Atom 2.0 - Ein Anfang

Na und Stringing hängt von etlichen Faktoren ab und kann für jedes Filament unterschiedlich sein, ja nach Viskosität, Temperatur etc. Einen Drucker der aus der Schachtel immer gute Ergebnisse bringt, gibt es imo noch nicht...

---

Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Also jetzt mal ehrlich: ob ich nun einen Mini-Kossel aus selbstgedruckten Teilen und Alu-profilen, einen hexagoonalen Drucker, oder den Atom zusammenbaue,
um gewisse Schritte komme ich einfach nicht herum.

Und die Probleme von Terri würde ich weniger beim Drucker selber, als vielmehr den Einstellungen verorten.

Terri, wo kommst du denn her?
Wenn es nicht arg zu weit weg ist, kann man sich gern mal treffen.

Stell mal das "z-Hopping" bei deinen Drucken aus und reduziere den Multiplikator etwas.

Wieviel retract hast du eingestellt?

Gruß,
Alexander

Hi Alex,

komme aus dem Rhein Main Gebiet, Mainz um genau zu sein. Auch bei jeglichen anderen, die so aus dem Raum kommen und schon mal nen Delta erfolgreich kalibriert sind, dürfen sich gerne bei Interesse melden

Hab ja schon mehrfach geschrieben, dass ich mich mit der Kalibrierung weniger auskenne. Deswegen versuche ich Anleitungen zu befolgen, nur wenn das dann da nicht will... da stoß ich dann erneut auf Grenzen Deswegen ja die Frage ob irgendjemand aus dem Raum bereit wäre, sich mal zu treffen.
Kam jetzt gestern leider nicht dazu, weiteres nachzugucken, hoffe aber heute abend wieder neue Erkenntisse zu gewissen und alle eure Tipps und Tricks mal zu befolgen

Hi Terri

komme doch einfach heute Abend in den Hackerspace-ffm.
Ludwig-Erhard-Str. 32, 61440 Oberursel

[www.hackerspace-ffm.de]

Ich bin um ca. 20.00 Uhr da.

Zur Not bauen wir den auch gleich auf RADDS / RAPS128 und RADDS LCD-Display um, wenn du magst :-).
Wenn du alles Verkablet hast, dauert der Umbau (RAMPS raus / RADDS reinund Repetier-FW drauf) ca. 1 Stunde.

Wenn Ja, must du mir kurz Bescheid geben, sodass ich die Elektronik etc.. mitbringe.

Gruss
Angelo

---

Mein Club: [hackerspace-ffm.de]
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]

Hey Angelo,

vielen Dank für das Angebot, kam aber heut erst um 19:00 Uhr heim und hab mich erst eben an den PC gesetzt. Mit sowas spontanem hatte ich nicht gerechnet, tut mir leid ^^"

Besten Dank an MGR, dass ich nich drauf kam die Commands einzeln loszuschicken weiß ich auch nich wieso...
Damit hats dann geklappt.

Allerdings stehe ich nun erneut vor einer Frage..
Alles erstmal ausgehend von dem Tutorial [minow.blogspot.de]

Allein schon Schritt 1 verwirrt mich ein wenig. Ich hab ja keine Schrauben an den Endstops - außer im Effektor - ergo würde dass ja für mich wegfallen? meine Endstops in den Türmen sind so gesehen Absolut..

Nachdem ich dann Schritt 2 ausgeführt habe, also die COmmands erfolgreich eingegeben habe, kam ich nun zu folgenden Ergebnissen:

Button Script
A g28 g0 f8000 x-77.94 y-45 z0.8
B g28 g0 f8000 x77.94 y-45 z0.7
C g28 g0 f8000 x0 y90 z0.75
D g28 g0 f8000 x0 y0 z0.65

In allen Fällen hat das Hotend das Papier "eingeklemmt", aber so, dass ich es noch rausziehen konnte. Man hat das Hotend aber auf dem Papier kratzen gehört / gesehen.
Allerdings soll ich ja nun die "End Stop Screws" anpassen - womit wir bei dem Problem aus SChritt 1 wären. Da werde ich nicht ganz schlau..

Ich werde jetzt nebenher mal [www.thingiverse.com] das Ding drucken und schauen was da passieren wird..

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.11.15 17:42.

Vielleicht naechsten Mittwoch?

---

Mein Club: [hackerspace-ffm.de]
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]

Hatte es schon länger mal ins Auge gefasst, bei euch vorbei zu schauen ^^


Nun da ich die letzten zwei Tage ja zu nichts kam, wollte ich ja wie gesagt eben das Ding losschicken... Irgendwie will mich der Drucker veräppeln. Auf einmal scheint er nun rechts sich komplett umgestellt zu haben, so dass er dort kein Filament absetzt - dafür aber hinten umso mehr...

