Oh... Ganz wichtig: Es geht hier nicht um die Versorgungsspannung. Die muss einfach max. 12V haben. Es geht hier um den Logik-Level des Master-Arduino. Das RADDS hat 3.3V Logiklevel und das RAMPS (und ähnliche wie das RUMBA) hat 5V Logiklevel. Schliesst man die 5V-Variante an das RADDS an, dann wird vermutlich der Master-Arduino zerstört.

Also nochmal ganz klar zur Übersicht:

3.3V Version für RADDS (und alle Arduino DUE basierten Shields)
5.0V Version für RAMPS (und alle Arduino Mega basierten Shields)

Ich aktualisiere daher mal:

• Glatzemann (3.3V Komplettpaket)
• Schlingel
• keiner99 (3.3V Komplettpaket)
• DDD-Druck (5V Komplettpaket)
• MGR (3.3V Komplettpaket)

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• Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
• Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
• HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
• P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)

Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)

@Glatzemann:
Also die Idee, den Aufbau sozusagen "universell" zu gestalten finde ich gut. Ich denke 2 € dürften nicht wirklich ein Problem sein und der Platz sowieso nicht.
Andererseits ist es für dich zusätzlicher Aufwand.

Grüße
Klaus

finde die idee mit nem universellem aufbau auch sehr gut - da bin ich auch gerne bereit ein paar euro mehr zu zahlen.

da meine frage anscheinend auf der vorherigen seite untergegangen ist stell ichs einfach nochmal:

"
hätte gleich noch ne frage: Ich würd die Sensoren ja bei jedem der drei aufhängungspunkte des Druckbetts montieren. Machts da was aus, dass ich das druckbett per klemme befestigt habe? Sollte ja egal sein, dass der sensor sozusagen 'vorgespannt' wird, da die platine dies ja anfangs auf 0 regelt,oder? (hoff ich habs einigermaßen verständlich erklärt - )



"

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.11.15 16:05.

Danke für's Feedback.

Das kommt drauf an, wie stramm die Federklammer ist. Der Sensor hat einen Bereich von etwa 10g bis 10kg. Die Extreme sind von der Genauigkeit her etwas schlechter und je größer die "Reserve", desto besser.

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Schönen guten Morgen,

erst mal vielen Dank für Deine geleistete Arbeit, Glatzemann!

Auch ich als völlig ahnungsloser und mit Talentfreiheit gesegneter möchte mich gerne anschließen und ein 3.3V Komplettpaket (inkl. Sensoren) bestellen.

Vielen Dank vorab!

Freundliche Grüße
Markus

@rubiscube: Danke sehr, gerne :-)

Die aktuelle Vorbesteller-Liste:

• Glatzemann (3.3V Komplettpaket)
• Schlingel
• keiner99 (3.3V Komplettpaket)
• DDD-Druck (5V Komplettpaket, 3 FSR-Sensoren)
• MGR (3.3V Komplettpaket, 3 FSR-Sensoren)
• rubiscube (3.3V Komplettpaket, 3 FSR-Sensoren)
• Yves (3.3V Komplettpaket, 3 FSR-Sensoren)

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.11.15 04:30.

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@Glatzeman Hut ab. Richtig geile arbeit die du da machst. Danke

Und ich würde auch gerne eine Komplettes Paket mit Sensoren für 3.3V (RADDS) bestellen.

Hat eigentlich schon jemand einen Vorschlag wie man die Lagerung vom Heizbett realisiert? Reicht da "einfach" ein Stempel aus Teflon gedreht, der in einen anderen, in dem der FSR Sensor liegt reingreift?

Erster Beitrag Link

Teflon ist sehr weich und blöd zu verarbeiten (sagt man)

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Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Qidi Tech Q1 Pro, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - Octopus max EZ - BTT Pi2 - EZ2209 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - Eddy USB - Filamentsensor - BIQU H2 V2S REVO Extruder - Klipper/Mainsail - HDMI 7 V1.2 Touchscreen - Simplify3D

Teflon kann man lt. Stud54 nicht gut drehen. Das geht mit PEEK besser, bekommst du bei eBay.

Ich denke momentan noch über eine Lösung ohne Drehen nach, ist aber noch nicht ganz spruchreif...

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Moin!

An der Lösung ohne Drehen wäre ich dann auch sehr interessiert!

Ich kann mich auf meinem Bürostuhl drehen, aber das war es dann auch...

Moin moin aus HU.
Das kann man sicherlich aus Keramik giessen. Ich hatte das mal als Wärmeisolator für ein Hotend benutzt. Man kann da sogar Gewinde reinschneiden. Das ist hart und wärmeisolierend.

