Ein Sparkcube XL eines Gaijin

Sicher, dass dein Z Achse sich auch 100% um den Wert bewegt, den du eingetragen hast??? Ich hatte auch mal ein Kratzen, und bin erst später mal drauf gekommen, zu testen. Man kann sich auch mal ganz fix verrechnet haben. Wo X und Y Abweichungen nicht sooooo dramatisch sind, machen kleineste Abweichungen in der Z Höhe ganz schnell alles kaputt.

Kann sein...muss aber nicht. Ich würde es trotzdem mal checken. Messuhr aufn Tisch und in 0,1mm Schritten mal testen.

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Wenn man die Automatik bei Slic3r laufen lässt werden die Layerbreiten ggf. breiter als der Düsendurchmesser. Dann ist das Kratzen normal. Der Layer muss dann ja platt gedrückt werden und steht ggf. leicht über. Richtige üble Kratzspuren sind auf den Bildern aber nicht zu erkennen. Überprüfen kann dennoch nicht schade. Muss ich übrigens auch mal bei meiner neuen Z-Achse machen. Der letzte Test war vor über einem Jahr an meiner M6-Gewindestange.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

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Aber der Druck schaut ja schon deutlich besser aus als die blauen Würfel.
Du bist kurz davor. Glückwunsch.

Gruß
Andreas

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Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau und einen Qidi Tech Q1 Pro im Zulauf.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - RADDS 1.5 + Erweiterungsplatine + RAPS128 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - ind. Sensor für Z-Probe (kein ABL) - FTS - Titan Booster Hotend - Sparklab Extruder - Firmware Repetier mit @ Glatzemanns G33 - Repetier Server pro - Simplify3D

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Boui3D
Aber der Druck schaut ja schon deutlich besser aus als die blauen Würfel.
Du bist kurz davor. Glückwunsch.

Gruß
Andreas

Hehe Danke Andreas.
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.

Am Freitag hatte ich leider überhaupt keine Zeit. Aber am Samstag.

Ich habe den ganzen Samstag versucht die restlichen Teile für den Halter zu Drucken.
Erst habe ich die Einstellungen von Wurstnase versucht, und hat wieder Jamming. Konnte kein einziges Teil mehr drucken.
Da habe ich die Einstellungen wieder zurückgestellt, und es ging wieder. Ich konnte die 2 winkel Stücke nach ein paar Anläufen drucken.

Heute Morgen habe ich mich dan an die Fanduc gewagt. Nach etwa 5 Versuchen konnte ich ein einzelnes Drucken. Aber auch das gelang mir nur in dem ich die ganze Druckzeit neben dem Drucker verbrachte und nach jedem noch so kleinen Jam, pausierte und das Material neu einspannte.

Den zweiten Fanduc habe ich versucht, habe es aber nach X fehlversuchen aufgegeben. Ich habe mir nun einen E3D lite bestellt und werde diesen dann versuchen.

Beim letzten Jamming habe ich den Druck Abgebrochen und bei 90 Grad das Fillament heraus gezogen. Dabei kam das hier raus.


Wie weit hoch darf das Material warm werden?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.10.15 12:11.

Also die Einstellungen sind 100%ig nicht für den Jam zuständig.

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Ah nein, wollte ich damit auch nicht sagen. Ich könnte mir noch vorstellen das der Thermistor im Hotend nicht mehr richtig funktioniert.

Ich würde mal das Gewinde der kalten Seite der Heat-Break mit Wärmeleitpaste behandeln.
Das macht der Hersteller ja nun auch seit Mitte September.

Gruß
Andreas

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Ich hatte genau das gleiche Problem mit dem E3Dv6. Ständig Stau wenn Retract's im Druck vorkamen. Irgendwann war ich so frustriert, das ich das Hotend noch einmal komplett auseinander gebaut habe (dachte schon einen China-Klon zu haben) . Habe dann auf alle Gewindeteile zwecks besserer wärmeleitung Kupferpaste vom KFZ bereich gemacht und wieder alles zusammengebaut. Danach habe ich noch etwas vom E3DV6 Forum modifiziert : Im Hotend sitzt ein Kunststoffröhrchen. Das Ende, welches in das Hotend kommt muss mit einer Phase versehen werden (aussen). Auch die Arretierung nach dem Einschieben des Röhrchens noch einmal hochziehen. So wird es fixiert und kann sich beim Retract nicht mehr bewegen oder sich ein paar Millimeter herausziehen.