Ich mag gerne noch mal betonen, da es hier ja gelegentlich hieß, dass man froh sei, sich "nicht für den Atom entschieden zu haben"
Ich kann leider noch nicht sagen was das Ding kann bzw aufm Kasten hat, da ich so herzlich wenig Ahnung vom kalibrieren habe... Und mich in die Marlin FIrmware und die Bedeutung der einzelnen Zeilen reinzuarbeiten ist halt auch mühsig..
Oder kurz gesagt: Was das kalibrieren betrifft bin ich wohl der größte Anfänger hier im Forum

Terri, solange du nicht anständig kalibriert hast, ist erstmal nicht an drucken zu denken. Ich habe auch keine Einstellschrauben an den Endstops, dafür gibt es bei Marlin und Repetier die Endstop Offsets als Variable im Eprom. Bevor Du irgendwelche Kalibrierteile druckst, musst Du die Endstop Offsets, z-High und Delta Radius so einstellen dass der Drucker flach druckt, Geduld!
Die Skripte sind nur dazu da das Hotend in die Nähe Deines Messpunktes zu fahren. Warum hast Du da unterschiedliche Z-Werte genommen? Nimm immer 1mm als Sicherheitsabstand und gut.
Also, ich versuche mal eine Schritt für Schritt Anleitung, poste die gleich.

---

Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Hier eine mögliche Reihenfolge bei der Kalibrierung Deines Deltas.
Im Eprom sind die Endstop Offsets X/Y/Z auf 0, dein Delta Radius und die Rod Lenght sind nach Vorgabe eingestellt (Eprom) oder möglichst genau gemessen worden (der genaue Wert wird bei der Kalibrierung ermittelt).
Die Z-Höhe stelle ich zunächst auf einen Wert der grösser ist als eigentlich möglich. Blatt Papier auf Druckbett.

Nach dem G28 fahre ich das Hotend über den Host herunter, Schritte immer kleiner wählen, zum Schluss in 0,1mm Schritten bis die Düse in der Mitte des Betts am Papier kratzt. Z-Wert am Display ablesen oder wenn nicht vorhanden: mit M114. Dein neuer Z-Wert ist dann der Eprom Z-Wert minus dem Ablesewert. Neuen Wert eintragen, G28!! Jetzt wieder von Hand auf „Kratzen“ fahren. Wenn das Hotend vorher schon auf null ist, Z-Height in kleinen Schritten im Eprom erhöhen, im umgekehrten Fall verkleinern und immer G28 nach einer Änderung! Wenn die Z-Höhe in der Mitte passt geht es weiter.

Man richte sich in seinem Host 4 Scripts ein, die das Hotend an folgende Positionen fahren: Jeweils vor die Türme A/B/C und in die Bettmitte. Als Z-Höhe nehme ich zur Sicherheit zunächst einen hohen Wert. Dann fährt man die Position Turm A an. Hier richte ich jetzt die Z-Height so ein, dass bei Z=0 die Düse am Papier kratzt. Dann schaue ich mir Turm B an.

Möglichkeit 1:
Wenn bei Z=0 das Hotend an Turm B zu hoch steht, wird nun über Änderung des Endstop Offset B(Y?) (bei Marlin in mm, bei Reptier in steps!) das Hotend an diesem Punkt abgesenkt. Ändern, G28 messen.

Möglichkeit 2:
Das Hotend liegt schon vorher auf. Dann muss man die Z-Höhe wieder verringern weil man keinen negativen Offset einstellen kann. Bei Turm A muss ich jetzt natürlich einen Offset einstellen da das Hotend bei Z=0 jetzt hier um den Betrag der Z-Höhenanpassung in der Luft schwebt.

Ich schaue mir dann Turm C an. Das wird man einige Male quasi im Kreis machen müssen. Mit etwas Übung geht das fix, bald habe ich ein Druckbett mit FSR, da kann ich die Veränderungen direkt sehen. Das wird wesentlich schneller gehen als von Hand.
Weiter geht’s. Wenn Das Druckbett bei A/B/C auf einem Level ist, fahre ich (zur Sicherheit von Hand) die Mitte an. Da gibt es wieder zwei Möglichkeiten:

Möglichkeit 1:
Die Düse ist bei Z=0 über dem Papier. Jetzt wird Delta Radius erhöht, je nach Abweichung in kleinen Schritten. Nach dem G28 ändert sich in der Mitte nichts, aber die äusseren Punkte A/B/C liegen jetzt in der Ebene höher. Das kompensieren wir mit Erhöhung der Offsets A/B/C. Hier reicht es eigentlich allen Offsets den selben Wert hinzu zu addieren bis sie wieder am Papier kratzen.

Möglichkeit 2:
Die Düse ist schon vorher auf Block. Dann wird Z-Height verkleinert bis die Mitte passt, anschliessend Delta_Radius verringert bis auch die Punkte A/B/C passen.

