Ein Sparkcube XL eines Gaijin

Es geht weiter mit dem Bau meines XL

Es sind die meisten Teile Bestellt und auch schon einen grossen Teil angekommen. Hier die aktuelle BOM


Und der Rahmen ist auch bereits zusammen gebaut. Hatte ein wenig Spannung auf denTeilen, aber ich denke das sollte schon passen so.
hier noch ein Bild des Rahmen, klar sieht aus wie jeder andere


und dann ist mir aufgefallen das die Schrauben für das X-End die M4x35mm die auf der Liste sind für mich zu kurz sind. In den 3D Daten und in der BOM des Sparkcube V1.1 sind 40mm gelistet. Ich werde mir heute mal 40mm besorgen und dann geht es weiter.

Schaut das aus wie bei mir.
Ich habe nur gleich die Nutsteine für die Verkleidung Alu unten, die Bodenplatte, die Energiekette und die spätere Klarsichtverkleidung direkt eingesetzt.
Ich fand die einfacher zu händeln als die fummeligen Hammersteine.

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Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Qidi Tech Q1 Pro, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - Octopus max EZ - BTT Pi2 - EZ2209 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - Eddy USB - Filamentsensor - BIQU H2 V2S REVO Extruder - Klipper/Mainsail - HDMI 7 V1.2 Touchscreen - Simplify3D

Du solltest dabei aber bedenken, daß die Hammersteine im Gegensatz zu den Nutensteinen eine elektrisch leitende Verbindung herstellen. Das kann (z.B. wenn du eine 230V Heizmatte einsetzt) wichtig für die Erdung des Rahmens sein.

Rein formell betrachtet schon. Aber spätestens bei einer Dibond Platte fangen andere Probleme an.
Die Eckverbinder hab ich schon mit Hammersteinen gelöst.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.08.15 06:49.

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Hatte gestern und heute ein bisschen mehr Zeit zur verfügung.



Bis zu den Spindel ist die Z-Achse soweit montiert.
Bestellt ist mittlerweile auch alles.

Als Riemenspanner habe ich die mit Kabelbinder gewählt. War aber auch nicht das Gelbe vom Ei. Habe mir ein paar neue Gezeichnet und auf meinem M3D (reicht gerade so) gedruckt.
Hier falls sie jemand auch verwenden möchte. Beltholder 2.0


Die Lager laufen leider nicht so leichtgängig wie ich das erwartet habe. Was benutzt Ihr für Eure Lager ? Öl, Fett, oder Trocken?

Hey, jetzt werde ich ja fast neidisch. Bist schon weit gekommen. Schaut gut aus.
Welche Lager machen denn Probleme?
Bei mir waren die Pendellager kratzig, sobald sie die Normallage verlassen haben. Ich hab dann mit WD40 gespült und mit Lagerfett nachgearbeitet. Mal schauen, ob das funktioniert.

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Immer dieses raten und ausprobieren. Normalerweise steht in den Datenblättern bzw. der Dokumentation der Lager eine genaue Schmieranweisung drin: Hier z.B. für SKF-Pendelkugellager.

Das sieht doch schon ziemlich schick aus. Es ist echt krass wie aufgeräumt alles durch die Bodenplatte wirkt :-) Ich sollte mit auch eine besorgen...

Tja, nur leider scheinen sich hier die Angaben der Hersteller deutlich zu unterscheiden. Das ist in der Elektronik einfacher nachzuvollziehen.

Das mit der kleinsten Reibung - wie bei SKF beschrieben - scheint mein Hersteller nicht zu wissen.

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Glatzemann
Immer dieses raten und ausprobieren. Normalerweise steht in den Datenblättern bzw. der Dokumentation ...

Boah, alter Falter! Ich liege unterm Tisch vor Lachen!!!

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

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Skimmy

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Hey es gibt auch Anfänger hier..

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Yves

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Skimmy

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Glatzemann
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Hey es gibt auch Anfänger hier..

