Ein Sparkcube XL eines Gaijin

Naja, liegt wahrscheinlich daran, dass der ähnlich z.B zu Dehnungsmessstreifen funktioniert und FSR ein Markenname ist und eigentlich kein Name für ne Sensorart.

Sprich: Wenn du Papiertaschentücher kennst, musst du ja nicht Tempo kennen

So, jetzt springen mir bestimmt wieder welche ins Gesicht, wie ich es denn wagen kann, FSR in die selbe Tüte wie DMS zu stecken

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

suche nach FSR_Endstop

[www.ebay.de]
hier gibts z.b. alles fix fertig, 3 Sensoren + auswerte Elektronik, funktioniert wunderbar, Sensibilität kannst über Jumper zur Not nachjustieren.
hier ein Video für Delta
[www.youtube.com]

Der Trick dahinter ist das du dir einfach 3 Auflagen/Führungen für das Heizbett baust wo du die Sensoren unterbringst.
mein Heizbett ist ein Sandwitch aus
AluPlatte - Heizmatte - 3xBaumwollmatten - Holzplatte
Diese Konstruktion kann man jederzeit einfach aus dem drucker rausnehmen, weil sie nur einfach in die Halterungen eingelegt wird wo die FSRs sitzen.
Einfach und unheimlich effektiv
Vincent hatte auch ein paar gute Ideen für eine Führung
[forums.reprap.org]

PS.:
DMS und FSR sind sowas von Grund verschieden nur zu deiner Info
Was genau ist die ähnlichkeit bei diesen sensoren?
* verschiedene arbeitprinzipe
* verschiedene "messgrössen"
* verschiedene anwendung
* .....
Die einzige gemeinsamkeit ist das ich sie beide dazu benuzen kann eine Kraft zu messen .... aber das kann ich mit einer Federwaage auch und die hat auch nichts mit einem FSR gemeinsam

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.07.15 04:11.

Mal so als ehemaliger Elektriker und Hobby Elektroniker
Natürlich können auch hier kleine Fehler enthalten sein.

Ähm mein Mainboard im Rechner darf max 12V haben. Mhh mein Netzteil liefert jetzt aber 12V.

Wass ne Aussage, mit den 24V
Wenn du ein gescheites Netzteil hast und es mehr als 1% (billig Netzeile von mir aus 3%) Abweichung nach oben bekommen sollte, mußt du schon Müll erwischt haben.
Generell: Auf der Ausgangsseite ist meist irgendwo ein Poti mit dem man die Ausgansspannung nochmal abgleichen kann.
Ausbrecher nach oben sind bei unseren Komponenten so gut wie ausgeschlossen.
Solltest du Kondensator arrays nutzen, hohe induktive Lasten, stark schwankende Lasten und ich rede nicht von 15A, können wir nochmal darüber reden.
Zum Thema Industriell und nicht Industriell:
Wenn du Schaltnetzeile belastet, müssen sie die Spannung regeln ( ja es wird die Spannung geregelt) und diese muss sauber geglätten werden. Je besser desto sauberer halten die Netzteile die Gleichspannung, Hauptsächlich reden wir hier von der Glätte( qualität) . Und hier haben wir den Hauptunterschied.
Komponenten bei Industriellen Einsatz: Garantierte Langlebigkeit, hohe Spannungs und Glättungspotenzial hohe Reserven.
Die günstigen: meist bissi billigere Komponenten und die Regeleung wird meist nicht so messerscharf sein, wie bei den wirklich industriellen Teilen.
Vergleichen wir es mit einem See ;D
Industriell glatt wie ein Spiegel bei Last. Bei einem günstigen bissi Seegang..
Es gibt auch viele günstige, nicht Industrielle die auch gut regeln.
Warum es 3,3V 5V 16V 35V 100V kondensatoren gibt.
Es hat schon seinen Grund warum man in Schaltungen die eh nur 24V haben eigentlich 35V kondensatoren einsetzt.
Eigentlich ist es einfach die Größe im Verhältniss zu Ladungskapazität. Daneben sind noch ein paar kleinere Faktoren ( lade-entladeverhalten im milibereich, reaktionszeit.....).
Generell rechnet man Schaltungen mit der Kapazität ( die sollte relativ gleich sein) biss zur Nennspannungen ist "relativ" egal

Ich denke das die 25V hauptsächlich für den DCDC für die 5V gedacht sind. Bei zu hoher Spannung raucht der ab. Dazu "denke" ich sind über 30V nötig und er muß natürlich auch an seinen Grenzen belastet werden. Hab ich schon erwähnt das mein Radds zur zeit bei knapp 27V läuft..
Ein auf 24V eingestelltes, normales Schaltnetzteil liefet 24V wenn es mal 30V liefern sollte ist es kaputt.