Du wirst mehrere Durchgänge brauchen, die Abweichungen werden immer kleiner bis man irgendwann zufrieden ist. Wenn Du an diesem Punkt angekangt bist, dass der Drucker an 4 Punkten exakt die gleiche Höhe hat, geht es weiter…

---

Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Hi protoprinter,

vielen Dank für die Anleitung Mich hatte es nur gewundert, dass ich eigtl nichts verändert hatte und er nun doch nicht mehr so "tolle" Testdrucke macht wie am Anfang.
Ich habe dazu aber noch ein paar Fragen:
das "im EEPROM" eintragen - beläuft sich ja auch auf die marlin.ino im arduino Programm, right?
Entsprechend - und nur zum Verständnis jetzt - finde ich in der Marlin.ino irgendwo die Offsets für die Türme A, B, C und die Mitte. Diese Offsets sind dafür da, dass bei dem Command "Z=0" der Drucker den Druckkopf runter zum Druckbett fährt, und zwar so, dass noch ein Papier zwischendrin passt. Ergo, wenn der Offset nicht stimmt, ist der Druckkopf zu weit über dem Druckbett oder aber kracht voll rein.
So... Also muss ich nun im Endeffekt folgendes tun - auch wieder rein zum Verständnis:
Den A-Offset Wert suchen, per Pronterface den Drucker auf die A-Koordinaten mit Z=0 steuern, Papier versuchen drunter zu schieben. Passt das Papier locker drunter (also ist der Druckkopf zu hoch), muss ich das A-Offset verringern. Ist das Papier nicht ohne größeren Druck drunter zu kriegen, so muss ich A-Offset erhöhen. Dies mach ich in kleinen Schritten (mm / 1/10 mm) und muss dann wieder über Arduino die Marlin.ino kompilieren und auf das Board spielen (was bei mir jeweils immer 3-4 Minuten dauert? ist das normal?)
Dasselbe Spiel mit den anderen Türmen und der Mitte.

Ist das soweit korrekt?

Was mir noch so nebenbei einfällt:
Beim Auto-Leveln, was er bei jedem Druck am Anfang macht, habe ich gesehen, dass er die Z-Koordinate je nach Standort auf dem Druckbett immer ändert. mal sind es 0,2 ; mal -0,2 etc.

Ich danke euch allen nochmal sehr für eure tatkräftige Hilfe und Unterstützung - und dass keiner die Hoffnung mit mir aufgibt

@ Terri,

Pack deinen Drucker ein und komm einfach in den Hackerspace-ffm.

Könnten zunächst deine Mechanik ausrichten/überprüfen.
Habe noch drei ordentliche Nema17 Schrittmotoren und haue dir mal unsere RADDS Elektronik drauf, damit du eine ordentliche Positionierung und geile Druckergebnisse erhälst.
Ein ordentlicher Delta-Drucker kann sowas bis ca. in X/Y D100 MM präzise und mit meist tollen Druckergebnis drucken:
[www.3dbenchy.com]
[plus.google.com]

Natürlich hat der Pharaoh ED RADDS/RAPS128 etc.. Elektronik.
Anders wirst du solche Ergebnisse nicht drucken können.

Wenn du das magst, mach ich dir deinen wunderhübschen Atom 2 Delta in 2-5 Mittwoch-Abende von 20-23 Uhr Step by Step auf die Reihe.
Mehr Zeit habe ich leider nicht.

Ps.: 0,05 mm Layerhöhe funktioniert ist aber meiner Meinung nach etwas übertrieben (ca. 10 Stunden Druckzeit mit 0,2mm Düse).
Mit 0,1 mm Layerhühe hab ich diesen hie gedruckt (ca. 6-7 Stunden, vorm Schlafen gehen eingeschaltet und am nächsten Morgen fertig :-) )


Gruss
Angelo

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.11.15 05:31.

---

Mein Club: [hackerspace-ffm.de]
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]

Nein Terri, Du kannst in Deinem Host (zB. Repetier) auf Eprom klicken und die Werte dort direkt anpassen ohne irgend eine Firmware neu zu compilieren und hoch zu laden! Bei Marlin musst Du das über M-Codes machen, kann das jemand bestätigen? Habe nur Repetier...
Das ist der Vorteil bei Eprom werten, die kannst Du im laufenden Betrieb ändern und speichern! Das geht in Sekunden und ist nach dem G28 sofort wirksam!
Ach ja, ich habe bei meinem Delta mit Ramps und 1/16tel Stepping angefangen. Der Grund auf Radds und Raps zu setzen war die maximale Druckgeschwindigkeit. An der Qualität hat sich bei mir dadurch nichts verbessert!

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.11.15 05:36.

---

Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

@ Terri,
Bei solchen Aussagen von Protoprinter bin ich hiermit raus.
Ihr macht das schon.
Viel Erfolg

(Ach ja, ich habe bei meinem Delta mit Ramps und 1/16tel Stepping angefangen.
Der Grund auf Radds und Raps zu setzen war die maximale Druckgeschwindigkeit.
An der Qualität hat sich bei mir dadurch nichts verbessert!)

---

Mein Club: [hackerspace-ffm.de]
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]

Ruhig Blut, meine relativ langen Rods bestimmen bei mir die Auflösung. Und die ist bei meinem Ramps schon mehr als ausreichend gewesen. Das hat doch nix mit Terri zu tun! Aber wenn Du meinst...

