
"Speed for print moves": alles auf 0 oder Default
First layer Extrusion width: 225%
Default extrusion width: 0 (=auto)
Top solid infoll: 125%
Extrusion width: alles andere auf 0.4
Infill overlap: 15%

Filament-Settings:
Diameter 1.75
Extrusion multiplier: 1
Extruder: 250°/245°
Bed: 90°/70°

Extruder-Settings (hier muss ich ran):
Noozle diameter: 0.4mm
Retraction length: 5mm
Lift Z: 0
Speed: 60 mm/s
Min travel after retraction: 2mm
Rectract on layer change: off
Wipe while retracting: on

EDIT: Ich habe jetzt mal für den nächsten Test Rectraction length auf 2mm gestellt und Wipe while retracting abgestellt.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.09.15 14:38.

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Das dein Toplayer nicht dicht ist liegt 100%ig nicht am flow.

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Glaube ich eigentlich auch nicht mehr. Wenn man sich den genau betrachtet, dann sieht der sogar recht gut aus (wenn nur die aufgerissenen Stellen nicht wären). Ich glaube die Stellen könnten auch vom Infill kommen. Das stand teilweise beim drucken etwas hoch an den Stellen... Das hat sich dann über die Layer gezogen und konnte dann nicht mehr richtig glatt gebügelt werden.

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Geh einmal etwas mit der Temperatur rauf wegen den Knubbeln.

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LG
Siegfried

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Um 10° ?

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Ja. Schau einmal obs dann besser wird. Ansonsten geh noch eine Spur rauf.
Du kannst auch einmal probieren "only retract when crossing perimeters" auszuschalten falls du slic3r verwendest.

Ich musste wegen diesen Klumpen auch wieder rauf mit der Temp.

Solid infill layer @270°C


1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.09.15 15:21.

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LG
Siegfried

My things

Du meinst mit dem Bett näher an die Düse?

Die slic3r-Retract-Option hab ich für den nächsten Druck abgeschaltet.

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Nein. Mit der hotend Temperatur.

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LG
Siegfried

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Du musst auf jeden Fall massiv rauf mit der Temperatur.
Druck den Cube nochmals und steigere alle paar Layer die Temperatur.
Wenn die Ecken scharfkantig werden bis du nah am Ziel.

Momentan ist die Temperatur viel zu niedrig und das Material zu zäh.
So werden aus scharfkantigen Ecken runde.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

_{After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply.}

Der nächste Würfel ist fertig und wartet gerade darauf, daß er sich von der Druckplatte löst... Eure Tipps waren alle sehr gut und haben das Ergebnis extrem verbessert, seht selbst:



Ich bin jetzt mit der Temperatur auf 270° hoch gegangen. Weiter unten hatte ich mit 260°/255° angefangen und habe dann auf 265° gesteigert. Aber erst bei 270° war auch der Infill richtig schön.

Im oberen Bereich war für zwei Layer die Layerhaftung sehr schlecht. Ich vermute, daß dies daran lag, daß die Filamentrolle sich nicht superleicht drehen lässt. Nachdem ich das per Hand gemacht habe und so den Extruder etwas entlastet habe, war das Problem sofort wieder weg.

Der Top-Layer ist nun der Beste, den ich bisher gedruckt habe. Sehr glatt, sehr dicht, sehr gleichmäßig.

Mit dem Bottom-Layer bin ich erstmal zufrieden. Die einzelnen Linien könnten hier noch etwas dichter sein, aber erstmal ok, oder hat jemand einen guten Tipp?

Die Ecken sind jetzt viel schärfer, daß sollte auch erstmal ausreichen.

Was wir noch etwas Sorgen macht ist immer noch die Ecke, an der der Layerwechsel stattfindet. Diesen Effekt hatte ich vorher auch schon mit dem PLA, allerdings war der dort minimal. Könnte das evtl. mit Beschleunigung, Abbremsen und Jerk zu tun haben? Dort stoppt der Kopf ja schliesslich immer kurz und macht den Layer-Wechsel. Hat hier jemand gute Tipps, was ich hier optimieren könnte?



Ein neues Problem sind noch meine X-Achsen-Idler. Die geben so langsam den Geist auf und schreien während des Druckens laut "Wartung!!!". Hier muss ich als nächstes ran. Dadurch ist das Druckbild leider auch etwas unsauberer geworden als beim letzten mal. Die Riemen bewegen sich einfach zu stark um ein homogene Layer erreichen zu können.