Bitte keine Diskussion jetzt ob ich ein 24V 1A Gerät an einem 24V 30A Netzteil betreiben darf..

Das sind nur Eckdaten, grob und keine genauere Erklärung.. sonst wird das noch länger und wir müssen bessere Fachmänner dazu befragen..

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.07.15 04:52.

Quote
mantus
Der Trick dahinter ist das du dir einfach 3 Auflagen/Führungen für das Heizbett baust wo du die Sensoren unterbringst.
mein Heizbett ist ein Sandwitch aus
AluPlatte - Heizmatte - 3xBaumwollmatten - Holzplatte
Diese Konstruktion kann man jederzeit einfach aus dem drucker rausnehmen, weil sie nur einfach in die Halterungen eingelegt wird wo die FSRs sitzen.
Einfach und unheimlich effektiv
Vincent hatte auch ein paar gute Ideen für eine Führung
[forums.reprap.org]

Vincents Vorlage befindet sich ja gerade im Bau bei mir.
Druckbett ist eine plangefräste 8mm Alugussplatte mit 3 Auflagen. Heizung liegt auch hier und der Isolierkrempel kommt noch.
Tolle Sache

So langsam wird es real. Bin schon auf den ersten Druck gespannt, wenn die fiesen Sachen der Einstellungen zuschlagen.
Danke

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.07.15 05:49.

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Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Qidi Tech Q1 Pro, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - Octopus max EZ - BTT Pi2 - EZ2209 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - Eddy USB - Filamentsensor - BIQU H2 V2S REVO Extruder - Klipper/Mainsail - HDMI 7 V1.2 Touchscreen - Simplify3D

Bin schon extrem auf das Endprodukt gespannt ... ich hoffe es gibt viele bilder

Ich baue ja das Original nach. Insoweit wird das nicht wirklich spannend.

Für mich ist es nur neu, weil es mir unendliche Möglichkeiten eröffnet. Ich muss z.B. nicht mehr unendlich Katalogseiten wälzen, weil ich für eine Eigenfertigung gerade ein spezielles Gehäuse benötige.
Aktuell würde ich meiner Frau gerade eine Einfassung für das Navi mit Rückfahrkamera bauen. Schön integriert in die bestehende Öffnung mit Blendschutz und Verstellmöglichkeit (Blendeffekt, verschiedene Fahrer).
Das gibt eine Steigerung des WAF um einige Punkte.

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Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Qidi Tech Q1 Pro, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - Octopus max EZ - BTT Pi2 - EZ2209 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - Eddy USB - Filamentsensor - BIQU H2 V2S REVO Extruder - Klipper/Mainsail - HDMI 7 V1.2 Touchscreen - Simplify3D

oh ja der WAF
ich drucke Kinderspielzeug am laufenden band

Ok, ich oute mich. Hab gerade PLA in Pink bestellt. Meine beiden kleinen Mädels versuche ich auch auf meine Seite zu ziehen.

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Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Qidi Tech Q1 Pro, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - Octopus max EZ - BTT Pi2 - EZ2209 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - Eddy USB - Filamentsensor - BIQU H2 V2S REVO Extruder - Klipper/Mainsail - HDMI 7 V1.2 Touchscreen - Simplify3D

Mit 'pink' komme ich zu Hause nicht weit. Allerdings das war das hier [www.thingiverse.com] der absolute Klassiker. Nachdem sie das mit auf der Arbeit hatte musste ich noch mehr davon drucken.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

--> X <-- Drill for new Monitor

Most important Gcode.

ich verstehe noch nicht ganz den Einsatzzweck in Verbindung mit ABL.

Mit den Sensoren bekomme ich heraus, wenn alle 3 Auflagen unten sind. Wichtig ist aber doch bei der Konstruktion des Sparkcube, dass die Düse an allen Stellen des Druckbettes den gleichen Abstand hat. Das kann der kapazitiven oder induktive Sensor neben dem Hotend platziert übernehmen.
Ich verstehe noch nicht, wie das zusammen passt.

Sorry, wenn ich gerade auf dem Schlauch stehe.