Dann habe ich noch den Extruderstrom etwas höher eingestellt... und siehe da, eines oder alle Maßnahmen haben den Erfolg gebracht. Danach gab es nicht einen PLA Stau mehr .

Also nicht aufgeben.. es klappt...

Und nicht unnötig bei den Settings von Slic3r suchen...

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.10.15 11:06.

@Gurgi: Hast du mal den Link zum umbau?

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habe gerade noch einmal gesucht... Es sieht so aus, das E3D diesen Beitrag entfernt hat. War wohl zu negativ. Ein Teil davon ist jetzt jedoch im WIKI gelandet bezüglich des Zusammenbaus :

[wiki.e3d-online.com]

Bezüglich des PTFE Röhrchens und dem anbringen der Phase mache ich noch mal eine kurze Skizze und hänge Sie hier an.

Das abgeschrägte Ende kommt ins Hotend.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.10.15 05:48.

@Andreas Das mit der Wärmeleitpaste werde ich versuchen wenn ich das v6 nochmal einbaue.

@Gurgi Das mit der Face habe ich auch irgendwo gelesen, hat bei mir aber keine Besserung gebracht. Danke

Ich habe nun ein E3D lite6 verbaut. Und den ersten Würfel gedruckt. Bis jetzt ohne Jamming

Nun ict mir aber beim Umbau das Kabel zum X Endschalter abgerissen, und ich habe es zu spät gemerkt. Er ist etwa 15Sek. gegen X Anschlag gefahren. Ich nehme an der Riemen ist über das Pulley gerutscht, hat sich auf jedenfall so angehört. Nach dem ich alles gefixt hatte und auch überprüft.

Habe ich den Würfel gedruckt und jetzt hab ich das hier. Kann das von dem Crash kommen?

Hört sich meistens so an. Dabei verliert der Motor nur böse die Schritte. Ist mir auch schon öfters passiert. Gerade beim Programmieren ist es mir häufiger vorgekommen, dass die Einstellungen mal wieder total daneben waren. Kartesisch statt XY und und und.

Wenn ich da jedes mal den Riemen hätte wechseln müssen, wäre ich jetzt arm.

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Wurstnase
Hört sich meistens so an. Dabei verliert der Motor nur böse die Schritte. Ist mir auch schon öfters passiert. Gerade beim Programmieren ist es mir häufiger vorgekommen, dass die Einstellungen mal wieder total daneben waren. Kartesisch statt XY und und und.

Wenn ich da jedes mal den Riemen hätte wechseln müssen, wäre ich jetzt arm.

Da bin ich beruhigt.

Ich habe auch gleich nochmal deine Settings im slic3r versucht. Danke vielmals. Bis jetzt habe ich noch keine so sauberen Würfel hinbekommen. Man sieht ein schwaches Z-Wobbling Aber sonst ist er super geworden.

Das v6 ist war wahrscheinlich an all dem Theater schuld. Bin ein wenig begeistert gerade.

Was mir aufgefallen ist, mit deinen Settings, ist das Infill um einiges höher. Kann das sein?

Schaut super aus
Der Infill ist so hoch wie deine Layerhöhe. Nicht höher, nicht niedriger.

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Wurstnase
Schaut super aus
Der Infill ist so hoch wie deine Layerhöhe. Nicht höher, nicht niedriger.

Danke.
Ich meine nicht die Höhe, sondern die Dichte. Obwohl ich an den Werten für den Infill nichts geändert habe, scheint es als ob es von 20% Infill nun auf etwa 60% gestiegen ist.

Na liegt das vielleicht an der eingestellten Extrusionsbreite für Infill? Wenn man die auf Auto lässt, legt der bei einer 0,4er Düse bei mir 0,56er Infill-Würste. Wenn man da fix 0,4mm einstellt dürfte das weniger dicht aussehen. Oder geht das beim slicen in die %-Rechnung mit ein?

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Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Ah. Ja da geht die Layerbreite mit rein. Kannst ja manuell das Infill auf 0,5 oder so stellen. Dann werden weniger Linien gedruckt aber prozentual gleich viel.