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Moin,

wird ja langsam.
270 Grad scheint mir allerding zu hoch. Hast du auch den richtigen Thermistor ausgewählt?
Bei dem Wulst beim Perimeterwechsel hilft bei S3D die cruising Einstellung. Da hört bei mir die extrusion kurz vor Ende auf. Das nimmt den Druck aus dem Bowden und bei der kurzen Pause die beim Wechsel entsteht wird nicht mehr soviel rausgedrückt.
Die Würfel in meinem 3Tripple Thread auf der 2. Seite sind auch aus colorfabb XT.

Die Lücken im Toplayer bekommst du nur mit dichterem Infill weg, ich nehme immer min. 30%. Ist das gleiche Problem wie bei Überhängen mit PETG, schwer in den Griff zu kriegen.

Ansonsten hilft viel Probieren um das richtige setting was zu deinem Drucker und zum PETG passt zu finden

Grüsse

Sascha

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Ja, der richtige Thermistor ist ausgewählt und bei Raumtemperatur wird auch die richtige Temperatur angezeigt. Bei ca. 200° wird das XT so weich, daß es aus der Düse kommt. Mit 260°/255° lässt es sich recht gut drucken. Ich hab den Tipp von toolson befolgt und bin Schrittweise mit der Temperatur hoch gegangen. Die Ecken wurden - genau wie er es gesagt hat - immer schärfer und bei 270° fand ich sie sehr gut. Das ist auch das Maximum was colorfabb für das Filament angibt (250-270° Druckbereich empfehlen die).

Der Top-Layer ist perfekt in meinen Augen. Da habe ich nichts mehr zu meckern. Recht glatt (ungefähr so wie der Bottom-Layer auf Kreppband), sehr eben und wasserdicht. Auch sehr gleichmäßiges Druckbild dort... (vorletztes Bild in dem Viererblock).

Das letzte Bild in dem Viererblock ist der Bottom-Layer, der gefällt mir nicht so. Da müssten die Würste noch etwas enger zusammen rücken.


Wegen dieser "Cruising" Einstellung schaue ich mal ob es sowas im slic3r auch gibt... Danke für den Tipp.

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Sascha wann hast du dein Filament gekauft?

Quote
ColorFabb
240-260C (colorFabb_XT filament produced before 7th februari can be printed at 220 - 240C)

Meines hat Ende Juli als Produktionsdatum.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.09.15 04:30.

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LG
Siegfried

My things

Nur weil er bei Raumtemperatur die richtige Temperatur anzeigt heißt es noch nicht dass der richtige Thermistor ausgewählt wurde. Viele haben bei Raumtemperatur um die 100k Ohm und haben dann große Unterschiede bei höheren Temperaturen.

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Ja, daß ist mir schon klar. Ich habe halt den in Repetier eingestellt, der von E3D in der Anleitung angegeben wird. Und der deckt sich auch mit der Aufschrift auf dem Tütchen in das der Thermistor verpackt war. Ich habe ja extra ein Original E3D gekauft um nicht wieder so einen Blödsinn wie mit der Heizmatte zu haben. Da dachte der Chinese wohl: Die richtigen Thermistoren sind gerade aus, da bauen wir doch einfach mal nen anderen ein. Und auch siad berichtet, daß er das Zeug bei 270° druckt, also nicht so ungewöhnlich, denke ich. Bei den E3D-Hotends muss man ja irgendwie immer 10-20° mehr einstellen habe ich das Gefühl. Vielleicht ist ja die tatsächliche Temperatur wirklich etwas niedriger.

Ich denke schon, daß die Temperaturen einigermaßen passen. Die Angaben von colorfabb (240-260°, ich habe gerade extra noch mal nachgesehen) decken sich ungefähr mit meiner Erfahrung. Unter 240° lässt sich das Zeug nicht drucken bei mir. Bei 250° erziele ich mäßige Ergebnisse und bei 260° gute. Und wenn ich dann noch etwas mit der Temperatur hochgehe sind die Ecken noch besser geworden.

Warum meint ihr, daß die Temperatur falsch sein soll bzw. was würde es ändern, wenn dort nur z.B. 250° angezeigt würden? Kann ich den Thermistor und die tatsächliche Temperatur irgendwie ohne extremen Aufwand testen?

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