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Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
Meine Seite
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Naja, man sollte nicht vergessen, dass sich das Alu der Druckplatte ausdehnt.
Bringt also garnix, die Halterungen auf Passung genau zu machen und dann mit der Dehnung nicht klar kommen.
Bei Keramik könnte ich mir sogar vorstellen, dass es die Halterung verreißt, wenn das Druckbett mit der Dehnung kommt ...

Hallo,

echt gute Arbeit die du hier leistest.
Ich möchte mich gern auch in die Sammelbestellung einreihen mit einen Komplettpaket mit Sensoren und USB2Serial Adapter für 5V.

Gruß Matthias

Quote
MGR
Hat eigentlich schon jemand einen Vorschlag wie man die Lagerung vom Heizbett realisiert? Reicht da "einfach" ein Stempel aus Teflon gedreht, der in einen anderen, in dem der FSR Sensor liegt reingreift?

Ich stelle hier mal meine Idee rein, ausgehend von meinen vorhandenen Gegebenheiten.
Anmerkung vorab. Ich habe einmal ein MK2b Heizbett und einmal Filabase (in den Lochmaßen MK2b - nur 4-Punkt-Aufnahme; hatte ich damals so bestellt. [Da war noch nicht an so ein cooles FSR-System zu denken.]) Meine Idee soll also für meine beiden Drucker möglich sein.



von oben nach unten:
Aluplatte bzw. Filabase (grau)
Heizplatte (rot)
Zwischenplatte Dibond 3mm (zyan)
Druckbett-Träger (Y-Achse) Dibond 4mm (blau)

Der Raum zwischen Heizplatte und Zwischenplatte wird mit Wärmedämmstoff belegt - je nach Dämmstoff teilweise (z.Bsp. Kork) oder komplett (Dämmwatte /-wolle).
Über den Abstand (10mm bzw. 15mm) bin ich mir noch nicht ganz im klaren. Als Abstandshalter will ich Distanzhülsen aus PA-glasfaserverstärkt nutzen.
Die Verbindung Zwischenplatte - MK2b bzw. Filabase soll mittels PEEK Schrauben M3 erfolgen. (Da gibt es auch Keramikschrauben, die sind mir aber zu teuer...)

Die Stempel und -halter wollte ich selber drucken.

Die Druckbett-Träger (Dibond)) habe ich seit mehren Monaten im Einsatz. Aktuell noch mit direkter metallischer Verbindung zu den beheizten Platten. Die Wärmeeinwirkung machte sich bisher nicht negativ auf das Dibond bemerkbar.

Die Lösung finde ich sehr interessant und ich denke, daß dies funktionieren könnte.

Übrigens: Die Platinen sind mittlerweile zur Hälfte gelötet. Es fehlen wohl noch die Stift- und Buchsenleisten und dann noch jeweils drei MosFet. Danach müssen noch die ganzen Arduino's mit Stiftleisten bestückt werden, daß ist immer sehr fummelig. Das Verpackungsmaterial wird mich diese Woche auch erreichen und die Postmarken sind bereits alle mit euren Adressen versehen und gedruckt. Ich bin guter Dinge, daß ich morgen oder übermorgen die fertigen Platinen erhalte und dann am Wochenende die Software auf die Arduinos spielen kann, sowie den abschließenden E-Test durchführen kann. Die ersten 9 Platinen und die Bausätze werde ich dann kommenden Montag an euch verschicken. Die restlichen Platinen warten dann nur noch auf die FSR-Sensoren von Watterott.

Die aktuelle Vorbesteller-Liste:

• Glatzemann (3.3V Komplettpaket)
• Schlingel
• keiner99 (3.3V Komplettpaket)
• DDD-Druck (5V Komplettpaket, 3 FSR-Sensoren)
• MGR (3.3V Komplettpaket, 3 FSR-Sensoren)
• rubiscube (3.3V Komplettpaket, 3 FSR-Sensoren)
• Yves (3.3V Komplettpaket, 3 FSR-Sensoren)
• Karl77 (5V Komplettpaket, 3 FSR-Sensoren)

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Ich habe eben die ersten 8 fertig bestückten Platinen zum Testen erhalten. Auf die Arduino und Programmer muss ich noch bis Ende der Woche warten, aber einen hab ich mal selbst gelötet, damit ich schon mal testen kann. Die Testprozedur ist recht aufwendig und ich brauche da noch ein wenig Übung :-) Ich werde mir in den nächsten Tagen eine "Teststation" aufbauen, damit ich das "mal eben zwischendurch" machen kann.



An der Software habe ich nur wenig gemacht, die wartet im Grunde genommen nur darauf, daß sie in einem echten Drucker getestet werden kann. Ich habe aber meine Stempel leider noch nicht und ich möchte meinen Drucker nicht außer Betrieb nehmen, indem ich die provisorischen, gedruckten Teile verwende.

