Atom 2.0 - Ein Anfang

den Delta Radius einzustellen ist schwirig.
du nimmst dir einen Punkt an einem Tower und den Mittelpunkt . Wenn die gleich hoch sind ist der gut eingestellt wenn nicht solange verändern bis beide Punkte gleich hoch sind. In welche richtung muss ich auch jedesmal ausprobieren.
Rodlenght ist recht einfach:
du Druckst eine 100mm Pommes mit deinem Aktuellen Wert dann veränderst du die Rodlenght um 10 und druckst nochmal. Dann misst du beide.
Rod_lenght = x und Messergebniss = y
Gerade bilden und mit sollwert gleichsetzten dann ist dein x deine wunsch Rodlenght
Ich bekomme mit der Methode größenabweichungen von max 0,1%

Sooo.. Heute hab ich mal ein wenig mehr Zeit und sitze wieder am kalibrieren.

Um mal so doof nachzufragen: Was sind denn so ungefähr die Standard abweichungen?
Hab jetz mehrmals neu angefangen.
Hatte X auf Kratzpunkt gebracht, Y, danach Z. X war dadurch ja wieder verschoben, so dass es vom + in den - Bereich musste. Danach ging es an Y. Wieder bei Z angekommen war dieser deutlich zu hoch (gute 3-4cm)

Und sobald ich ja dann Z im Repetierhost um 30 erhöhe, ändert sich ja auch wieder X und Y, womit ich dann dort wieder riesige Korrekturwerte eingeben muss :/ Das wird doch dann immer falscher, oder nicht?

Also üblicherweise habe ich Änderungen in der ersten Nachkommastelle! Manchmal sogar in der zweiten. Wieso hast Du so grosse Abweichungen?

---

Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Terri, reden wir hier von den Abweichung bei der "Rod-lenght" oder bei den Ednstop-Offsets?

Meine Endstop-Offsets habe ich 2x gesetzt und bin nun ziemlich nah dran, dass alle 4 punkte den gleichen Druckbettabstand haben.

Gruß,
Alex

Endstop Offsets sind noch das Thema

Sitz jetz schon seit 1 1/2 Stunden dran...
Eben kam der lustige Zufall, X auf 1.xx gesetzt - Papier passt drunter und kratzt leicht
Y auf -0.92 gesetzt - Papier passt drunter und kratzt leicht
zurück zu X, X auf 0.28 gesetzt, X kratzt leicht.
Wieder auf Y gegangen, Y musste ich auf 0.00 setzen damit es leicht kratzt.
Damit war natürlich wieder X raus... ~.~

Zeitweise war ich vorhin aber auch bei nem Z wert von -20.05. Das fande ich eben.. seltsam. Und nach meinen Messungen und Nachprüfungen ist alles ordnungsgemäß montiert und steht auch richtig, gerade und im richtigen Winkel...

Da stimmt was absolut nicht! Ich kann nur vermuten dass Du nicht die Offsets der Endstops sondern einen anderen Wert veränderst wie Tower Position oder ähnliches! Vielleicht solltest Du die Eprom Einstellung lieber mit diesem M666 Kommando machen. Oder Wechsel zu Repetier - IMO für einen Delta einfacher...

---

Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Probier folgenden workflow:

Such dir ein z.B. 3mm dicken Gegenstand

- Drucker homen
- Nozzle auf Z3 vor Tower X
- Gegenstand unter die Nozzle schieben
- je nachdem ob die Düse zu hoch oder zu niedrig ist, dementsprechend den Endstop Offset korrigieren
- solange wiederholen bis dein 3mm Gegenstand exakt darunter passt

Prozedur für Y und Z wiederholen.

Dann nochmals für XYZ wiederholen.

Nach dem 2. Durchlauf muss das 99,5% stimmen. Danach kannst du dich mit der Delta Radius Kalibration beschäftigen.

Wichtig ist immer wieder über home zu fahren. Nicht von X - Tower Position zu z.B. Y-Tower Position.


EDIT: Ich würde so oder so zu Repetier wechseln.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.11.15 12:20.