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Wow, das schaut doch super aus. Ich darf Freitag übers WE nach Hause und da teste ich auch wieder mal. Grins

Gruß
Andreas

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Hatte in den letzten Tagen nicht soviel Zeit zu Drucken, aber heute konnte ich wieder mal.

Die Teile sehen mittlerweile sehr gut aus, bin auch zufrieden damit. Ich habe mit dem Calibration Stairs die Extruder Steps nun auf 94 festgelegt. Das Topfill ist fast perfekt.

Was ich jedoch nicht hinbekomme ist, das die Düse über den gedruckten Teil kratzt. Die Bewegung der Z-Achse konnte ich leider noch nicht mit einer Uhr messen. Da ich noch keine habe. Aber mit dem Messschieber habe ich es auch 10mm, 30mm und 50mm kontrolliert. Soweit stimmt das. Auch die gedruckten Würfel haben immer 20mm +-0.05mm
Bei grossen Teilen ist das kratzen nicht so schlimm, aber die kleinen reisst es mir von der Platte.


An was könnte das sonst noch liegen?

Hallo,
Mein mechanischer Aufbau ist so gut wie Fertig von meinem Sparkcube.
jetzt meine Frage: wie werden die Nema17 am RADDS 1.5 angeschlossen ? also Schwarz ist A, Grün A+Oberstrich , Rot ist B und Blau B+Oberstrich , denke das soll 1A , 2A, 1B und 2B bedeuten ??
Ich deute das jetzt so
an der Z Achse links vom Radds

1A Schwarz
2A Grün
1B Rot
2B Blau

Gruß Frank

Meine Nema17 sind so angechlossen wie auf dem Bild unten.

Also Reihenfolge Schwarz, Grün, Blau, Rot und schwarz zeigt immer nach aussen.

Ok danke , da lag ich wohl falsch
hatte nur den Anschlussplan gefunden ist vom Raps128


Gruß Frank

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.11.15 12:03.

Hier hat es sonst noch ein paar zusätzliche Infos zum Radds.
www.dr-henschke.de

jau Danke

Da ich vor kurzem eine ähnlich Verständnisfrage hatte und es GANZ GENAU wissen wollte, kann ich dir nun sagen, dass es eigentlich nur darauf ankommt, dass du die Adern "rot/blau" und "grün/schwarz" zueinander kombinierst. Dabei ist die Polung unerheblich, also ob du "rot-blau" oder "blau-rot" anschließt.

Wichtig ist bei den vier nebeneinander liegenden Anschlüssen lediglich, dass die ersten 2 Anschlüsse mit einem der beiden Farbkombinationen (also rot/blau oder schwarz/grün) belegt sind und die anderen beiden mit den 2 übrig bleibenden. Fährt der Motor dann in die falsche Richtung kannst du entweder softwaretechnisch in der Firmware die Richtung invertieren oder mechanisch an deinem Board die beiden Paare der Motorkabel vertauschen.

Es ist allerdings, wie von meinen Vorrednern bereits genannt, allgemeiner Usus, dass die Reihenfolge der Farben als rot-blau-grün-schwarz angeschlossen werden. Dabei sind folgende Kombinationen absolut gleich:

Der Motor dreht in die eine Richtung, wenn die Adern so angeordnet werden:

rot-blau-grün-schwarz
rot-blau-schwarz-grün
blau-rot-schwarz-grün
blau rot-grün-schwarz

Der Motor dreht dann in die andere Richtung, wenn die rot/blauen Adern mit den grün/schwarzen vertauscht werden:

grün-schwarz-rot-blau
grün-schwarz-blau-rot
schwarz-grün-rot-blau
schwarz-grün-blau-rot

Du kannst mit allen 8 eben genannten Varianten nichts kaputt machen

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.11.15 13:03.

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Danke habe mal wieder was dazu gelernt

Ich würde die Kabelfarben aber definitiv vorher prüfen. Durchmessen dauert nicht lange. Geht viel schneller als nachher eine verkehre Verkabelung zu korrigieren ;-)

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Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011

• Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
• Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
• HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
• P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)

Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)

Auf die Idee bin ich auch gekommen, bevor ich dann alles neu mache teste ich es an einem Motor.
Ist ja mein erster Drucker , der nächste geht bestimmt besser

So weit bin ich erst