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Die Platine ist ja schon optisch ein Genuss.
Da bin ich erst gespannt, wie sich die Technik im Drucker macht.
Saubere Arbeit!

Für was ist eigentlich der Thermistor-Anschluss? Habe ich da etwas überlesen?

Danke sehr... Das freut mich, daß die Platine gefällt.

Am Thermistor-Eingang kannst du einen 100KOhm-Thermistor (ich habe momentan nur den Semitec 104-GT2 getestet, ist der gleiche wie bei E3D) anschließen, der die Temperatur des Heizbett misst. An den Anschlüssen "RGB Power" und "RGB LED" kannst du dann eine RBG LED (mit Vorwiderstand) anschließen und an RGB Power die notwendige Stromversorgung (max. 60V). Der Arduino steuert dann diese RGB LED je nach Temperatur des Thermistors in unterschiedlichen Farben mit einem hübschen Farbverlauf an: von Grün oder Blau (=kalt) bis Rot (=heiß). Anstelle einer RGB LED kann man auch einen RBG-Schlauch anschließen und zwar so einen wie es in vielen Baumärkten und bei z.B. Ikea gibt. Ich plane da bei mir den Schlauch um das Heizbett herum zu führen (von außen, da wo es nicht heiß wird) um anzuzeigen, ob das Bett heiß oder kalt ist.

Zusätzlich gibt es noch den Alarm-Ausgang. Der schaltet durch, wenn z.B. die Temperatur des Thermistors zu stark ansteigt. Damit könnte man dann z.B. den Master-Arduino alarmieren um dort den Strom abzuschalten oder ähnliches.

Weiterhin plane ich dann noch für später so kleine Spielereien mit den RGB-LEDs, wie z.B. eine blinkende (oder einfach farbige) Anzeige, wenn das Druckbett die "Ablösetemperatur" für das Druckobjekt erreicht hat.

EDIT: Das ist natürlich alles optional :-)

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.11.15 11:16.

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Sehr schöne Platine. Freue mich schon darauf, endlich meine FSR anzuschließen. Musste letztens einen kleinen Umbau meiner Hotend-Aufnahme machen und habe auch gleich den ind. Sensor draußen gelassen. Jetzt wird es Zeit fürs FSR!!

Grüße,
Jürgen

Hallo Glatzemann,

begeistert verfolge ich dein Projekt als stiller Mitleser seit Anfang an und bin sehr beeindruckt von deiner Arbeit,
die du hier für alle Interessierten frei zugänglich zur Verfügung stellst.
Das ist nicht selbstverständlich, dafür kann ich dir nur danken.
Ist es noch möglich mich in Vorbesteller Liste einzureihen und ein 3,3V Komplettpaket mit drei FSR Sensoren zu bestellen?
Ich hoffe es ist nicht schon zu spät und würde mich sehr freuen, wenn es klappen würde.
Danke schonmal im Voraus
Viele Grüße
Andre

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.11.15 18:36.

---

Sparkcube V1.1XL 24V/500W, FTS, 8mm PEI-DDP, Radds 1.5, RAPS128, sparkLCD, E3DLite, Sparklab Extruder, Repetier FW, Raspberry Pi2B mit OctoPrint,
DICE mit Wechselextruder und Octoprint,
Hexagon aktuell immernoch im Aufbau

bin auch dabei

---

Mein Club: [hackerspace-ffm.de]
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]

Sehr schön und danke für das Vertrauen.

Ist schon jemand so weit, daß er sofort testen könnte, wenn er Sensoren und Platine von mir bekommen würde?

Hier nochmal die aktuelle Liste, danke für euer Vertrauen:

• 2x Glatzemann (3.3V Komplettpaket)
• 1x Schlingel
• 1x keiner99 (3.3V Komplettpaket)
• 1x DDD-Druck (5V Komplettpaket, 3 FSR-Sensoren)
• 1x MGR (3.3V Komplettpaket, 3 FSR-Sensoren)
• 1x rubiscube (3.3V Komplettpaket, 3 FSR-Sensoren)
• 1x Yves (3.3V Komplettpaket, 3 FSR-Sensoren)
• 1x Karl77 (5V Komplettpaket, 3 FSR-Sensoren)
• 2x Phantom (3.3V Komplettpaket, 6 FSR-Sensoren)
• 1x Angelo (3.3V Komplettpaket, 3 FSR-Sensoren)
• 1x Simme (3.3V Komplettpaket, 3 FSR-Sensoren)

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.11.15 02:14.

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• Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
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• HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
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Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)

Im Prinzip ja....

