Baubericht: Sparkcube v1.1XL - mein erster Drucker

Hello,

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AleBS
Ok, i find the simply Proximity 12mm but not a model, is PNP or NPN ?

PNP is like a really endstop. Its closed, when it have contact.

NPN will open, if its have contact.

Rebecca

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EX: Velleman K8200, nun Anet 8 Plus

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Rebecca
Hello,

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AleBS
Ok, i find the simply Proximity 12mm but not a model, is PNP or NPN ?

PNP is like a really endstop. Its closed, when it have contact.

NPN will open, if its have contact.

Rebecca

No, NPN is open or connected to GND. PNP is open or connected to Vin.
NPN and PNP can be normally opened or normally closed. (NO/NC)

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Triffid Hunter's Calibration Guide

--> X <-- Drill for new Monitor

Most important Gcode.

Hallo zusammen,

die letzten Bauteile sind schließlich Ende Februar auch bei mir eingetroffen und mein Drucker hat große Fortschritte gemacht und ich bin derzeit mit der Firmware / Konfiguration des Druckers beschäftigt.

Ich werde mich massgeblich auf eine Bilderdokumentation beschränken und lediglich an den Stellen wo ich kleinere Herausforderungen hatte ein paar Erfahrungen / Tips hinzufügen.

Ansonsten habe ich mich weitestgehend an die 4 Aufbau Videos von Vincent gehalten --> Youtube. Danke nochmals an Vincent für die tolle Arbeit!

Details zu den unten dargestellten Bauteilen könnt ihr meiner BOM aus dem ersten Thread entnehmen.

Übersicht der Bauteile







1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.05.16 04:51.

Aufbau des Rahmen





Schaut Euch sehr gewissenhaft die Positionierung der schweren Nutensteine an. Es gibt einige Profile bei denen die Nutensteine auf zwei Seiten eingeführt werden müssen. Auf der Sparklab Homepage gibt es eine schöne Explosionszeichnung mit der dies sehr gut gemeistert werden kann.

Aufbau X-/Y-Achse


Ich habe die Mitsumi Lager mit Waschbenzin gereinigt und anschließend neu gefettet. Alklerdings konnte ich keinen großen Unterschied festellen und weiss nicht, ob dies wirklich notwenig war...








1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.05.16 04:56.

Aufbau X-Carriage & Einbau von Riemen und X-/Y-Motoren




Die seitlichen Klemmblöcke gleichmässig und nicht zu fest anziehen, ansonsten kann die Lineareinheit sehr schnell verklemmen oder schwergängig laufen. Da hier selbstsichernde Muttern verwendet werden ist ein zu festes anziehen auch nicht notwendig!







1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.05.16 03:46.

Aufbau der Z-Achse + Einbau von Bodenplatte und Z-Motoren



Die flexiblen Kupplungen müssen bereits jetzt - beim Einbau der Motorhalterungen - eingesetzt werden. Achtet darauf, dass der grössere (6mm) Durchmesser zur Spindel zeigt und der kleiner (5mm) Durchmesser auf den Motor aufgesteckt wird.Da man zu diesem Zeitpunkt die Kupplungen noch nicht festschraubt, kann es leicht passieren dass man sie umgekehrt aufsetzt und sich später wundert dass die Spindel nicht in die 5mm Öffnung passt. (ich musste 2 von 3 Motoren wieder ausbauen... ;-))


An dieser Stelle müssen auch die Füße installiert werden, da die NEMA Motoren unten überstehen und der Rahmen sonst auf den Motoren aufsitzen würde.



Auf die Ausrichtung der Bodenplatte achten. Die Schutzfolie habe ich bis auf weiteres erst einmal nicht entfernt und wenn ich sehe wie häufig mir bei der Hotend-, Lüfter-Installation, etc noch Schrauben oder andere Teile heruntergefallen sind, war es glaube die richtige Entscheidung. ;-) An den Stellen wo die Bodenplatte verschraubt wird bzw. die Gummi-Durchgangstüllen installiert werden, habe ich die Folie von der Seite leicht eingeschnitten (wenn man die Folie vorher nicht leicht entfernt, hat man am Ende sonst einen riesen Spass diese wieder komplett unter den Schrauben zu entfernen)







1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.05.16 05:24.

