Da hab ich auch ein Auge drauf geworfen.
Bin aktuell noch Theoretikern, weil ich hier von Schwestern umgeben meinem Bandscheibenvorfall mehr Aufmerksamkeit schenken muss.
Aber ich freue mich schon, wenn ich wieder testen darf.

Gruß
Andreas

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Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Qidi Tech Q1 Pro, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - Octopus max EZ - BTT Pi2 - EZ2209 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - Eddy USB - Filamentsensor - BIQU H2 V2S REVO Extruder - Klipper/Mainsail - HDMI 7 V1.2 Touchscreen - Simplify3D

Quote
SteBa
Ich hatte Anfangs ähnliche Probleme, daraufhin habe ich die Spannung an meinem Netzteil erhöht und seither keine Probleme mehr.

Auf wie viel hast du die Spannung hochgedreht? Das RADDS ist ja nur bis 25V ausgelegt, und ich habe jetzt schon 24V.

Quote
Wurstnase
Oder einfach den von Skimmy nehmen. Der ist wirklich super

Ja aber der passt wahrscheinlich nicht auf den sparklab carriage?
Und um den von Carriage von Skimmy zu Drucken bräuchte ich ein Drucker der auch Druckt

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.09.15 08:45.

Bei mir ein ganz anderes Szenario, wollte dir nur die Anregung geben. Hast du die Spannung unter Last gemessen? Möglicherweise bricht die ein.

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Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder

Der Hotendhalter passt genau auf den originalen Schlitten mit den Kabelbindern.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

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Aber hab ich die Tage nicht irgendwo gelesen, dass er nicht einfach zu Drucken ist?

Gruß
Andreas

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Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Qidi Tech Q1 Pro, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau.
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Was soll nicht einfach zu drucken sein? Der Halter von Skimmy ist quasi leichter zu drucken als nen Kalibrierungswürfel
Höchstens die Lüfterhalter. Aber wenn du beim Slicen da Probleme hast, könnte ich dazu ein paar Tipps geben.

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Vielleicht hat er auch keine 40W Patrone sondern nur ne 25W. Ist mir auch schon untergekommen... Was ich gar nicht mag, ist immer dieses "Dreh mal die Spannung hoch..." - Hier sind keine 100m langen Sensorleitungen oder dergleichen verlegt, da brauchts sowas nicht...

Und die originalen Lüfterhalter von Vincent sind ja mal fürn Arsch. Sorry, aber muss ich mal sagen. Sowas von labrig, nur 2 Schrauben an derselben Seite, also neeeeee...

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.09.15 09:22.

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Quote
Skimmy
Vielleicht hat er auch keine 40W Patrone sondern nur ne 25W.

Ich habe das Hotend direkt bei E3D bestellt. Die geben nicht an ob 25W oder 40W.

Die Aufheiz Zeit ist nicht schlecht. Denke schon ist eine 40W Patrone. Mal schauen wie ich das messen kann mit meinen Elektro Kenntnissen.

In der Originalen E3D-Aufbauanleitung für das Hotend ist einer der Montageschritte die Prüfung und Messung der Heizpatrone, damit sichergestellt ist, daß die richtige geliefert wurde. Da das explizit in der Anleitung steht, scheint hier nicht immer die richtige geliefert zu werden

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Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011

• Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
• Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
• HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
• P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)

Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)

Quote
Glatzemann
In der Originalen E3D-Aufbauanleitung für das Hotend ist einer der Montageschritte die Prüfung und Messung der Heizpatrone, damit sichergestellt ist, daß die richtige geliefert wurde. Da das explizit in der Anleitung steht, scheint hier nicht immer die richtige geliefert zu werden

Oh, ok Danke. Habe ich nicht gesehen. Werde ich auf jedenfall heute Abend messen.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.09.15 09:38.

Na P=U×I

Spannung (Volt) am Hotend messen.
Den Strom(Ampere), der durch die Heizpatrone fließt messen.
Beides multipliziert ergibt Leistung in Watt

Bezog sich auf die Frage von Ives zwei Posts zuvor

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.09.15 09:37.

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Gruß ©
Mendel auf Akimbo umgebaut / Arduino 2560 / RAMPS 1.4 / Großes Display mit SD-Card-Reader / 8825TI-Treiber / SSD AC 24V Bett / Bluetooth HC06

Strom messen -.- Da dann doch lieber den Widerstand...

P = U²/R

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.09.15 09:39.

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Habe es gefunden. http://wiki.e3d-online.com/wiki/ Sieht schon mal schlecht aus. Ich habe blaue Kabel

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.09.15 09:39.

Strom messen. Klar. Umständlicher geht es nicht...

Meistens stehts drauf.

Wenn nicht: Mess einfach den Widerstand und dann rechne: Spannung² geteilt durch den Widerstand.

Edit: Wurstnase war schneller... Bruder im Geiste

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.09.15 09:39.