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Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Qidi Tech Q1 Pro, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - Octopus max EZ - BTT Pi2 - EZ2209 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - Eddy USB - Filamentsensor - BIQU H2 V2S REVO Extruder - Klipper/Mainsail - HDMI 7 V1.2 Touchscreen - Simplify3D

klassiker bei meinen 2 [www.thingiverse.com]
ich bin eigentlich nur am ersatzpropeller drucken PET(G) sei dankt jetzt nicht mehr so oft.

nein nein das ABL mit FSR funktioniert so
Die 3 sensoren melden sobald du auf das bett drückst, weil sich dadurch die kraft die auf sie wirkt ja ändert.
Die auswerte Elektronik triggert den endstop sobald einer der Sensoren belastet wird.
Deine nozzle fährt jetzt einfach auf das bett und "drückt" dagegen, dadurch wird ausgelöst.
Da deine Probe gleichzeitig auch deine nozzle ist, brauchst du nicht herum werken von wegen offset, genauso ist es diesem ABL egal wenn du jetzt z.b. einen FR4 träger auf das bett legst, du brauchst nichts verstellen.
Oder wenn du das hotend wechselst, oder reinigst usw. wenn du z.b. induktive sensoren verwendest musst du eigentlich nach jedem Wechsel, reinigen oder sonstigem herum hantieren mit dem hotend, erst wieder einmal deinen richtigen offset finden.
und FR4 sheet auflegen spielts sowieso nur schwer.

z.b.
[www.youtube.com]

Aha, dann gleich die nächste Frage:
Ich hab nun so ein sündhaft schönes mit PEI beschichtetes nicht ganz billiges Präzisionsdruckbett.
Die Düse ist ja nun aus Metall und hart.
Ist das dann wirklich so optimal für die Beschichtung, wenn ich mir nun zum Ausmessen die Düse ständig draufklopfe?
Hört sich für mich nicht so an.

Ich hatte ja schon beim Auspacken Angst, dass mir die Einpackfolie die Beschichtung beschädigt.

BTW: Die Druckbeispiele sind toll. Gute Tipps.

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naja die kraft ist ja wirklich sehr gering, und weiter setzt die düse ja gerade von oben auf, also sie schabt ja nicht auf der platte.
und sooooooooo empfindlich ist das ding ja nun wirklich nicht

und ich habe nur 3 test punkte und die sind gleich in der nähe der Befestigung .... also dort wo ich eh nie drucken werde

PS.: PEI ist eigentlich ein recht harter kunststoff

Ne, da brauchst keine Angst haben. Ich sau mit meiner Platte richtig rum mit nem Cutter und so. Sollte man vielleicht nicht nachmachen. Aber das kurze anklopfen macht man ja auch nicht mit 100 Sachen.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

--> X <-- Drill for new Monitor

Most important Gcode.

FSR hört sich sehr intressant an hat mal wer nen Link das man die mal genauer begutachten kann? Wobei das für mich wohl eher ne nachrüstung wäre -alles auf einmal wird mir dann doch zu wild

und - ich reiß das thema ja nur ungern nochmal an aber... nochmal zu der 12/24V-Geschichte
wenn ich nun auf 24V gehe, ok das Radds kann das, die Motoren auch, Heizbett stehts dran, aber was ist mit dem Hotend? Können die auch alle 24V oder muss ich dann da beim Kauf drauf achten? Hab derartige Angaben noch nie gesehen (oder sie unterbewusst ignoriert?).
Was ich suche wäre eigentlich nen passender Extruder + Hotend dann eben auch für 24V, idealerweise was das man (mit etwas umbauen) sowohl als Bowden als auch direkt nutzen kann, da ich zumindest beide varianten gerne mal probieren möchte um die vor/nachteile zu finden. Problem: ich möchte gern wie bei meinem Mendel90 bei 3mm-Filament bleiben, da ich nicht alle Rollen doppelt liegen haben möchte... und da find ich irgendwie fast nix mehr?

Es gibt 24V Heizpatronen. Man kann aber auch theoretisch ne 12V-Patrone nehmen. Man muss nur daran denken, dass das Teil dann statt 40W 160W hat. Da geht dann bissl mehr Strom durch. Ich mache das aktuell so mit meinem E3D und begrenze das ganze über die Firmware. Würde ich jetzt am Anfang aber so keinem Empfehlen. Das kann nur schief gehen, da man gerade beim Beginn genug zu tun hat und daran früher oder später nicht denken wird. Und die Elektronik ist normal nur bis 5A?!? abgesichert. Bei 24V gehen da aber knapp 7A durch.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

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Ich fände es nett, wenn ihr das lassen würdet.