Elektronik - Part 1 (Motorkabel krimpen, Halterung Radds + Due, Display)


Es lohnt sich ein größeres Sortiment an Dupont Steckern (f/m) und eine entsprechende Krimpzange anzuschaffen.




Da ich im Moment leider noch keinen 3D Drucker besitze, habe ich mir eine Halterung für das Radds Board und den Due aus Plexiglas gebaut.



Das beiliegende Anschlusskabel für das Display ist leider zu kurz gewesen und hat nicht von der Vorderseite bis zum Board gereicht. Daher habe ich mir aus 2 x 4 Dupont - Stecker selbst ein entsprechendes Kabel gebaut.



Auf die Polung achten (GND ist links aussen auf der Stiftleiste)



Kabel im Profil verlegen, bevor im nächsten Schritt das ATX Netzteil installiert wird.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.05.16 06:25.

Schöne Bilder.


Hast du die Grundplatte extra so herum gemacht?
Eigentlich will man ja die schöne Alu Seite sehen und nicht die einfache graue....

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.05.16 06:28.

---

MfG
Jonas


Sparkcube v1.1xl


Meine Thingiverse Dinge: [www.thingiverse.com]

Elektronik - Part 2 (Netzteil inkl. Halterung und Anschlusse am Radds)


Aus einem Alu 40x20 L-Profil habe ich mir Winkel gebaut zur Befestigung des ATX Netzteils.


Adapter hergestellt zum abgreifen der 12V Versorgungsspannung sowie zum überprücken des PS_ON Signal Pins.





Kleine Halterung aus eloxierten Edelstahl Stangenprofil um die Kabel aufzuräumen ohne sie gleich abschneiden zu müssen...


Hier kann man die Zuleitung der 12V vom Netzteil zum Radds sehen. Diese sollte nach Möglichkeit 90° zu den Motor- & End-Schalter-Kabeln verlaufen um Störungen zu vermeiden. Wobei ich grundsätzlich für alle Stepper und Endschalter immer abgeschirmtes Kabel verwendet habe (aber sicher ist sicher - ich möchte später keine Schrittverluste od.ä. haben... ;-)).

Ordentlich! Hast du den Schirm der geschirmten Kabel angeschlossen? Falls nein, bringen dir die geschirmten Kabel nichts...

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Mit freundlichen Grüßen,
Justin
[www.thingiverse.com]
[www.3dhubs.com]

Elektronik - Part 3 (Energiekette, Hotend, Endschalter)


Die Energiekette habe ich auf der Rückseite vom NEMA besfestigt (einfach die beiden linken M3 Schrauben vom Nema entfernt und durch 2 längere M3x40 + Beilagscheibe von aussen angeschraubt)


Bis jetzt habe ich zur Einstellung der Firmware nur den X-Endschalter am Radds angeschlossen, Die anderen Anschlüsse für Thermistor, Hotend-Heater, Lüfter, Extruder-Motor sind im X-Carriage bereits an die Enrgiekette angeschlossen, aber eben noch nicht am Radds-Board (da ich gerne step by step die einzelnen Funktionen testen möchte...)


Ich verwende (s. nächstes Bild) ein E3D 12V Lite Hotend. Bei dem Sparklab Extruder is so eine Messinghülse, Madenschraube und Vierkantmutter enthalten. Diese Teile braucht man für das Hexagon Hotend aber beim E3D Hotend benötigt man diese nicht (also nicht wundern, wenn Teile übrig bleiben ;-))




Extruder, Hotend und X-Max-Endschalter


Y-Max-Endschalter - die Kabel von Motoren und Endschaltern habe ich jeweils in den Alu Profilen verlegt und mit einer entsprechenden Alu-Profil-Abdeckung verschwinden lassen.


Z-Max-Endschalter


Radds-Board mit X-, Y-, 3 x Z-Stepper, 3 x Max - Endschalter, Display- und Encoder-Anschluss

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mf-fahrer
Schöne Bilder.


Hast du die Grundplatte extra so herum gemacht?
Eigentlich will man ja die schöne Alu Seite sehen und nicht die einfache graue....

Nein, das ist schon korrekt so. Ich habe das Dibond extra in Anthrazit bei Vincent bestellt ;-)

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TheZippyMan
Ordentlich! Hast du den Schirm der geschirmten Kabel angeschlossen? Falls nein, bringen dir die geschirmten Kabel nichts...