---

Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Quote
Protoprinter
Nein Terri, Du kannst in Deinem Host (zB. Repetier) auf Eprom klicken und die Werte dort direkt anpassen ohne irgend eine Firmware neu zu compilieren und hoch zu laden! Bei Marlin musst Du das über M-Codes machen, kann das jemand bestätigen? Habe nur Repetier...
Das ist der Vorteil bei Eprom werten, die kannst Du im laufenden Betrieb ändern und speichern! Das geht in Sekunden und ist nach dem G28 sofort wirksam!
Ach ja, ich habe bei meinem Delta mit Ramps und 1/16tel Stepping angefangen. Der Grund auf Radds und Raps zu setzen war die maximale Druckgeschwindigkeit. An der Qualität hat sich bei mir dadurch nichts verbessert!

Ich bestätige das mal mit Marlin von meinem Kartesischem Drucker (der mittlerweile Weg ist). In Repetier kann man das etwas einfacher machen über das Fenster im Repetier Host. Bei Marlin sind die Befehle nötig.

Wichtig, Terri: Alles ruhig angehen lassen. Wenn hier Protoprinter sagt, erstmal Kalibrieren, dann drucken, hat er durchaus recht. Generell, alle Kalibrierdrucke sind eigentlich unnötig. Die Drucker kannst du rein aus den rechnerischen Werten "genau" einstellen. Wenn du ihn auf einen Würfel kalibrierst, dann druckt er GENAU DIESEN Würfel gut. Aber das muss nicht heißen, dass er dann einen Zylinder richtig druckt. Was viele hier gerne vergessen: Du drückst eine Wurst im zehntel MM bereich raus. Das ist wunderbar, wenn dein Drucker auf den hunderttausendstel mm genau positioniert, aber das sieht du dann auch nicht mehr, als wenn er auf 1/20 genau steht. RADDS bringt etwas für die Geschwindigkeit, Qualität ist auch bei mir nicht gestiegen. Und: Die Qualität sinkt oftmals durch die Geschwindigkeit wieder ab. Außer du hast das super im Griff.

Generell würde ich erstmal nichts umbauen, sondern erstmal schön gucken, dass du die Kalibrierung in den Griff bekommst.

Wichtig ist beim Papier: 80g/m^2. Ich habe bei mir Standardmässig nur 120g/m^2 Druckerpapier, damit haut das nicht hin. Briefe meiner Krankenkasse sei dank, kann ich doch meinen Drucker kalibrieren!

Jetzt gehst du genau so vor wie Protoprinter es gesagt hat. Ich kann dir nur noch 2 Tipps auf den Weg geben:

1.) Der größte Fehler sitzt vor der Maschine. Wenn du das Blatt bewegst, drückst du auf das Druckbett, ziehst unterschiedlich stark, etc. Versuch dir erstmal ein "System" bereit zu legen, nach dem du das machst. Also z.B. nur 1 Finger berührt das Blatt, nicht drücken, immer in Kreisform schieben oder so. Damit du einen möglichst kleinen Fehler durch dich reinbringst.

2.) Ruhig Blut, Geduld, und die Düse vorher mal reinigen. Hab schon mal mein Druckbett eingestellt, und danach entdeckt, das ein Stück (0.1mm max) kaltes Filament raushing...also abmachen, und nochmal neu. Das nervt.



Das dein Druckbett abweichungen hat, naja, wie soll das auch komplett plan sein? ;-) Außer es ist mit extrem großen Mühen mehrfach überfräst worden, auf einer hochwertigen Maschine, wirst du immer kleine Unebenheiten haben die vom Guß/Produktion kommen.
Ich hab mal ne Zeit lang in der Probenpräparation für EBSD Messungen gearbeitet. Wenn ich 2h einen Metallzylinder poliert habe, die Oberfläche besser gespiegelt hat als jeder Spiegel, und ich mir die Dinger dann unter dem REM angeguckt habe, sahen die trotzdem aus wie der Grand Canyon. Das da eine große Aluplatte abweicht, scheint mir hier ganz normal!

Grüße

Alles gut, Protoprinter.

Ist auch eine Art Lernprozess.
Wie gesagt, es kommt darauf an, welches Druckergebnis man möchte.

Bleibe mal an meinem Delta Nummer 7 dran und mach den mal fertig.

Mittwoch-Abends bin ich sowieso zum Schwätzchen im Space, da kann ich auch nebenbei einen Drucker auf die Reihe bringen.

Laut deiner Aussage wird es aber auch mit den jetzigen Motoren und der 8 bit Elektronik in gleicher Qualität nur etwas langsamer funktionieren.

Auch ich lerne immer gerne dazu und schaue mir das gerne an, wie Ihr das hin bekommt.
Bin mal gespannt.

Ps.:Meine Zeit, die 3 Motoren (Nema 17, 0,9 Grad, 45 Ncm / präziser und leiser) und die Elektronik hätte ich gesponsert/geschenkt um Missverständnisse auszuräumen.

Gruss
Angelo

---

Mein Club: [hackerspace-ffm.de]
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]

Das RADDS ist schon was feines.
Ich habe damals umgerüstet da ich kurven nicht schneller als 40mm/s fahren konnte und es hat trozdem hin und wieder mal gestottert.
Ein weiter Grund war der Geräuschpegel und die tatsache das mir mehrere Sachen auf dem RAMPS abgeraucht sind.
Die Druck quali hat sich nur minimal verbessert aber die wertigkeit von dem ganzen Drucker hat sehr zugenommen.
Wenn Angelo es dir schon anbietet ...