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Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

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Wurstnase
Strom messen -.- Da dann doch lieber den Widerstand...

Jaaaa, der ändert sich aber zwischen kalt und heiß. ..

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Ich meinte das. Da steht:

Quote

P\V 12v 24v
40w (Red Leads) 3.6Ω 14.4Ω
25w (Blue Leads) 5.76Ω 23.04Ω

Die Farben können wohl aber auch mal wechseln.

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CopyRight

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Wurstnase
Strom messen -.- Da dann doch lieber den Widerstand...

Jaaaa, der ändert sich aber zwischen kalt und heiß. ..

Bei einem Heizelement aber nur minimal, also vernachlässigbar...

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Wurstnase
Strom messen -.- Da dann doch lieber den Widerstand...

Jaaaa, der ändert sich aber zwischen kalt und heiß. ..

Ist jetzt nicht dein ernst wegen die mOhm den Strom zu messen um ne 25W 24V oder ne 40W 12V-Patrone zu unterscheiden?!?

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Ich schreib nix mehr, Wurstnase hier im Thread reicht

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Skimmy
Ich schreib nix mehr, Wurstnase hier im Thread reicht

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Ich auch nicht - weil er Recht hat.

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Gruß ©
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Danke Euch

Ich habe mir gerade die E3D Seite durchgesehen. Da steht nirgends das man zum E3D v6 eine 40W Patrone bekommt. Ich habe mir keine zusätzliche bestellt.
Im Assembly Guide steht das eine 25W Patrone mitgeliefert wird. Ob das so stimmt? Den im Shop steht nichts.

So wie ich das mitbekommen habe wird beides ausgeliefert. Beim Messen geht es darum zu kontrollieren ob man auch wirklich eine 12V oder 24V Patrone hat. Alles andere regelt die PID Steuerung.
Bei mir war auch eine 25W/12V Patrone dabei. Hat funktioniert, ist aber deutlich träger als meine 40W/12V Patrone die ich noch von meinem v5 habe. Unterm Strich reicht aber auch die 25W Patrone. Wenn die Lüfter den Heizblock derart runter kühlen passt die Position der Lüfter nicht.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.09.15 11:14.

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LG
Siegfried

My things

Nun gut ich messe 27.6Ω
Das wäre dann eine bei 24V eine 25W Patrone.
Nun schaue ich mir die Lüfter Sache an.

P = V*V/R = 24*24/27.6 = 20.86 watts.

---

Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse

Also meine 24V Version hat eine 24Watt Patrone verbaut. So ist das auch auf deren Homepage angegeben.

Gruß
Andreas

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.09.15 12:19.

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Die PLA Kühlung läuft nun auf 100% ohne das die Heizpatrone herunterkühlt. Eine zusätzlich Mutter als Distanzstück und ein wenig Aluminium Folie und es klappt. Sieht nicht schön aus aber das ist noch nicht so wichtig.

Nach dieser Anpassung habe ich den Halter von Skimmy gedruckt. Er wurde um einiges besser als ich erwartet hätte. Es hat sich nichts Abgelöst auch die Ecken nicht.

Der Topfill ist nicht gut. Denke ich versuche die Steps zu erhöhen. Den ich finde kein mechanisches Problem.
Obwohl die Düse rattert wen Sie über das gedruckte Teil fährt. Ist das nicht ein Anzeichen für zu viel Material?

Material: PLA Weiss (dasFilament)
Layer: 0.2mm
Heizbett: 70° / 60°
Hotend: 190° / 185°
Extruder: 95 S/mm
Perimeter: 60mm/s
während dem ganzen Druck zeigte das FTS: Filament slipping

Keine Ahnung wofür das FTS wirklich gut ist... Verlangsamt das System den kompletten Druck oder reduziert das die Steps vom Extruder?

Mit dem Ding kann man ja kaum noch ne Aussage machen was da nun wirklich verkehrt läuft.

Nutzt du Slic3r? Oder welche Software? Da is nur ne Lücke zwischen Perimeter und Infill. Der Rest sieht doch sauber aus und ich sehe nicht, dass du zu wenig extrudierst.
Wenn du Slic3r nutzt, was hast du in den Advanced Settings eingestellt?

Das hier sind meine Standard-Einstellungen für ABS bei nem E3D mit 0.4er Düse und 0.2 Layerhöhe.

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Das FTS reduziert die ganze Geschwindigkeit, und pausiert bei zu Jamming.

Das untere Topfill ist gut, aber auf dem oberen Topfill hat es kleine Lücken. Man sieht es auf dem Foto nur sehr schlecht. Deshalb wollte ich mehr extrudieren.

Ich nutze auch slic3r, Habe aber die Advanced Einstallungen auf standard,

Hier meine Einstellungen

Ok. Dann übernehme mal alle Einstellungen von mir in dem Reiter. Dann sollte das auch passen.

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