Nenene, das mein ich nicht Glatzemann wird das schon verstehen

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Yves, geht schon klar. @Skimmy hat den auch erst spät verstanden und lacht sich nun schlapp.

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Nach ein paar anderen Ereignissen, bin ich nun endlich weiter gekommen.

Der Sparkcube steht schon mal nicht schlecht da. Bis auf die Elektronik ist nun alles verbaut.

Nun habe ich mich mal an der Arduino und die RADDS gewagt. Leider kommen schon beim ersten Schritt, fragen auf.

Die Microsteps sollten ja möglichst vorher eingestellt werden. Nun finde ich leider keiner Anleitung die passende Werte.

Ich habe ja überall 1.8Grad Motoren verbaut. Aber ich habe gelesen das man für die Z-Achse und den Extruder adere Werte brauchen soll.

Gibt es da Referenzwerte oder eine Formel um das den besten Wert zu ermitteln? Oder einfach Erfahrung.

Schritte werden berechnet. Einfach mal googlen.

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Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Naja, so einfach stellt sich das ja nicht dar..

Du hast ne Hardware (Elektronik, Mechanik, Motoren), die kann eine bestimmte Bandbreite und man muss sich auf eine Einstellung festlegen.
Die Mikroschritte musst Du z.B. per Dip-Switch beim RADDS vorab einstellen. Der Hardwaretreiber kann bis zu 1/128.
Nun stellt sich doch die Frage, welchen Motor ich habe (z.B. 0,9 oder 1,8 oder ... Grad) und was macht an Auflösung bei der Konstruktion wirklich Sinn.
Auflösung kontra Geschwindigkeit (ohne auf sonstige Begleiterscheinungen wie Lautstärke, Resonanzen o.ä zu achten)
Das rein physikalische Schritteberechnen ist der letzte und einfache Schritt.

So hab ich das Thema jedenfalls verstanden. Lasse mich aber gerne korrigieren.

4-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.08.15 11:43.

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Boui3D geht da definitiv in die richtige Richtung. Ich habe momentan für meine Z-Achse 25600 Schritte pro Millimeter eingestellt (1.8° Motor, 128er Microstepping, M6-Gewindestange). War zufällig die Einstellung die ich bei der Montage der RAPS128 auf meinem RADDS eingestellt hatte. Das macht sicherlich wenig Sinn, denn diese Auflösung wird von der Hardware definitiv nicht erreicht. Ich denke, daß es hier 32er Microstepping ausreichend ist, vielleicht auch 1/16. Das wären dann noch 6400 bzw. 3200 Schritte. Damit bekommt man eine weiche, leise Bewegung hin und überfordert nicht das RADDS unnötig.

Auf X- und Y-Achse habe ich 1/128 Microstepping. Allein schon wegen der Lautstärke und der Laufruhe. Da sind es bei mir aber auch "nur" 640 Schritte pro Millimeter.

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Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011

• Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
• Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
• HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
• P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)

Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)

Danke Euch vielmals. Ich habe mich nun auf XY - 1/64
Und den Rest auf 1/32 festgelegt.

Die Motoren laufen auch gut und es funktioniert schon mal XY ohne Probleme.

Nur die Z- Achse macht noch Probleme. Sobald ich ein bisschen mehr als nur 1-2mm bewege oder Home, dann stoppen die 2 Motoren die auf dem Z Port des RADDS sitzen.
Momentan läuft alles noch mit einem ATX Netzteil. Das liefert aber laut Etikett, 12V 16A. Reicht das nicht? Oder könnte das an etwas anderem liegen?

Hallo,
das mit den Motoren der Z-Achse war bei mir auch so. Nachdem ich den Strom am Treiber erhöht habe (sind ja hier 2 Motoren) funktionierte es.
Noch etwas zum Netzteil: Ohne Stromversorgung einer Heizplatte durch dein Netzteil sollte es allemal mehr als ausreichend sein.