Gruß

@windiesel
Danke. Wann kommst du mal wieder vorbei in den Space ?

Nächsten Mittwoch kann ich leider nicht ( Papa alleine zuhause und Laternenumzug mit Kindern ).
Übernächsten Mittwoch bin ich im Urlaub auf Dubai auf Palmen-Inselchen Sandburg Bauen mit Kinderchen.
Somit schaue ich mal in 3 Wochen wieder auf dieses Thema.

---

Mein Club: [hackerspace-ffm.de]
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]

mhh ja ich bin aus Darmstadt ohne Auto oneway 1h30min unterwegs, da hatte ich die letzten male nicht so lust drauf :-D

So. Bin jetzt endlich mal dazu gekommen mich an den Drucker zu setzen.

Zuerst einmal, da ich jetzt ein bisschen Ruhe habe:
Danke an Angelo für das tolle Angebot. Wenn ich es in drei Wochen, bis du wieder vollends da bist, nicht geschafft haben sollte, irgendwas zu erreichen, komme ich gerne vorbei Ich glaube dann bin ich auch so verzweifelt und ausgebrannt, dass ich keinen anderen Ausweg außer verkaufen / entsorgen mehr sehe XD

Danke an MGR und Protoprinter für eure tatkräftige Hilfe. Was die Programmierung und alles betrifft, bin ich einfach nicht ganz so flott.

Ich hab jetzt mal über Pronterface den Befehl M501 reingegeben und daraufhin folgendes ausgespuckt bekommen:

Quote

echo: Stored settings retrieved
echo: Steps per unit:
echo: M92 X160.00 Y160.00 Z160.00 E200.00
echo: Bed Level Matrix :
-11.319 -11.319 -11.319 -11.337 -11.400 -11.400 -11.400
-11.269 -11.269 -11.181 -11.200 -11.294 -11.512 -11.512
-11.388 -11.219 -11.169 -11.213 -11.288 -11.437 -11.669
-11.388 -11.269 -11.219 -11.250 -11.300 -11.413 -11.600
-11.500 -11.338 -11.269 -11.281 -11.344 -11.431 -11.556
-11.500 -11.500 -11.381 -11.350 -11.369 -11.419 -11.419
-11.531 -11.531 -11.531 -11.469 -11.456 -11.456 -11.456
echo:Maximum feedrates (mm/s):
echo: M203 X300.00 Y300.00 Z300.00 E300.00
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
echo: M201 X3000 Y3000 Z3000 E9000
echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
echo: M204 S9000.00 T9000.00
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z20.00 E5.00
echo:Home offset (mm):
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo: PID settings:
echo: M301 P16.54 I1.30 D52.56

Um jetzt zu "kalibrieren" muss ich... Ja.. Was muss ich ändern? :/ Gott ich komm mir dabei echt ein bissl blöd vor ^^" Tut mir Leid wenn ich hier mit den größten Anfängerfragen auftauche...

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.11.15 14:04.

Der Befehl den du brauchst, ist M666. [reprap.org]


Was du jetzt machst: du nimmst die Befehle von Protoprinter und ein Blatt Papier:

A g28 g0 f8000 x-77.94 y-45 z0
B g28 g0 f8000 x77.94 y-45 z0
C g28 g0 f8000 x0 y90 z0

1.) Punkt A anfahren. Geht das Blatt Papier zu bewegen? Ja -> Weiter zu B
Blatt Papier hängt -> dein Tower geht "zu tief", also musst du den Endstop offset reduzieren. Einfach mal M666 X-0.1 (in der Marlin Firmware gibt man mm, in Repetier FW steps an) hinsenden.
Blatt Papier wird nicht berührt -> dein Tower ist zu "hoch", also musst du den Endstop offset erhöhen ( = Startposition geringer) M666 X0.1 senden.
2.) G28! du musst unbedingt homen!
3.) Schritt 1 wiederholen bis du zufrieden bist

4.) Punkt B Anfahren. Jetzt musst du natürlich M666 Y0.1 oder Y-0.1 hinsenden

5.) Punkt C Anfahren. Jetzt natürlich M666 Z0.1


Da ich kein Marlin habe, kann ich dir jetzt nicht sagen, ob etwas unter 0.1 (also z.B. 0.05) klappen wird. einfach mal ausprobieren, an sich sollten alle vielfachen deiner Microschritte passen.
Habe ich heute bei meiner RepetierFW auch so gemacht, habe ja so wie du auch erst seit 4 Tagen einen Delta. Glück Auf!