---

Lars - Blog, Thingiverse, Git

_{After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply.}

Bin ja inzw auf Repetierhost gewechselt Oder meint ihr auch die Firmware im Drucker umstellen? :O

Hatte ja auf der vorigen Seite schon mal gepostet gehabt:



Is Repetierhost 1.6 und akzeptiert da auch meine Marlin Firmware. Ergebnisse sehe ich ja auch. Wobei ich >nicht< weiß, ob die Offsets, die ich da nun eingebe, im Step oder mm Bereich sind?

Was mich halt wundert ist der oben genannte Ablauf, dass ich X ändere, daraufhin Y angehe und dann X wieder so drastisch ändern muss - woraufhin Y wieder drastisch geändert wird, was X wieder ändert. So komme ich eigtl nie wirklich auf Z zu.

Die Idee mit dem 3mm Gegenstand scheint gar nicht so verkehrt. Das werde ich mal probieren, wobei mir das ja nur das rammen ins Druckbett verhindert.


E: Sofern das auch interessant ist - ich hab eben noch mal alle Homing Offsets aus dem EEPROM rausgelöscht. Also auf 0 gesetzt.
Danach mir mal über Repetier die Auto Level Funktion ausgeben lassen.

18:31:13.430 : -11.925 -11.925 -11.925 -11.925 -11.969 -11.969 -11.969
18:31:18.148 : -11.906 -11.906 -11.781 -11.788 -11.862 -12.013 -12.013
18:31:24.945 : -12.063 -11.856 -11.800 -11.794 -11.831 -11.950 -12.163
18:31:31.486 : -12.081 -11.931 -11.850 -11.813 -11.819 -11.894 -12.069
18:31:37.995 : -12.206 -12.006 -11.881 -11.838 -11.863 -11.888 -11.994
18:31:42.505 : -12.125 -12.125 -12.000 -11.900 -11.875 -11.850 -11.850
18:31:45.303 : -12.119 -12.119 -12.119 -12.019 -11.956 -11.956 -11.956

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.11.15 12:32.

Quote
Terri
Oder meint ihr auch die Firmware im Drucker umstellen?

Ja.

Quote
Terri
Wobei ich >nicht< weiß, ob die Offsets, die ich da nun eingebe, im Step oder mm Bereich sind?

Das hättest du schon längst rausfinden müssen. mm

Quote
Terri
Die Idee mit dem 3mm Gegenstand scheint gar nicht so verkehrt. Das werde ich mal probieren, wobei mir das ja nur das rammen ins Druckbett verhindert.

Genau das ist Sinn und Zweck der Übung. Du kannst in sicherer Höhe kalibrieren und arbeitest ohne Z Offset.

Quote
Terri
E: Sofern das auch interessant ist - ich hab eben noch mal alle Homing Offsets aus dem EEPROM rausgelöscht. Also auf 0 gesetzt.
Danach mir mal über Repetier die Auto Level Funktion ausgeben lassen.

18:31:13.430 : -11.925 -11.925 -11.925 -11.925 -11.969 -11.969 -11.969
18:31:18.148 : -11.906 -11.906 -11.781 -11.788 -11.862 -12.013 -12.013
18:31:24.945 : -12.063 -11.856 -11.800 -11.794 -11.831 -11.950 -12.163
18:31:31.486 : -12.081 -11.931 -11.850 -11.813 -11.819 -11.894 -12.069
18:31:37.995 : -12.206 -12.006 -11.881 -11.838 -11.863 -11.888 -11.994
18:31:42.505 : -12.125 -12.125 -12.000 -11.900 -11.875 -11.850 -11.850
18:31:45.303 : -12.119 -12.119 -12.119 -12.019 -11.956 -11.956 -11.950

Du versuchst gerade manuelle Kalibration und Autokalibration gleichzeitig? Hä?
Das muss sich doch gegenseitig beeinflussen.

Ich bin Freund von manueller Kalibration. Einmal eingestellt ist ewig Ruhe.
Ich persönlich würde den Auto-Quatsch erstmal abschalten. Alles in Ruhe von Hand kalibrieren.
Erstens hast du danach das System verstanden. Zweitens braucht man danach die Autokali meist gar nicht mehr.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.11.15 12:43.