Ich befürchte da hast Du recht... Allerdings wüsste ich auch nicht wie man das halbwegs vernünftig und ansehnlich hinbekomen könnte? Die Endschalter sind immer auf Plastikteilen montiert (teilw gibt es bestenfalls elox. Alu - d.h. man müsste mit drop-in Nutensteinen versuchen dort irgendwo Kontakt zu bekommen...)

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Matthias-3D

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TheZippyMan
Ordentlich! Hast du den Schirm der geschirmten Kabel angeschlossen? Falls nein, bringen dir die geschirmten Kabel nichts...

Ich befürchte da hast Du recht... Allerdings wüsste ich auch nicht wie man das halbwegs vernünftig und ansehnlich hinbekomen könnte? Die Endschalter sind immer auf Plastikteilen montiert (teilw gibt es bestenfalls elox. Alu - d.h. man müsste mit drop-in Nutensteinen versuchen dort irgendwo Kontakt zu bekommen...)

Du kannst den Schirm einfach beim Abisolieren verdrillen, in einen Kabelschuh und ab an den (hoffentlich geerdeten Rahmen) damit.

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Mit freundlichen Grüßen,
Justin
[www.thingiverse.com]
[www.3dhubs.com]

Gefällt mir gut deine Bilder-Doku!!!
Schaut wirklich schön sauber aufgebaut aus!

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Matthias-3D
Elektronik - Part 1 (Motorkabel krimpen, Halterung Radds + Due, Display)

[attachment 78070 img_37.jpg]
Es lohnt sich ein größeres Sortiment an Dupont Steckern (f/m) und eine entsprechende Krimpzange anzuschaffen.

Wo hast du dieses Sortiment gekauft? Ich bin gerade auf der Suche nach sowas...

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Matthias-3D

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mf-fahrer
Schöne Bilder.


Hast du die Grundplatte extra so herum gemacht?
Eigentlich will man ja die schöne Alu Seite sehen und nicht die einfache graue....

Nein, das ist schon korrekt so. Ich habe das Dibond extra in Anthrazit bei Vincent bestellt ;-)

Ah ok. Weil meine Rückseite sieht so aus wie deine Vorderseite

---

MfG
Jonas


Sparkcube v1.1xl


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Matthias-3D
Kleine Halterung aus eloxierten Edelstahl Stangenprofil um die Kabel aufzuräumen ohne sie gleich abschneiden zu müssen...

Eher unwahrscheinlich, aber gut ...


Sauberer Aufbau

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TheZippyMan

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Matthias-3D

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TheZippyMan
Ordentlich! Hast du den Schirm der geschirmten Kabel angeschlossen? Falls nein, bringen dir die geschirmten Kabel nichts...

Ich befürchte da hast Du recht... Allerdings wüsste ich auch nicht wie man das halbwegs vernünftig und ansehnlich hinbekomen könnte? Die Endschalter sind immer auf Plastikteilen montiert (teilw gibt es bestenfalls elox. Alu - d.h. man müsste mit drop-in Nutensteinen versuchen dort irgendwo Kontakt zu bekommen...)

Du kannst den Schirm einfach beim Abisolieren verdrillen, in einen Kabelschuh und ab an den (hoffentlich geerdeten Rahmen) damit.

Den Rahmen möchte ich gerne mit PE erden (zwecks 220V Heizbett) und die die Ansichten ob es sinnvoll ist Niedervolt Schaltungen auf PE zu erden gehen weit auseinander (die einen sagen, "kein Problem, bei einem PC ist dies ja auch der Fall" und die anderen sagen "man kann sich Brummspannungen, Potentialunterschiede etc. einfangen). Ich denke das beste wäre die Ummantelung - wie von Dir vorgeschlagen - abzugreifen und mit GND vom Radds/Due verbinden? Aber ich bin kein Spezialist auf dem Gebiet und schiebe dass erst einmal bis Drucker 2.0 auf...

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Frankenwäldler
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Matthias-3D
Elektronik - Part 1 (Motorkabel krimpen, Halterung Radds + Due, Display)

[attachment 78070 img_37.jpg]
Es lohnt sich ein größeres Sortiment an Dupont Steckern (f/m) und eine entsprechende Krimpzange anzuschaffen.