Also 4 Sachen die du einstellen musst

-Endstops - Wichtig richtig zu machen
-Delta Radius - ist warscheinlich richtig vorkonfiguriert der bestimmt wie Glatt er in der Ebende fährt. Wenn der Wert falsch eingestellt ist dann ist er zb außen weiter oben als in der mitte
-Z_hight
-Delta_Rod_Lenght - sozusagen der Skalierungsfaktor

ich nutze Repetier ich weiß nicht ob meine anleitung bei dir genau so gut funktioniert
Ich stelle alles über die EPPROM ein. die öffnet sich wenn du in Repetier Host alt+e drückst.

Als ersetes machst du die Z-höhe bischen größer, damit er theoretisch in den boden Fahren kann.
Dann suchst du dir 3 Punkte an den Towern die jeweils gleich weit vom mittelpunkt weg sind -> Skripten
als nächstes fährst an die platte dran und notierst dir die jeweiligen höhen. zB 1mm 1,2mm 1,3mm
jetzt ziehst du den kleinsten von allen ab. also 0mm 0,2mm und 0,3mm
ich habe 640steps/mm mit den Offsets verrechnen -> 0steps 128steps und 192steps
jetzt im EEPROM anpassen

Z-höhe nicht vergessen (hier auch den kleinsten offset abziehen)

nochmal überprüfen und dann sollte es den bett gerade sein
den Delta_Radius anzupassen ist schwiriger und viel mehr ausprobieren. Ich habe noch keine Methodig gefunden sich dem schnell zu nähern.

Gruß
Kevin

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.11.15 14:49.

Heyho,

vielen Dank für eure Hilfe

Das klappt soweit... nicht. :/
Ich hatte mir folgende Scripte / Buttons eingerichtet:
A

Quote

G28
g0 f8000 x-77.94 y-45 z0
M84

B

Quote

G28
g0 f8000 x77.94 y-45 z0
M84

C

Quote

G28
g0 f8000 x0 y90 z0
M84

D

Quote

G28
g0 f8000 x0 y0 z0
M84

M84 habe ich, da die Motoren noch weiter "fiepsen" sobald er an die Position gefahren is (auch wenn er an Home fährt und nach den Endstops stoppt, dafür hab ich nen Button "H" einfach nur mit G28 eingerichtet)

Soweit so gut. Fahre also A a, Papier klemmt drunter fest, M666 X-0.1, wieder A gedrückt (macht ja automatisch G28, somit sollte es ja drin sein), Papier hängt. Noch 4 mal Probiert, kein Unterschied. M666 X-5 mal eingegeben... Auch kein Unterschied, und da sollte ja was passieren. Gleiches verfahren bei X-10

Quote

>>> m666 x-0.1
SENDING:M666 X-0.1
SENDING:G28
SENDING:G0 F8000 X-77.94 Y-45 Z0
SENDING:M84
>>> m666 x-0.1
SENDING:M666 X-0.1
SENDING:G28
SENDING:G0 F8000 X-77.94 Y-45 Z0
SENDING:M84
>>> m666 X-0.4
SENDING:M666 X-0.4
SENDING:G28
SENDING:G0 F8000 X-77.94 Y-45 Z0
SENDING:M84
SENDING:G28
SENDING:G0 F8000 X77.94 Y-45 Z0
SENDING:M84
SENDING:G28
SENDING:G0 F8000 X0 Y90 Z0
SENDING:M84
>>> m666 X-1
SENDING:M666 X-1
SENDING:G28
SENDING:G0 F8000 X-77.94 Y-45 Z0
SENDING:M84
>>> m666 X-5
SENDING:M666 X-5
SENDING:G28
SENDING:M84
SENDING:G28
SENDING:G0 F8000 X-77.94 Y-45 Z0
SENDING:M84

Das wäre dann mal ein Auszug aus der Kommandozeile.

Noch was nebenher: ich kann am Drucker selbst ja auch die Achsen über das Terminal bewegen.
Hab jetzt mal kurz nachgeschaut, ob ich evtl die Achsen iwo vertausche, aber bei allen das gleiche Problem. D, die Mitte, war entsprechend der letzte Versuch. Koordinaten laut Drucker Display:
X000 Y000 Z000.00

Über das Achsen Bewegungsmenü habe ich die Z Achse mal um 0,1mm erhöht. Auf einmal stieg diese ungemein an - auf gut 2cm abstand vom Druckbett.


Hier mal zum veranschaulichen. Weiß nicht ob das was bringt

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.11.15 15:29.

Wenn es schon klemmt ist erhöhen des Offsets genau die falsche Richtung! Du senkst an Turm A mit Erhöhung des Endstop Offsets das Hotend immer weiter ab! Du musst dann die Z-Höhe verringern...Aber wie gesagt, Marlin... Bei Repetier ist das halt schön im Eprom zu ändern. Vielleicht wäre ein Wechsel interessant!?

---

Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Quote
Protoprinter
Wenn es schon klemmt ist erhöhen des Offsets genau die falsche Richtung! Du senkst an Turm A mit Erhöhung des Endstop Offsets das Hotend immer weiter ab! Du musst dann die Z-Höhe verringern...Aber wie gesagt, Marlin... Bei Repetier ist das halt schön im Eprom zu ändern. Vielleicht wäre ein Wechsel interessant!?

Uh, ich mache doch X-0.1? Damit reduziere ich doch das, so meinte es doch auch MGR?