---

Lars - Blog, Thingiverse, Git

_{After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply.}

Wenn das ansatzweise stimmt mit deinen offsetwerten, dann läuft was arg aus dem Ruder ( über 4 mm Differenz ). Vielleicht alle endstops mechanisch per augenmass auf eine Höhe bringen ?

---

Mein Club: [hackerspace-ffm.de]
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]

Quote
toolson

Quote
Terri
Oder meint ihr auch die Firmware im Drucker umstellen?

Ja.

Okay. Prinzipiell kein Thema. Die Marlin Firmware gab es voreingestellt bei Atom zum runterladen - Ich müsste also am Ende nur alle nötigen Werte aus der Marlin Firmware rausziehen und in die Repetierfirmware eintragen, richtig?

Quote
toolson

Quote
Terri
Wobei ich >nicht< weiß, ob die Offsets, die ich da nun eingebe, im Step oder mm Bereich sind?

Das hättest du schon längst rausfinden müssen. mm

Danke fürs Bestätigen meiner Vermutung

Quote
toolson
Du versuchst gerade manuelle Kalibration und Autokalibration gleichzeitig? Hä?
Das muss sich doch gegenseitig beeinflussen.

Ich bin Freund von manueller Kalibration. Einmal eingestellt ist ewig Ruhe.
Ich persönlich würde den Auto-Quatsch erstmal abschalten. Alles in Ruhe von Hand kalibrieren.
Erstens hast du danach das System verstanden. Zweitens braucht man danach die Autokali meist gar nicht mehr.

Schon klar. Man googlet sich dann nur irgendwann durch und findet auch videos wie man die autokali genauer macht etc, und da kam ich mal auf die Idee zu schauen, was denn mein Druckbett laut Autokali für Abweichungen hat. Und die sind jetzt nicht sooo gewaltig.

@angelo
interessanterweise - vor der autokali - war der Druckkopf bei Z0 nicht mit solch einem großen Abstand vom Druckbett entfernt. Einzig und allein zwischen dem Y und Z Turm war der Abstand wohl ein bisschen zu groß.

die Abweichung klingt nach nem größeren Problem
entweder software total verstellt oder mechanisch schlufp oder sowas

ich würde dir auch raten auf repetier umzusteigen und alles erstmal über das online konfigtool einzustellen oder zumindest auf die Ausgangs FW zurück. Sind ja nur 3 werte an denen du gespielt hast oder?

Gruß

Quote
windiesel
die Abweichung klingt nach nem größeren Problem
entweder software total verstellt oder mechanisch schlufp oder sowas

ich würde dir auch raten auf repetier umzusteigen und alles erstmal über das online konfigtool einzustellen oder zumindest auf die Ausgangs FW zurück. Sind ja nur 3 werte an denen du gespielt hast oder?

Gruß

Also, hab noch mal alles durchgecheckt. Es hat sich nichts verzogen, die End-Stops sind noch an Ort und Stelle, alles wunderbar. Die Werte die ich geändert habe, hab ich ja allesamt wieder zurück geändert - und auch die Marlin Firmware noch mal aufgespielt. Noch mal nen Testdruck gemacht (auf Auto Kalibrierung) und der ist wie meine vorherigen. 0,2mm Layer Thickness, allerdings mit Strings und leichte Überhänge haben sich verzogen.


Das sind sowieso die Testteile, die ich für den Lasergravuraufsatz brauche. Die Maße stimmen soweit eigentlich. Einzig und allein die Slicing Methode hat ernsthafte Unterschiede gebracht.
Beim Slicen mit dem Kissslicer hab ich gute Ergebnisse bekommen, wo auch der Drucker ziemlich einwandfrei gedruckt hat. Beim Slicen über Repetierhost habe ich allerdings schon beim 3. Layer das Problem gehabt, dass er beim wandern und infillen über das bereits gedruckte Filament "kratzte" - den hab ich dann abgebrochen. Das wird dann auf das Kalibrieren folgen Was das Thema betrifft wären mal die gängigsten (und einsteigerfreundlichsten?) Slicer gut zu wissen. Je günstiger, desto besser ^^

Und interessanterweise hat sich der Filamentführungsaufsatz vom Extruder gelöst gehabt. :/ Den also noch mal festgezogen.