Seit vorgestern wird mein Arduino Mega nur noch über USB mit Spannung versorgt, nicht mehr über das Ramps und ich komme nicht dahinter, woran es liegt.
Dieses Problem muss ich noch klären bevor ich etwas anderes einbaue.

Die Idee mit der Temperaturanzeige finde ich gut! So sieht man auf dem ersten Blick, in welchem Zustand sich das Heizbett befindet.

Grüße, Klaus.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.11.15 04:15.

Quote
Glatzemann
Sehr schön und danke für das Vertrauen.

Ist schon jemand so weit, daß er sofort testen könnte, wenn er Sensoren und Platine von mir bekommen würde?

Bin jetzt etwas irritiert. Die Frage bezieht sich sicherlich nur auf die Besteller der 2. Charge?
Btw.: Sind in der 2. Charge jetzt irgendwelche Verbesserungen in Bezug auf die 1. Charge drin?

Grüße,
Jürgen

Quote
immergut

Quote
Glatzemann
Sehr schön und danke für das Vertrauen.

Ist schon jemand so weit, daß er sofort testen könnte, wenn er Sensoren und Platine von mir bekommen würde?

Bin jetzt etwas irritiert. Die Frage bezieht sich sicherlich nur auf die Besteller der 2. Charge?
Btw.: Sind in der 2. Charge jetzt irgendwelche Verbesserungen in Bezug auf die 1. Charge drin?

Grüße,
Jürgen

Die zweite Charge ist ja noch gar nicht bestellt. Ich denke es bezieht sich auf die Leute der ersten Charge. Die die schon soweit sind, die Platine zu verbauen und zu testen, bekommen die ersten Exemplare. Es können ja nicht alle auf einmal hergestellt werden.

Wenn das so gemeint wäre wie LEEESUMER schreibt: Ich wäre so weit und warte nur noch auf die Platine.

Grüße,
Jürgen

Im Grunde so wie LEEESUMER schreibt: Die Platinen von denen, die einen der ersten 9 FSR-Sensoren ergattert haben sind praktisch fertig, bis auf die Arduino, die noch die Stiftleisten benötigen und die Reinigung der Platinen. Die Bausätze und eine Platine (war das nicht sogar deine Jürgen?) ohne FSR-Sensoren sind ebenfalls praktisch versandfertig. Ich werde die vermutlich alle am Montag rausschicken.

Die Frage bezog sich darauf, daß ich gerne die Platine mal in echtem Umfeld testen würde um die Software noch zu verfeinern. Wenn jemand sagt (erste Charge und einer mit FSR-Sensoren), dann würde ich dessen Platine spätestens morgen früh extra zur Post bringen, so daß spätestens am Wochenende getestet werden kann. So hätten die anderen etwas davon.

Zu den Verbesserungen der zweiten Charge (V0.92) gegenüber der ersten Charge (V0.90):

• Fehler mit den drei fehlenden AUX-Pins korrigiert
• Größe der Platine von 92x69mm auf 92x64mm verkleinert
• Beschriftung der Schraubklemmen optimiert (alles in der gleichen Schriftgröße, teilweise abgekürzt und näher an die Schraubklemme geschrieben)

Ich denke momentan auch, daß ich für die zweite Charge keine größeren Änderungen mehr machen werde. Ein Punkt den ich vielleicht noch angehe ist, daß ich etwas mehr Platz für die Widerstände einplane. Bei der ersten Charge habe ich etwas größere Widerstände als geplant erhalten und diese passen nicht richtig schön und enganliegend auf die Platine. Das ist nicht schlimm, sieht aber nicht so schön aus.

Ich evaluiere momentan noch, ob es günstig möglich ist, einen Spannungsregler oder ähnliches zu verbauen, so daß die max. möglich Eingangsspannung von aktuell 12V auf über 24V erhöht wird, so daß die Platine auch in einem 24V-System ohne zusätzlichen, externen Spannungswandler verbaut werden kann.

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• HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
• P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)

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Super Jürgen... Ich bringe deine Platine und den Arduino morgen früh zur Post. Ich habe die Platine gestern durchgetestet und für gut befunden. Alles weitere klären wir dann, sobald du das Teil verbaut hast.

Planst du die Platine so zu verbauen, daß man da relativ gut ran kommt? Wegen Softwareupdates meine ich.

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• HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
• P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)

Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)

Quote

Ich evaluiere momentan noch, ob es günstig möglich ist, einen Spannungsregler oder ähnliches zu verbauen, so daß die max. möglich Eingangsspannung von aktuell 12V auf über 24V erhöht wird, so daß die Platine auch in einem 24V-System ohne zusätzlichen, externen Spannungswandler verbaut werden kann.

kleiner Tipp gefällig?