Gruß

Walter

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.08.15 02:21.

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1.: Sparkcube xl 1.1 mit 2 Z-Achsen über Riemen / RADDS1.5 mit Thb7128 / Repetier / E3dV6 Hotend / RADDS-LCD/Simplify 3D
2.: Eigenbau-Drucker mit 300x300x400 Bauraum, 2 Z-Achsen über Riemen, Hiwin Linearschienen, Igus Steilgewindespindeln 10x25 für X und Y, RADDS 1.5, THB 7128, M542
3.: MKC MK2 Mini mit 100x100x130 Bauraum, mit 2 Z-Achsen über Riemen, RADDS 1.5 mit RAPS128,
4.: Wanhao Duplicator 8
5.: Eigenbau DLP

Danke Walter

Ich werde das heute Abend versuchen. Momentan habe ich alles Treiber auv 1V eingestellt. Muss das aber dann noch genau einstellen wen alles mal läuft.
Bis jetzt betreibe ich alles mal ohne Heitzplatte und auch das Hotend ist noch ohne Betrieb.

Gruss Yves

@Yves: Der Tipp von Walter mit der Referenzspannung ist vollkommen korrekt. Du musst ja bedenken, daß sich zwei Motoren die Leistung des Treibers teilen müssen und daher etwas mehr Power auf die Motoren gegeben werden müssen. Allerdings gibt es auch noch zwei weitere Dinge, die das verursachen können:

1. Zu hohe Beschleunigungs- und/oder Feed-Raten für die Achse. Die Z-Achse schafft hier deutlich weniger als die X- und Y-Achsen. Keine Ahnung, ob das bei dir in der Firmware korrekt eingestellt ist, solltest du aber mal nach schauen (geht auch über das Display). Und denk an das EEPROM ;-) Werte, die für den Start auf jeden Fall funktionieren sollten sind: Feedrate <= 5 und die Beschleunigung <=50. Je nachdem ob du Gewindestangen oder Trapezgewindespindeln einsetzt, sollten dann nachher aber auch locker >=10-20 bei der Feedrate drin sein.

2. Es kann sein, daß du die Gewindestange oder Spindel nicht korrekt ausgerichtet hast. Wenn diese nicht richtig gerade zum Rahmen ausgerichtet ist, dann neigt die Mutter zum Verkanten und dann blockiert der Motor. Hohe Feedraten sind dann nicht möglich, da der Effekt mit höherer Geschwindigkeit eher auftritt. Und wenn du Gewindestangen verwendest: Ölen nicht vergessen und am besten Messingmuttern verwenden.

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Hallo Yves,
bei mir sind zZ für die Z-Achse 1,4 V und für alle anderen 0,8 V eingestellt.
Was noch wichtig ist für die Z-Achse und vor Inbetriebnahme im EEPROM einstellen:
- richtige Schrittzahl
- Homing Feedrate anfangs höchstens 5 mm/sec.
- Beschleunigung anfangs höchstens 100 mm/sec.
Diese Werte kannst du ja nach der Einlaufphase erhöhen.

Gruß

Walter

Edit: Glatzemann war 2 Minuten schneller - schön wenn 2 das Gleiche denken

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.08.15 04:29.

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Da sich mir bald diese Frage stellt und ichnoch nichts dazu finden konnte: ist es eigentlich wichtig, welchen Motor ich als X-Motor annehme? Ist das nicht try & error mit der Richtungsumkehr der Motoren zu spielen bis ich mit X+ nach rechts, X- nach links und Y+ nach hinten fahre? Und wo bitte liegt X0/y0? In der Standar FW sind doch die X/Y/Z Endstops als MIN-Endstops eingestellt, richtig? Damit ist doch die absolute 0-Position hinten rechts und Bett ganz unten... Da sitzen im Sketchup nähmlich die Endstops Oder habe ich jetzt einen Küpp im Hirn?? Danke Euch!