Ich werde mich morgen definitiv dann dransetzen, die Werte von Marlin auf Repetier zu übertragen (danke für windiesel wegen dem Configtool!)
Und bin dann mal gespannt, ob ich morgen mehr Erfolg habe.

Ansonsten ist jederzeit noch gerne gesehen, wenn jemand sagt er hat Lust sich mal zu treffen. Ansonsten werde ich sehr wahrscheinlich bei angelo aufm Hackerspace Treffen vorbeischauen wenn er wieder dabei ist

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.11.15 21:29.

Wenn das gedruckte Teil genauer betrachtet sieht man doch das Potenzial des Druckers.

Allerdings hast du:
- Düsenabstand zum Druckbett verkehrt
- zu heiss gedruckt
- viel zu wenig retract
- vermutlich zu wenig Kühlung eingesetzt
- mit zuviel Flow gedruckt

Die Slicer sind auch nicht dein Problem. Die machen mehr oder weniger alle den gleichen Job.
In diesem Fall ist eher der Bediener des Slicers das Problem.

Zum Thema Slicer:
- du kannst Slic3er verwenden, kostenlos und sehr mächtig. Am Anfang sicherlich etwas unüberschaubar, aber irgendwann muss man da durch.
- du kannst Simplify3D kaufen. Teuer und soll gut sein. Ich persönlich kann jedoch keinen Sinn darin finden viel Geld für Slicer auszugeben.

Fazit für mich bislang:
Du hast einen saucoolen fullmetall Delta und absolut keine Erfahrung.
Ab jetzt: Zähne zusammenbeißen, Flow und Temp. kalibrieren und Kalibrierobjekte drucken.
Schwieriger zu drucken Teile wie diesen Laserhalter sind momentan bei dir nicht zielführend.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.11.15 04:17.

---

Lars - Blog, Thingiverse, Git

_{After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply.}

Quote
toolson
Wenn das gedruckte Teil genauer betrachtet sieht man doch das Potenzial des Druckers.

Allerdings hast du:
- Düsenabstand zum Druckbett verkehrt
- zu heiss gedruckt
- viel zu wenig retract
- vermutlich zu wenig Kühlung eingesetzt
- mit zuviel Flow gedruckt

Vielen Dank
Mit den Infos kann man super arbeiten! Bis zu nem gewissen Grad.
- Den Düsenabstand kann ich ja nur über die Kalibrierung ändern, oder nicht?
- Zu heiß? Also voreingestellt waren 200°C, teilweise sogar 210°C. Ich geh jetzt mal beim First Layer auf 200, den Rest auf 180. Das Filament hatte ich ja von "Das Filament"
- Retract... Ja... Wie gesagt aktuell noch beim Kissslicer, voreingestellt bereitgestellt von Atom, war Prime auf 8mm, Suck auf 8mm, Wipe auf 5. Speed auf 100, Min Jump und Trigger weiß ich nun nicht mehr, das hatte ich zwischenzeitlich verstellt. Z-Lift nach einem Destring lag bei 5mm.
- Kühlung liegt auf 100% ab 0mm dass er direkt kühlt.
- Den Flow.. durchblicke ich leider noch nicht ganz.

Quote
toolson
Die Slicer sind auch nicht dein Problem. Die machen mehr oder weniger alle den gleichen Job.
In diesem Fall ist eher der Bediener des Slicers das Problem.

Zum Thema Slicer:
- du kannst Slic3er verwenden, kostenlos und sehr mächtig. Am Anfang sicherlich etwas unüberschaubar, aber irgendwann muss man da durch.
- du kannst Simplify3D kaufen. Teuer und soll gut sein. Ich persönlich kann jedoch keinen Sinn darin finden viel Geld für Slicer auszugeben.