Edit: Denkfehler von mir. Und auch verständnisfehler. Alles klar. Durch erhöhen macht es Sinn. Und liefert auch ergebnisse.
Jedoch leider nicht über Pronterface. Bin nun auf Repetierhost mal umgestiegen und siehe da - es funktioniert :O

Und noch ein Edit:
X und Y muss ich nun auf + setzen, Z scheinbar auf -. WEnn ich Z auf + Setze rammt er rein, wenn ich es auf Minus setze funktioniert es...

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.11.15 16:05.

Hallo Terri und alle Deltafreaks,

bin ebenfalls vom Delta-Virus infiziert und bin dabei mir einen Delta aus einzeln gekauften Teilen zu bauen. Mühselig, aber der Weg ist bei mir das Ziel.
Ich finde Deinen Baubericht sehr interessant, da der Bausatz von sehr guter Qualität ist und fast alle Teile aus Metall sind.

Wie hier schon mehrmals geschrieben wurde, ist es wichtig dass man auch den Rahmen gewissenhaft einmisst und kalibriert damit die Geometrie stimmt.
Um den Rahmen Symmetrisch einzumessen, kommt es nicht ja nicht auf absolute Messwerte an, sondern auf eine relative Vergleichsmessung ist ausreichend. Das geht mit einem Tiefenmesser und mit etwas zusätlicher leicht zu bauenden Mechanik ganz gut.
Ich hatte einen Mitutoyo IDU25 zur Verfügung. Eine Messuhr mit Nullsetting und Montage-Gewinde reicht auch. Das kann man sich eventuell auch ausleihen.Den IDU habe ich auf ein passendes Stück 2020 Profil montiert. Damit wird der Abstand zwischen den Liniearführungen (Gleichheit der Tower-Abstände) gemessen, dann die Anzeige auf Null gestellt. Die Differenz zu den anderen Liniearführungen ist dann sehr leicht erkennbar und kann korrigiert werden. Das kann mehrmals notwendig sein.
Genauso kann der Abstand in der Höhe an allen Säulen abgeglichen werden. Sinnvoll ist auch ein Vorabgleich der Endstopps auch auf diese Weise. Wichtig ist dass die Messeinrichtung solide ist und nichts wackelt. Eine Anschlagvorichtung ist wichtig, damit keine Verfälschung durch schiefes Anhalten auftritt. Das sollte alles gewissenhaft erfolgen. Hier kann ein Krümelkacker-Gen klar von Vorteil sein ;-)
Bevor das Hotend montiert wird, kann man den Tiefenmesser im Effektor befestigen und damit die weitere Geometrie einstellen. Da hat den großen Vorteil, dass mann die Abweichung misst und genau sieht. Es gibt auch keinen Crash. Es ist auf jeden Fall besser als mit dem Papier zu kratzen. Für die finale Abstandsmessung mit dem Hotend ist die Papier-Methode oder (Besser) eine entsprechende Abstandslehre geeignet.

Nun werden, wie schon mehrfach geschrieben die Towerpositionen mit eine definierten Höhe angefahren. Die Höhe ist unkritisch und wird erst mal in ca. Messmitte der Uhr eingestellt.
Das geht mit Marlin sehr gut. Ich nutze ein spezielles Terminalprogramm (ZOC). Damit macht sich das viel besser. Man kann viele Button mit Strings belegen.
Für die Delta geometry values ist M666 vorgesehen. (War wohl hier auch gefragt)

Hier die Funktionen von M666:
M666 H285.0 L

Current Delta geometry values:
X (Endstop Adj): 0.00
Y (Endstop Adj): 0.00
Z (Endstop Adj): 0.00
P (Z-Probe Offset): X0.00 Y0.00 Z1.00
A (Tower A Position Correction): 0.00
B (Tower B Position Correction): 0.00
C (Tower C Position Correction): 0.00
I (Tower A Radius Correction): 0.00
J (Tower B Radius Correction): 0.00
K (Tower C Radius Correction): 0.00
R (Delta Radius): 150.90
D (Diagonal Rod Length): 290.00
H (Z-Height): 285.00
ok

Als Beispiel wurde die Höhe auf 285.0 eingestellt, gefolgt vom Argument L (List, optional), das erzeugt diese Liste oben.
Die Anzahl der Argumente ist frei wählbar. Vor dem Wert steht immer Wertname (Erste Spalte)
Nun die Messposition z.B. Tower A mit G0 F3000 X-77.94 Y-45 Z0 anfahren. Den Messwert nullen, Homing und Tower B dann Homing und Tower C anfahren. Die Differenzen dürften gering sein, wenn der Enstopp-Vorabgleich korrekt durchgeführt wurde.
Entweder korrigiert man die Abweichungen am Endstopp selbst oder man korrigiert den Wert mit M666-Endstop Adj. Zb. für Tower A mit M666 X0.04 wenn die Abweichung 0.04 betrug.
Das immer weiter bis alles ok ist. Wenn DELTA_RADIUS korrekt ist, sollte die Abweichung in der Bettmitte minimal, also max +/- 0.02 (Messtechnik) sein.
Danach die Änderungen von M666 mit mit M500 im EEPROM ablegen. Mit M501 EEPROM eventuell lesen und kontrollieren.