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ein Lichtschranke ist also auch dasselbe wie ein FSR weil hier auch nur die Widerstandsänderung des Photoelements gemessen wird? wirklich interessant dein Ansatz erzähl mir mehr

Sorry Boui3D

Mich stören nur die Kraftausdrücke.

So, jetzt hat es geschnackelt. Ich hatte das mit den roten Fähnchen bei Vincent nicht wirklich zuordnen können. Nun macht das Sinn.
Was ist denn genauer? Diese FSR Sensoren oder der induktive Sensor von oben.

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kraftausdrücke kann ich meinerseits eigentlich keine finden?

Also ohne die auswerte Elektronik mit einem FSR einfach unters hotend geklemmt, ist bei Wurstnase der Induktive genauer als der FSR, aber selbst dort liefert der FSR ausreichende genauigkeit .... ich werde mal mit meinem aufbau ein paar testreihen fahren und dir heute oder morgen mal Bescheid geben ...... bis jetzt hätte ich aber keine probleme mit "ungenauigkeit" feststellen können.

Und die Firmware (welche man nun auch immer nimmt) unterstützt beide Alternativen?

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für die Firmware ist beides ein High (oder eben Low) am Endstop Eingang mehr nicht.

Wurstnase arbeitet gerade daran den FSR direkt in die Marlin4Due FW zu integrieren damit man sich das externe Board spart, k.a. wie weit er damit ist.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.07.15 11:41.

Also direkte Auswertung des sich verändernden Widerstandswertes?

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Also die FSR_Endstop elektronik wertet die FSR's aus und schaltet denn direkt einen Ausgang den man an einen Endstop des kontroller boards anschliesst ... da muss die Firmware keinen Widerstand auswerten.

Oder meinst du Wurstnases idee? ja der wertet den FSR direkt über einen Analogen Eingang aus. Im Prinzip will der die Funktionalität des FSR_Endstop boards direkt in die Firmware integrieren.
Das Problem ist dann natürlich das glaub ich nicht genug Analog ports übrig sind um noch mit 3 FSR's zu arbeiten.

Ja klar letzteres. Mach ich nen blonden Eindruck
Dann schon mal Sorry.

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Am RADDS hat man maximal 6 analoge Eingänge. 1 bis 2 Hotends, 1 Bett, dann bleiben noch 3 übrig wobei einer noch nen Spannungteiler braucht. Das sollte also kein Problem darstellen. Ich müsste mir mal den Schaltplan von einem RAMPS oder ähnlichem anschauen um zu sehen wo dort die analogen Eingänge alle verbaut wurden.

Aktuell mache ich mit dem FSR gerade ein wenig Pause. Kommt aber wohl demnächst mal wieder raus. Aber mit nur einem ist das nicht ganz so schön. Hab gestern erst mit nem Interlink-Vertreter gequatscht. Nur Conrad vertreibt die in DE und die bekommen sie von Elektrade.

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Most important Gcode.

nur mal so als Einwurf
Zortrax macht das schon lange mit 5 Punkten
Und es funktioniert.
Sogar eingebaut in die Druckauflage.
FSR war gemeint

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Commercium ----> Ramps, RADDS, e3d-Hotends und Filament kauft man hier.. und neu auch Schrauben,Muttern und Unterlegscheiben
Probleme mit dem e3d und bei mir gekauft? Schickt es ein, ich teste es für euch ob es wirklich defekt ist
Print Quality Troubleshooting Guide hier lang..

Ja 5 ist ja auch nicht mehr so das Problem. Ich kann meine Platte ja auch damit Pflastern. Ich habe aber nur einen Und damit soll das bei mir funktionieren.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

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Most important Gcode.

Gibt es eigentlich nichts mit Laserdioden. Das würde mir bei Entfernungsmessung von oben noch am ehesten einfallen.

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... ich habe den Thread etwas 'aufgeräumt' und sperre ihn für ein paar Tage, bis sich die Gemüter wieder etwas beruhigt haben

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Viktor
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Aufruf zum Projekt "Müll-freie Meere" - [reprap.org] -- Deutsche Facebook-Gruppe - [www.facebook.com]

Call for the project "garbage-free seas" - [reprap.org]