Ja... Slic3r hat mich anfangs etwas abgeschreckt weil es sehr.. unüberschaubar war wie du sagtest. Ich denke aber dass langfristig gesehen dieses Programm die bessere Wahl ist.
Gibt es irgendwo eine Art... "Slicing für Dummies" Buch? Am besten abgepasst auf das Programm? Englisch wäre noch nicht mal das Problem ^^

Quote
toolson
Fazit für mich bislang:
Du hast einen saucoolen fullmetall Delta und absolut keine Erfahrung.
Ab jetzt: Zähne zusammenbeißen, Flow und Temp. kalibrieren und Kalibrierobjekte drucken.
Schwieriger zu drucken Teile wie diesen Laserhalter sind momentan bei dir nicht zielführend.

Vielen Dank für das Feedback! Sowas ermutigt mich nur noch mehr die Zähne zusammenzubeißen.
Aber gut erkannt dass ich keine Erfahrung habe Ich bin aber auch kein Fan davon mich durch ein komplettes Wiki durchzulesen (wo man den Großteil nicht unbedingt braucht) sondern lieber gezielt das durchlesen, was man braucht.. :/

Ich bin nur Mitleser, weil ich vielleicht auch mal einen Delta baue und Du das Projekt gut beschrieben hast:

Quote

- Kühlung liegt auf 100% ab 0mm dass er direkt kühlt.

PLA ( und nur das verkauft Das Filament) kühlt man normalerweise erst ab dem 2. Layer.

Gruß Andreas und Kopf hoch.

---

Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau und einen Qidi Tech Q1 Pro im Zulauf.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - RADDS 1.5 + Erweiterungsplatine + RAPS128 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - ind. Sensor für Z-Probe (kein ABL) - FTS - Titan Booster Hotend - Sparklab Extruder - Firmware Repetier mit @ Glatzemanns G33 - Repetier Server pro - Simplify3D

Ich habe mitleriweile viele kostenlose Slicer ausprobiert
Mattercontroll
Ksslicer
Skinforce
Cura und
Slic3r

Mattercontroll habe ich damals in der beta version ausprobiert und bin nicht auf anhieb zurecht gekommen und hatte dann keine lust mehr
Kisslicer war mein erster mit dem bin ich nicht gut gestartet
Skinforce irgendjemand hat mal gesagt da hat jemand eine shotgun mit buttons geladen und auf das Programm geschossen - aber mächtig
Cura the one and only sehr einfach und man bekommt schnell gute ergebnisse sehr empfehlenswert dür anfänger. Ich drucke heute noch damit weil es einfach gut zu bedienen ist
Slic3r das erste Programm mit dem ich meine ersten Ergebisse erzeugen konnte, ein paar sachen sind da sehr intelligent und gut gelöst andere nicht. Cura liefert zuverlässigere Ergebnisse.

Ich habe letztens nem anfänger Cura installiert und der erste druck von ihm war direkt annehmbar.

Ich finde Simplify 3D sehr sehr gut. Kostet um die 150 Euro, ist aber wie ich finde jeden Cent wert.

Was aber natürlich für alle Slicer gilt, das die Parameter für den Delta exact stimmen.

ICH ( habe mit einem eigenbau Delta angefangen….. hat gut 1 jahr gedauert bis ich es geschnaggelt hatte) würde mit Repetier und Slicer anfangen, da machst du so lange mit rum, bis der Drucker das macht, was DU willst. Dann kaufst du dir , wenn du dann möchtest, noch Simplify 3d. Muss nicht sein , aber ich erziele mit dieser Software sehr gute Ergebnisse und die bedienung finde ich auch besser….


" - Zu heiß? Also voreingestellt waren 200°C, teilweise sogar 210°C. Ich geh jetzt mal beim First Layer auf 200, den Rest auf 180. Das Filament hatte ich ja von "Das Filament""

PLA braucht schon mindestens 190 Grad und Kühlung ab den 2 Layer! Also einfach den 1 Layer was um die 210 Grad und dann runtergehen auf 190 Grad.

Gucken das der 1 layer schön klebt , falls nicht kannste auch noch höher gehen mit der Temp für den 1 Layer.


gruß andy

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.11.15 18:33.