Ich bin noch auf der Suche nach einem vernünftigen HotEnd, deshalb bin ich noch nicht fertig.
Übrigens wollte ich andere Linearführungen (V-Slot-Rails), so ähnlich wie Du sie hast. War sehr schwierig die in DE zu bekommen.
Beim nächsten Delta auf jeden Fall, dann versuche ich auch das mit CNC-Teilen zu realisieren. Ein Upgrade auf RADDS ist ebenfalls geplant.
Für heute erstmal genug. Ich hoffe, ich konnte etwas helfen.
Wollte noch ein paar Billder anhängen, zu groß.

Beste Grüße
Alex

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.11.15 09:18.

Okay... Ich bin nen halben Schritt weiter, da ich nun inzw sowohl Pronterface als auch Repetierhost habe.

Mit Pronterface kann ich seltsamerweise keine Änderungen im EEPROM machen. Mit Repetierhost schon.


Wenn ich es richtig verstanden habe, sind es diese Werte, die ich ändern muss?
Interessant wird es ja dann, sobald ich X anpasse, dass nen Blatt Papier kratzt und dann Y anpassen will, ändert sich ja der Standpunkt von X wieder. Ganz zu schweigen von Z?
Ich könnt echt losheulen Hätte nicht gedacht, dass das für mich so kompliziert zu verstehen und zu durchschauen is.. Oder aber - ich bin mal wieder total falsch XD

E:

Hier wäre auch noch interessant: Druckbare Höhe entspräche doch rein theoretisch ZMAX? Wobei er mir auf dem Display, wenn er auf Home fährt, bei Z 350 anzeigt.
Obendrein: Ich nehme mal an dass ich hier auch Rostock Drucker aufgrund des runden Druckbetts einstellen muss?

Danke im voraus (mal wieder ^^")

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.11.15 17:50.

Genau die Punkte sind das. Die Angaben unter Druckereinstellungen in Reperier sind nur für die graphische Darstellung des Druckbetts! Pass die Werte auf Deinen Drucker an, am Drucker selber ändert das nichts!
Bei meiner R.Cattel Version von Marlin die ich auf meinem Delta vor dem Wechsel zu Repetier hatte, konnte man auch den Delta Radius, Rod Lenght usw. im Eprom mit M666 einstellen. Geht das bei der normalen Marlin Version nicht?
Du hast auch einen negativen Offsetwert für Z eingetragen. Bei Repetier kann man keine negativen Werte für die Offsets angeben (bitte korrigiert mich). Geht das bei Marlin?
Und ja, die Einstellungen für X/Y/Z beeinflussen sich untereinander. Deswegen musst Du mehrmals hin- und her....

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.11.15 00:28.

---

Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Hey Protoprinter,

Alles klar soweit. Dann hab ich heut abend ja viel Spaß

Ich hab im Repetier die entsprechenden Werte oben eingegeben um erst X, dann Y und dann Z zu machen. Als ich Z normal anfuhr, wollte er ins Druckbett reinrammen. Ein erhöhen von Z hat ihn nur "stärker" reinrammen lassen, ergo hab ich den negativ Wert genommen (den er ohne murksen annahm) und somit auch nicht mehr ins Druckbett reinrammte. Ergo war dann natürlich X gut 1 cm über dem Druckbett
Obendrein hab ich dann auch noch gesehen (!!!) dass ich Madenschrauben in meine Carriages reinschrauben kann! das scheint aber so nicht von Atom geplant zu sein, es ist nur eine einzige über gewesen. Allerdings bringt mir das ja soweit nichts, wenn er von vornherein das Hotend in das Druckbett rammen will. Ergo mach ich es weiter über Repetierhost.

Um gleich mal vorneweg zu greifen:
Sobald ich heute abend also alle Offsets für X / Y / Z kalibriert habe, wie geht es dann weiter? Prinzipiell ja irgendwie mit dem Delta Radius und den Rod_Lengths... Aber... Wie?

Na das Reinrammen verhinderst Du indem Du in Deinen Scripts eine sichere Z-Höhe eingibst, das hatte ich weiter oben mal geschrieben. Die letzten mm/10tel mm fähst Du dann über die Pfeiltasten runter. Kollision ist ja total ungesund!
Es gibt Delta Aufbauten an denen man per Einstellschraube die Offsets der Endstops einstellt. Meine Auslöser der Endstops (optisch) sind aber fix, ich mache das ausschließlich über die Firmware!
Nah gehe danach weiter nach Anleitung vor: wen A/B/C gleich hoch sind, geht es an Punkt D (Mitte), das machst Du dann über den Delta Radius. Ich weiß nicht ob es in Deinem installierten Marlin einen Eprom Wert dafür gibt. Wenn nicht, müsstest Du jedes mal neue compilieren. Was hast Du für eine Marlin Version? Sollte eigentlich in der Configuration.h oben irgendwo stehen...

---

Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite