Ein Sparkcube XL eines Gaijin

Hallo Yves,

ich drucke auch Filament von dasfilament.de. Auf einem Makerbot im lokalen Fablab druckt das Material problemlos und perfekt bei 210°C. Ich hab bei der Temperatur immer wieder Jams, daher drucke ich bei 240°C mit einem Merlin Hotend. Dabei halten zwei Radiallüfter direkt auf den Anfang des Peek und schützen das Ptfe somit. Ich denke du kannst durchaus probieren mal mit der Temperatur hoch zu gehen. Ich drucke damit Infill bei 100mm/s.

Grüße,

Alexander

Besten Dank für die Hilfe ich habe die Einstellungen geändert und ein Testfile gedruckt.
Mit 240C und das Retraction undo auf 40.

Nach etwa 30min Drucken wieder jam. Es kommt plötzlich, meistens nach Passagen die kurze Wege haben.

Ich arbeite mit den in Slic3r standardmäßig vorgegebenen 2mm Minimum travel after retraction und fahre damit ganz gut. Hatte mit Cura vorher auch öfters Probleme bei kurzen Wegen, das ist mit Slic3r besser.

Grüße,

Alexander

240°C sind für ein E3D und PLA zu viel. Nimm einmal 220°C.
Ein letztes Mal probiere ich es noch. Was hast du unter Mindestgeschwindigkeit eingetragen?
Trage da einmal 20mm/s ein wenn da nix oder etwas niedrigeres drinnen steht.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.09.15 01:28.

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LG
Siegfried

My things

Danke für eure Geduld und Zeit.
Ich denke ich habe es hinbekommen. Es lag an der Kühlung. Ich habe nun den Papst 40x40x20 montiert, und nun scheint es zu klappen. Konnte das Testfile drucken ohne Jam. Bisher bekam ich Jaming nach 5 Layern. Bei den 2 letzten Layern hatte ich das Gefühl er beginnt mit dem Jam. Aber da könnte ich mich auch geirrt haben.

Hier ein Foto des Testfiles.


EDIT: Ich weiss meine Platte sieht schon ziemlich misshandelt aus. War beim ersten Druckversuch, wollte das Teil runter haben bevor die Platte kalt war.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.09.15 17:23.

Hallo zusammen

Mein Projekt steht unter keinem guten Stern. Eigentlich dachte ich nach dem Erfolg am Sonntag das es nun endlich klappt. Leider war dies nur gerade für dieses Teil.

Beim nächsten druck wieder das selbe, nach ein paar Layern Jaming. Nun habe ich gestern noch geprobt und versucht und heute auch.
Mittlerweile habe ich alles neu Aufgesetzt das Hotend nochmal Zerlegt und alle einstellungen auf Default Frimware (sparklab) und Sl3cer gelassen. Nur das Retract auf 80mm/s 0.5mm angepasst.

Hat nichts gebracht. Konnte zwar Extrudieren und auch Teile drucken wie ein Würfel oder einen Teller. Auch eine Vase wäre wahrscheinlich möglich. Alles Dinge die keinen Unterbruch haben. Sobald die Düse mehrmals Retract und danach nur kurze Wege Extrudiert. Verstopft es. Ich habe mit den Temperaturen gespielt, ohne Erfolg.

Dann ist mir der Text im Manual aufgefallen, das der Extruder Motor 40C Betriebstemperatur haben sollte. Hmm das hat meiner nicht. Ok dann kurzerhand den Motorstrom erhöhen.
Naja bin mir nicht sicher was es war, zuviel Strom oder ein Kurzschluss. Es stinkt nun in der Wohnung und ich habe einen Treiber weniger.

Ich bin langsam mit meinen Nerven am Ende. Ich wäre um jede Hilfe froh?

Quote
Ich wäre um jede Hilfe froh?

Bist du dir sicher, dass das E3D korrekt zusammengebaut ist? Hast du bereits ein anderes Filament getestet? Falls das geklärt ist:

Es ist durchaus möglich, dass das E3D einen Defekt aufweißt. Bei 10 gekauften Hotends habe ich 1-2 dabei, die leichter jammen als Andere. Man kann fühlen, ob es die Düse ist, oder die Heatbreak. In deinem Fall würde ich einfach beides austauschen.

vincent.

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[the-sparklab.de]
OS, 3D Drucker, CNC,...
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vinmicgra

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Ich wäre um jede Hilfe froh?

Bist du dir sicher, dass das E3D korrekt zusammengebaut ist? Hast du bereits ein anderes Filament getestet? Falls das geklärt ist:

Es ist durchaus möglich, dass das E3D einen Defekt aufweißt. Bei 10 gekauften Hotends habe ich 1-2 dabei, die leichter jammen als Andere. Man kann fühlen, ob es die Düse ist, oder die Heatbreak. In deinem Fall würde ich einfach beides austauschen.

vincent.

Ich denke schon, habe die Anleitung schon mehrmals studiert und mache es so wie alle schreiben hier. 1/4 Umdrehung zurück und heiss nachziehen.
Habe auch mit externen Temperatur Fühler, die Hotend Temperatur überprüft. Der Kühlkörper hat auf der Rückseite ganz innen und unterste Rippe ca. 40 Grad. Vorne keine 30 Grad.

Anderes Filament müsste ich testen. Habe noch ein anderes zuhause, das ist PLA 3D Ink Filament 1.75mm moonshine silver. Scheint aber nicht so hochwertig wie das von "dasfilament.de"

Heatbreak und Düse habe ich bereits getauscht.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.09.15 05:25.

Hallo Yves,

druckst Du mit dem E3D PLA ?

Wie ich gelesen habe, soll genau dieses Hot-End mit PLA einige Probleme machen, aber nicht mit ABS.

Aber es gibt da wohl Unterschiede zwischen den 3 mm und 1,75 mm Düsen, bzw. Versionen.

the sparklab Hotend-Vergleich

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EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

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Rebecca
Hallo Yves,

druckst Du mit dem E3D PLA ?

Wie ich gelesen habe, soll genau dieses Hot-End mit PLA einige Probleme machen, aber nicht mit ABS.

Aber es gibt da wohl Unterschiede zwischen den 3 mm und 1,75 mm Düsen, bzw. Versionen.

the sparklab Hotend-Vergleich

Hallo Rebecca

Ja ich versuche PLA mit einem E3D v6.

Ein paar haben Probleme, und bei den meisten geht es. ich habe die 1.75mm mit 0,4 Düse.

Hier noch ein mal Bilder meines Hotends. Sollte so korrekt montiert sein oder?

Soll ich dir mal meine PLA slic3r Config zusenden? Die klappt mit meinem E3D super...

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Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011

• Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
• Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
• HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
• P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)

Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)

Das ist doch kein Hexenwerk wenn es denn funktioniert. Sicher kann es auch mal nicht funktionieren, wenn die Werte total daneben sind.

Aber hier wurde ja schon viel probiert.

Ich hatte bei mir auch Probleme mit PLA. Nur habe ich genug Selbstbewusstsein, dass ich glaube, dass es nicht an mir sondern an dem Hotend liegt. Jetzt habe ich ein Merlin für PLA und die ersten paar Meter sind da durch. Und was muss ich sagen. Selbst bei Retractmonstern druckt das Ding zuverlässig. Und das auch bei einem Temperaturbereich von 20°. Wenn es zu kalt wird sehe ich das am Infill. Wenn ich zu heiß bin an den kleinen Blasen. Verstopfen wird das Hotend dadurch normal nicht.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

--> X <-- Drill for new Monitor

Most important Gcode.

schau dir doch nur mal deine Kühlung an, die bläst auch das Heatbreak an und den Heizblock.
Frag Meister Wurstnase nach seinem Schlitten und benutze den richten Kühlaufsatz.

Wursti, wenn ich mal bei euch da oben bin dann schau ich mir dein e3d an, kann ja nicht sein sowas
Ich drucke hier PLA auf Delta mit 120mm/s ohne Probleme.
Oder schick es mal her. Wenn du es eh nicht drin hast, bekommste dann zurück mit JST Steckern auf beiden Seiten

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Commercium ----> Ramps, RADDS, e3d-Hotends und Filament kauft man hier.. und neu auch Schrauben,Muttern und Unterlegscheiben
Probleme mit dem e3d und bei mir gekauft? Schickt es ein, ich teste es für euch ob es wirklich defekt ist
Print Quality Troubleshooting Guide hier lang..

Ich habe mit dem PETG und meinem auch eine Woche lang rumprobiert, alle Tipps befolgt etc. Ich hab ne halbe Rolle PETG durch das E3D gejagt und im Endeffekt war es irgendein Quatsch in der slic3r Config. Nachdem ich von toolson eine mit gleichem Filament funktionierende Config bekommen hatte, bin ich nun der Lösung schon deutlich näher... Kostet ja nix, außer ner halben Stunde Zeit das zu testen...

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Also ich habe keine Probleme bisher festgestellt. Bei mir ist die Lüfterrutsche auch höherangesetzt. Ich blase die erste Kühlrippe an aber eher leicht drüber.
Bilder geht leider nicht, da ich außer Gefecht gesetzt bin.

Gruß
Andreas

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Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Qidi Tech Q1 Pro, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - Octopus max EZ - BTT Pi2 - EZ2209 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - Eddy USB - Filamentsensor - BIQU H2 V2S REVO Extruder - Klipper/Mainsail - HDMI 7 V1.2 Touchscreen - Simplify3D

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Le-Seaw
schau dir doch nur mal deine Kühlung an, die bläst auch das Heatbreak an und den Heizblock.
Frag Meister Wurstnase nach seinem Schlitten und benutze den richten Kühlaufsatz.

Ok ich werde schauen das ich die Kühlung höher setze, und evtl. noch etwas basteln damit die Luft nicht nach unten Bläst.
Leider kann ich ja momentan nicht drucken und dazu kommt das ich kein ABS hier habe, um mir den Schlitten von Wurstnase zu drucken.

Aber ich teste das, morgen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.09.15 16:50.

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Le-Seaw
Wenn du es eh nicht drin hast, bekommste dann zurück mit JST Steckern auf beiden Seiten

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ach menno

aber trotzdem schick mal her.

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Ich bin heute schon den ganzen Tag am testen.

Danke an die zahlreichen Tipps, habe erst mal meine Kühlung angepasst, so das die Heatbreak keine Luft bekommt. Dazu sie silc3r werte von Glatzeman übernommen. (Danke für die Config)
Das hat schon mal viel gebracht. Ich kann drucken ohne das es Grundlos zu Jamming kommt.

Was danach hatte war sehr starkes Wrapping. Kurzerhand zwei 30mm Lüfter rechts und Links montiert um das PLA zu kühlen. Das klappte soweit.

Ab und zu habe ich noch kurze Jams, ich denke die kommen davon, dass die Düse zu wenig Abstand zum bereits gedruckten Material hat und so der Fluss blockiert wird. Auch wen die Düse quer über das gedruckte Teil fährt, hört man das Sie ansteht. Bei kleinen Teilen reisst Sie es sogar vom Bett. An was kann das liegen?

Durch das heruntersetzen des Flow auf 80% konnte ich es verbessern.
Gibt es eine umrechnung von 80 Flow auf Stepps/mm dann könnte ich das ins EEPROM schreiben?

Du hast die Frage doch selbst beantwortet.

Trag 80% deiner jetzigen Steps ein.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

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Ich habe mit dem PETG und meinem auch eine Woche lang rumprobiert, alle Tipps befolgt etc. Ich hab ne halbe Rolle PETG durch das E3D gejagt und im Endeffekt war es irgendein Quatsch in der slic3r Config. Nachdem ich von toolson eine mit gleichem Filament funktionierende Config bekommen hatte, bin ich nun der Lösung schon deutlich näher... Kostet ja nix, außer ner halben Stunde Zeit das zu testen...

Nach einem slic3r Update hatte ich auch oft sehr merkwürdiges Retract Verhalten, seit dem lösche ich die slic3r config Komplett bei einem Update und trage die Settings per Hand ein. Solltest du mal austesten Yves. Auch wenn die Düse durch den Druck durchrammelt: die Extrusion sollte schon solide sein. Bei meinem "Alltags Setup" kann ich den Speed Multiplier locker auf 200% stellen ohne Extrusionsprobleme zu bekommen. Bei dir hört sich das ganze nach einer "Gratwanderung" an.

vincent.

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@vincent Werde ich so versuchen.

Mit dem Stepp Reduzierung um 90% bekomme ich keinen Druck hin. es haftet nicht auf dem Bett. Auch bei Reduzierung des Düsenabstandes. Ist der Flow Wert wirklich nur der Prozentuale Wert der stepps?

Was mir gerade aufgefallen ist, das mein FTS durchgehend "Filament slipping" auf dem Display meldet. Was heisst das genau?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.09.15 06:23.

Quote
Ist der Flow Wert wirklich nur der Prozentuale Wert der stepps?

Ja. Du kannst den ersten Layer auch etwas höher einstellen (First Layer Height) dann tust du dich leichter.

Quote
Was mir gerade aufgefallen ist, das mein FTS durchgehend "Filament slipping" auf dem Display meldet. Was heisst das genau?

Wenn du den FTS richtig eingerichtet hast (Bedienungsanleitung + Videos) dann wird dein hoher Extrusionswiderstand erkannt (der deine Jams auslöst) und dein Druck wird automatisch in der Geschwindigkeit reduziert. "Filament slipping" ist vielleicht etwas zu allgemein formuliert. Sollte für "Auslastung zu hoch" stehen.

Benutzt du die Firmware Retraction? Wenn ja wie?

vincent.

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vinmicgra
Wenn du den FTS richtig eingerichtet hast (Bedienungsanleitung + Videos) dann wird dein hoher Extrusionswiderstand erkannt (der deine Jams auslöst) und dein Druck wird automatisch in der Geschwindigkeit reduziert. "Filament slipping" ist vielleicht etwas zu allgemein formuliert. Sollte für "Auslastung zu hoch" stehen.