Fällt mir gerade noch ein, falls du deine Fäden Trotz erhöhung des retracts & der Beschleunigung des Estruders, nicht wegbekommst…..

Ich hatte auch mal Material von DAS FILAMENT, da musste ich auf 220 Grad ( mit meinem Hotend/Thermistor) bis die fäden weg waren.

Drucke ein Testteil mit vielen Absätzen/retract und fange einfach bei 190 grad an. Beim Druck dann einafch manuell die Temp schrittweise erhöhen und alles beobachten…..

Gruß andy

Quote
palim
Fällt mir gerade noch ein, falls du deine Fäden Trotz erhöhung des retracts & der Beschleunigung des Estruders, nicht wegbekommst…..

Ich hatte auch mal Material von DAS FILAMENT, da musste ich auf 220 Grad ( mit meinem Hotend/Thermistor) bis die fäden weg waren.

Drucke ein Testteil mit vielen Absätzen/retract und fange einfach bei 190 grad an. Beim Druck dann einafch manuell die Temp schrittweise erhöhen und alles beobachten…..

Gruß andy

Hey, super das ist auch nicht verkehrt zu wissen.
Was sind denn so normalerweise die retract werte? bzw Suck / Prime? Bin jetz auf Beiträge von vor 3 Jahren über Google gestoßen wo Leute von 2-3,5mm sprachen und von 40mm/s... Das hat aber noch deutlich schlimmere Strings verursacht x.x

Generell gilt: Ausprobieren! Jeder Aufbau ist etwas anders, da kann alles anders sein.
Bei mir habe ich gedruckt, und immer in 0.5mm Schritten erhöht. Dabei versucht unter 4mm zu bleiben, da E3D sagt, dass es sonst aus dem "hotend" in den Heatbreak gezogen wird und probleme geben kann.
Ebenso hat bei mir geholfen, eine "Anti Bowden Backlash" Kupplung zu verbauen:

[www.thingiverse.com]

Thema Simplify3D: Auf der US Homepage vom Hersteller kaufen, 150$ mit Paypal -> ca 130€, spart 20€ ;-) Falls da interesse besteht, hatte ich so gemacht.

Grüße

Du kannst für die Ermittlung Deiner Retract Werte gut mit Firmware Retraction arbeiten, dann zwei Türmchen drucken die in einem gewissen Abstand auf Deinem Druckbett stehen. Du fängst dann mit kleinen Retraction Werten an und kannst während des Drucks die Werte erhöhen bis das ganze ohne oder mit sehr wenig Stringing ist... Das ist aber auch Material und Temperaturabhängig, da bekommt man mit der Zeit ein Gefühl für. Wichtig: so schnell wie möglich. Ich arbeite meinem Getriebe NEMA mit 80mms/s. Acc. Deines Extruders würde ichmal so auf 5000 einstellen. Man hört sehr deutlich wenn der Motor Schritte verliert. Dann wieder etwas reduzieren. Ist viel probieren...Schau mal unten in meiner Signatur in die Fotodoku meines Druckers, da habe ich am 5. Dezember 2014 ein Video von einem Retractiontest eingestellt!

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.11.15 05:48.

---

Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Quote
2-3,5mm sprachen und von 40mm/s

Ich habe im Cura 4,5mm bei 40mm/sec.

So, brauchte mal zwei Tage Pause Kopf voll gehabt.

Protoprinter, ich hab jetzt gesehen du hast das gleiche Display wie ich verbaut - wenn du sagst ich kann die Retractions während dem Druck über die Firmware einstellen, ist meine Frage: Wie?
Über das Display hab ich jetzt ad hoc nix gefunden, läuft das dann über Repetierhost?


Ich hatte gestern abend noch nen Druck mit 190° gestartet, der sich ziemlich verabschiedet hat.
Wenn ich mal ne ganz doofe Frage stellen darf, nur zur Vergewisserung:
Prinzipiell, je heißer das Filament, desto "flüssiger" wird es.
D.h. Ist das Filament nicht heiß genug, wird es bei der Retraction u.U. zu stark abkühlen und stecken bleiben?
Ist das Filament zu heiß, ergo zu flüssig, wird es weiter "laufen" und somit mehr strings bilden, oder?