Manu

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Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Rechter Daumen = X
Rechter Zeigefinger = Y
Rechter Mittelfinger = Z

Alle Finger (und der Daumen) zeigen Richtung Max.

Dann dreh mal deine Hand so hin das es passt. Dann weißt du ob es richtig ist bei dir.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

--> X <-- Drill for new Monitor

Most important Gcode.

Ok, das verstehe ich jetzt gar nicht mehr Wie die Achsen liegen ist mir klar. Aber wenn ich mir die FW Konfiguration (3x Min Endstop) und den Einbauort der Endstops anschaue (alles original!) dann würde beim G28 Kommando das Hotend nach hinten rechts und das Bett nach unten fahren, damit diese auch getriggert werden. G28 setzt dann getriggerte Position X/Y/Z null - also unten, hinten, recht wenn ich vor dem Drucker stehe und das Diplay im Blick habe...

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.08.15 06:40.

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Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Wenn ich die endschalter richtig im Kopf habe befinden sich diese

X max
Y max
Z min

Und das habe ich glaube ich auch so in der Frimware eingetragen.
Aber ich lass mich gerne korrigieren.

Das macht Sinn, dann wäre x0/y0 vorne links... Aber Z min unten? Müsste doch auch Max sein damit das Bett bei z0 nach oben fährt?

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Genau. Z0 ist direkt an der Düse und Zmax ist unten am Endschalter.

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• HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
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Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)

Danke, jetzt ist alles klar!

Grüsse, Manu

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Wieder mal eine aktualisierung

Der Drucker läuft nun, die Z-achse habe ich in den Griff bekommen. Herzlichen Dank an die Helfer. Es war zu viel Feedrate eingestellt, die Stecker waren auch verdreht.
Obwohl die Z Achse noch einwenig ind Schwingen kommt, bin ich erst mal zufrieden damit.

Nun wollte ich heute meinen ersten Druck starten. Wollte es mit ABS versuchen.
Das Heizbett hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nach 40min aufheizen noch immer keine 100C.

Danach habe ich versucht das Fillament auf PLA zu wechseln. Das klappte nicht wirklich. Nach dem Ausbau des Hotends und Reinigen, klappte dasdurchdrücken von PLA wieder.
Nur Drucken klappt nicht. Der Extruder springt dauernd zurück.

Ich habe ein sparklab Extruder und ein E3D v6 Hotend. Muss ich da irgend etwas speziell einstellen? Fahre mit den Standard werten und der Firmware von sparklab.
Oder habe ich mir mein Hotend geschrottet (sieht zwar nicht so aus)

Gruss Yves

1. Motorstrom:
Hast du den 40mm langen Motor oder noch den Kürzeren? Ich selber habe immer den kurzen verwendet wegen dem geringeren Gewicht - nur ist der Motorstrom bei der Motor Treiber Paarung schwerer einzustellen. Durch den höheren Innenwiderstand hat der Treiber auch bei zu kleinem Strom Probleme.
Aus den Gründen werden die Extruder seit geraumer Zeit wieder mit 40mm 1,7A Motoren ausgeliefert. Ich denke du fällst in die Kategorie bei denen der 40mm Motor Frust erspart.

2. Steps/mm
http://forums.reprap.org/read.php?252,548513

3. Retract
Der Retract beim E3D muss schnell und kurz sein, stelle ihn auf 80mm/s und 0.5mm. Solltest du Fadenbildung haben um 0.1mm erhöhen.

4. Herantasten an die Druckgeschwindigkeit
Es ist keine Schande, wenn der erste Druck nicht mit 80mm/s oder mehr gelingt. Starte langsam.

5. Hotendkühlung kontrollieren - bleibt der Kühlkörper am Hotend kalt? Wenn ich PLA drucke, ist der merklich kalt, nicht lauwarm. Bei ABS darf der ruhig handwarm werden.

vincent.

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