Benutzt du die Firmware Retraction? Wenn ja wie?

Habe ich so eingerichtet.

Ja ich habe das Retraction im EEPROM und im slic3r drin. Beide auf dem selben Wert 80mm/s und 0.5mm.

Quote
Ja ich habe das Retraction im EEPROM und im slic3r drin. Beide auf dem selben Wert 80mm/s und 0.5mm.

Na, das hört sich doch schon mal nach einem groben Fehler an. Der Drucker retractet doch doppelt. Du musst im Slicer ""use firmware retraction" ankreuzen - dann werden die Retraction Einstellungen ausgegraut und Slic3r kümmert sich nicht mehr darum.

vincent.

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vinmicgra

Quote
Ja ich habe das Retraction im EEPROM und im slic3r drin. Beide auf dem selben Wert 80mm/s und 0.5mm.

Na, das hört sich doch schon mal nach einem groben Fehler an. Der Drucker retractet doch doppelt. Du musst im Slicer ""use firmware retraction" ankreuzen - dann werden die Retraction Einstellungen ausgegraut und Slic3r kümmert sich nicht mehr darum.

vincent.

hmm das könnte der Grund gewesen sein.
Nach vielen Tests und auch schon einigen erfolgreichen Drucken, ist das Jamming nur noch selten der Fall. Wenn es vor kommt dann sieht man deutlich das zuviel Material gedruckt wurde und er versucht mit aufgesetzter Düse zu drucken. Wenn ich jedoch die Schritte zurücknehme, dann habe ich keine Haftung mehr auf dem Bett.
Ich habe jetzt mal eine slic3r Profil mit 0.3mm Layer mit dem ich drucken kann. Es ist noch nicht perfekt. Aber er funktioniert bei den meisten Teilen.
Gibt es eine Anleitung oder eine Reihenfolge um einen neues Profile in slic3r zu erstellen. So wie man am schnellsten zum Ziel kommt?

Hi Yves, ich verfolge gespannt Deine Fortschritte mit.
Freue mich jedesmal auf die Erfolgsmeldungen und die Erläuterungen.
Ich Plotter fleißig mit.


Nur zu dem Betrag unten ein Nachtrag: Mein Bruder hatte mir mittlerweile mehrere Optionen angeboten und in jeglicher Schichtdicke. Also Wunschkonzert.
Da ich mich gerade außerhalb des trauten Heimes im Krankenhaus langweile und vorerst nicht an meinen Drucker komme, hab ich mir die Spindeln in Rostfrei geordert und werde dann später in Ruhe, wenn ich wieder zu Hause bin, die vorhandenen Spindeln tauschen und das ganze stressfrei angehen.
Aktuell liegt meine Prio eher bei mir selbst, um wieder fit zu werden.

Nur kurz als Feedback.

Gruß
Andreas

Quote
PeterKu
Brünieren ist eine Art "edel Rost" zu erzeugen, der halt schwarz ist ... also kanns ja auch kein Rostschutz sein, weil eben der Stahl gezielt dazu gezwungen wird zu oxidieren und das eben in der Form das es fürs Auge schwarz wirkt.
Ist und bleibt aber eine Oxidschicht .... warum man das vorm lacken machen sollte versteh ich nicht, könnte man machen um die Oberfläche bisschen "griffiger" zu machen und den Lack besser zum haften zu bewegen.

Wäre aber eine Möglichkeit die Spindeln/Wellen schon mal zu "beschichten" ohne zu viel auf zu tragen ...

Wie du es schreibst ... prüfe es bitte, informiere dich bei Leuten die damit ihr Geld verdienen (zu recht) und vergiss bitte das Forum nicht

Gruß Peter

PS: Ich bin auch nicht böse wenn dein Bruder garantieren kann das er beim Verchromen (hart) nicht mehr als 2µm auftragen muß ... nur berichte bitte

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Hallo,
ich wollte mir auch einen Sparkcube XL bauen , jetzt meine Frage: Wollte 2 Netzteile mit 400 Watt und 24 Volt benutzen.
Habe die Teile so ausgewählt das Hotend, Lüfter und Heizmatte auch auf 24 Volt laufen.
dazu kommt 32Bit Elektronik Set RADDS + RAPS + DUE + sparkLCD - Grafik Display für RADDS Board.
Läuft das DUE auf 12 Volt ??
dann brauche ich noch ein Spannungswandler von 24V auf 12 V , 5 Ampere sollten da ja reichen.
Habe ich irgendwas übersehen ??

Gruß Frank