Testen ab wann Filament leicht durch die Düse geht: Auf 190 Grad und dann von Hand durchdrücken, Temp auf 200 Grad und nochmal testen…. und so weiter, bis das Filament leicht von Hand durchzudrücken ist und die " Wurst " die unten rauskommt direkt nach der düse noch leicht weich ist und gut "verschmolzen". Sorry, kann ich nicht besser erklären, sind eigene Erfahrungen durch viel Testen.

Warum machst du kein Testteil ( sowas zB: [www.thingiverse.com])

, fang bei 195 Grad einfach mal an und dann immer um 5 grad erhöhen. Das kannst du im Repetier Host manuell durch eingeben der gewünschten temp , dann siehst du auch wie die temp steigt. Ganz unten steht ja auch die aktuelle temp, unter Temperaturkurven im Repetier siehst du zusätzlich auch die höhe der ansteuerung der Heizpatrone / Heizbett.

Hier lesen, am besten alles!

[www.repetier.com]

Okay... Ich hab jetzt mal auf Cura gewechselt und wirklich sehr sehr tolle Druckergebnisse erhalten... Bin erstaunt dass nur das so viel ausmachen kann... Selbst das Stringing wurde drastisch reduziert und die Druckteile sind auch ziemlich genau am originalmaß dran.

Allerdings stoße ich hier auf zwei Probleme: Das Drucken einer Figur
1. Er bricht mir relativ am Anfang bei der 3./4. Layer schon direkt einen Fuß weg, was daran liegt, dass er mir über den Druck "kratzt" wenn er retractet und wandert... Ein erhöhen von Z-Offset, Z-Hop und weiteren bringt da irgendwie.. keine Nennenswerten Änderungen?
2. Er scheint wohl auch Steps zu verlieren. Da komme ich wieder mal an das Ende meines Verständnisses. Wie gleiche ich das aus? langsamer Drucken?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.11.15 16:32.

Quote
Terri
1. Er bricht mir relativ am Anfang bei der 3./4. Layer schon direkt einen Fuß weg, was daran liegt, dass er mir über den Druck "kratzt" wenn er retractet und wandert... Ein erhöhen von Z-Offset, Z-Hop und weiteren bringt da irgendwie.. keine Nennenswerten Änderungen?

Dann drückst du vermutlich immer noch zuviel Material. Reduzier den Flow.

Quote
Terri
2. Er scheint wohl auch Steps zu verlieren. Da komme ich wieder mal an das Ende meines Verständnisses. Wie gleiche ich das aus? langsamer Drucken?

Zu welcher Gelegenheit werden Steps verloren?
Kann durchaus mit 1. zusammenhängen.
Weitere Ursachen:
- zu geringer Motorstrom
- zuviel Beschleunigung
- zuviel Jerk
- Druckränder wölben sich hoch
- ...

---

Lars - Blog, Thingiverse, Git

_{After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply.}

Hi,

Z-hob bringt nur was wenn der retrakt sehr gut funktioniert. sonst hast du die strings nicht zur seite sondern auch noch nach oben. Wenn er dann in der nächsten Lage dagegen fährt ....

Ich füge noch weitere mögliche Ursachen hinzu:
falsche Temp
zu weiter retract
zu schnell
zu langsam

Ich hatte ne zeit zu weit retrakt und wenn er mehrere retrakts hintereinander gemacht hat hatte ich schrittverluste.
PTFE-Edelstahl-Messing so sind die meisten Hotends aufgebaut. Flüssiges PLA und ABS klebt sehr gerne an edelstahl bzw hat eine hohe reibzahl. wenn du einen retrakt machst ziehst du Weiches material in den Edelstahlbereich -> höherer wiederstand -> schrittverluste.
Wenn du zu langsam druckst steigt die Wärme im Filament hoch ->weiches material im Edelstahlbereich -> höherer Widerstand -> Schrittverluste.

meistens ist es aber die Falsche Temp für das Filament.
Gruß

Bin bisher noch nicht dahinter gekommen. Allerdings hatte es auch was mit der Figur zu tun die ich gedruckt hatte. Hatte sie im 60° Winkel aufgestellt, bei 30° hatte ich dann bessere Erfolge bzw den Erfolg. Wobei ich immer noch an einigem Arbeiten muss, höchstwahrscheinlich auch am Flow.

Momentan drucke ich an einem Millenium Falcon Modell für einen Freund, da hatte ich hochgewölbte Ränder in der Mitte bei den Überhängen, die er aber einwandfrei beim drüberfahren durch die Hitze wieder gerade gedrückt hat. >ohne Kratzen< wohlbemerkt.

Beim Jerk/Motorstrom habe ich meine Zweifel, weil ja alles so vom Hersteller vorkonfiguriert ist. Ergo denke/schätze/hoffe ich, dass es daran nciht liegt. BEschleunigung könnte eine Sache sein, wenn er zwischen den kleinen Teilen hin und her wandert und dabei noch kratzt kann ich mir das gut vorstellen dass er da Steps verliert.
Wozu wir zur Gelegenheit kommen: Es war während der Stützstrukturen, wo er ja immer gesprungen ist, deswegen vermute ich wie gesagt die Beschleunigung inkl. des Kratzens.

Wenn der Falcon fertig ist, werde ich mal das Bild hochladen. Hab schon die ersten Macken festgestellt, woran man bestimmt arbeiten kann. Die Cura Konfiguration werde ich mit dazu setzen natürlich.

Bin übrigens immer noch auf der Suche nach einem Paten für ein Treffen, falls irgendjemand aus dem Rhein-Main Gebiet da Zeit / Lust zu hat.

soohohoho...
Es hat ein wenig gedauert, das tut mir Leid. Allerdings kam gestern (bzw vorgestern) ein neues Firmware Update für den Atom 2.0 heraus, der es erlaubt, die Z-Offset Einstellung direkt am Drucker - also ohne Repetier oder sonst ein Programm - vorzunehmen. Die Homing Offsets müsste man aber weiterhin darüber machen. Dies soll aber weitestgehend über das Auto Leveling ausgeglichen werden.
Und was soll ich sagen - ja das tut es auch. Ich kann über das gesamte Druckbett gleichmäßig drucken. Fein gemacht. Natürlich lässt sich noch weiterhin der Homing Offset Wert über Repetier oder Pronter festlegen.

Nachdem ich über ein wenig Hilfe dann auch darauf gestoßen bin, dass das Kratzen von der Leerfahrtgeschwindigkeit von 150mm/s kommt, habe ich auch hier das Problem gelöst. Nun muss ich nur noch am dadurch auftretenden Stringing arbeiten.

Ich möchte nun hier die Bilder vom vorher erwähnten Millenium Falcon posten.
Frisch auf dem Druckbett:

- Die Würfel hatte ich vorsichtshalber mal mitgedruckt, damit ich mehr Haftung habe. Waren aber am Ende doch unnötig.

Die Satellitenschüssel:

Aufgrund der 0,6% Scaling und relativ dünnen Außenwänden hat die, ich vermute auch wegen des reduzierten Flows (95%) zu wenig abbekommen. zwei kleine Löcher sind darin zu sehen.

Cockpit:

Dieses war komplett zugestringt. Es waren eigtl keine Fenster mehr zu erkennen. Mit scharfem Messer ausgeschnitten.

Füße:


Die Füße waren schon beim ersten Druck nicht ganz ohne gewesen, sehr feine, sehr filigrane Linien. Da konnte ich Stringing sogar verkraften - wobei es hier auch relativ viel war aufgrund der Einstellungen.

An der Rundung unten sieht man eigtl nur einen zusammengeklumpten Streifen. Dies liegt am Modell, welches dort wirklich einzelne Röhren verlaufen lässt, mit Abstand zum eigentlichen Schiffsrumpf. Diese waren bei 0.6% Scale nicht so leicht mitzudrucken nehme ich an. Nur ich wollte keine 16Std auf die Originalgröße warten

Dann gebet mal ein Feedback ab

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.11.15 21:11.