Wo hast du dieses Sortiment gekauft? Ich bin gerade auf der Suche nach sowas...

• Die Crimpzange (eignet sich z.B. auch für Flachsteckhülsen oder Stiftgehäuse) hier
• Dupontstecker
  - wenn Du es gleich brauchst kannst Du es hier überteuert bei eBay - DE kaufen.
  - wenn es eine Weile dauern darf kannst Du aber auch 1000 Stück für annähernd den selben Preis hier bestellen (in dem Shop findest Du eigentlich alle Varianten)
  Hinweis: Die Gehäuse sind immer die selben (f/m), lediglich die Crimpkontakte unterscheiden sich zwischen (f/m). Ich habe mir 2000 f und 1000 m sowie 1er, 2er und 4er Gehäuse bestellt. Damit bist du dann eine Weile versorgt

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mf-fahrer

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Matthias-3D

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mf-fahrer
Schöne Bilder.

Hast du die Grundplatte extra so herum gemacht?
Eigentlich will man ja die schöne Alu Seite sehen und nicht die einfache graue....

Nein, das ist schon korrekt so. Ich habe das Dibond extra in Anthrazit bei Vincent bestellt ;-)

Ah ok. Weil meine Rückseite sieht so aus wie deine Vorderseite

Ja, die Standard Dibond Platten haben ja typischerweise zwei Seiten - wobei eine davon die unschöne ist und die andere dann häufig gebürsteten Alu look hat. Ich wollte mal was anderes probieren und habe Anthrazit genommen. Es sieht in real eigentlich gar nicht so schlecht aus (natürlich Geschmackssache). Wenn der Drucker fertig ist und die Folie abkommt stelle ich nochmal ein finales Bild ein

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PeterKu

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Matthias-3D
Kleine Halterung aus eloxierten Edelstahl Stangenprofil um die Kabel aufzuräumen ohne sie gleich abschneiden zu müssen...

Eher unwahrscheinlich, aber gut ...

Sauberer Aufbau

Danke Peter!
Ich meinte eloxiertes Alu, oder was meinst Du mit "unwahrscheinlich"? Bitte jetzt nicht steinigen, aber ist Alu nicht auch ein Edelstahl?

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Matthias-3D
Ich meinte eloxiertes Alu, oder was meinst Du mit "unwahrscheinlich"? Bitte jetzt nicht steinigen, aber ist Alu nicht auch ein Edelstahl?

Stahl ist Eisenhaltiges Metall, auch wenn er "edel" ist, und Alu ein ist ein Nichteisenmetall ...daher kann man es auch so klasse Eloxieren

Und die Steine bleiben am Boden

Alu ist ein Leichtmetall.

Zitat Wikipedia zu Edelstahl: Edelstahl (nach EN 10020) ist eine Bezeichnung für legierte oder unlegierte Stähle mit besonderem Reinheitsgrad, zum Beispiel Stähle, deren Schwefel- und Phosphorgehalt (sogenannte Eisenbegleiter) 0,025 % nicht überschreitet.

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MfG
Jonas


Sparkcube v1.1xl


Meine Thingiverse Dinge: [www.thingiverse.com]

Oder vereinfacht, und als Frage/Antwort formuliert :
"Rostet Alu?"
Nein!

"Rostet Edelstahl?"

Normal nicht, aber ich kann ihn dazu bringen

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Matthias-3D

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Frankenwäldler
Gefällt mir gut deine Bilder-Doku!!!
Schaut wirklich schön sauber aufgebaut aus!

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Matthias-3D
Elektronik - Part 1 (Motorkabel krimpen, Halterung Radds + Due, Display)

[attachment 78070 img_37.jpg]
Es lohnt sich ein größeres Sortiment an Dupont Steckern (f/m) und eine entsprechende Krimpzange anzuschaffen.

Wo hast du dieses Sortiment gekauft? Ich bin gerade auf der Suche nach sowas...

• Die Crimpzange (eignet sich z.B. auch für Flachsteckhülsen oder Stiftgehäuse) hier
• Dupontstecker
  - wenn Du es gleich brauchst kannst Du es hier überteuert bei eBay - DE kaufen.
  - wenn es eine Weile dauern darf kannst Du aber auch 1000 Stück für annähernd den selben Preis hier bestellen (in dem Shop findest Du eigentlich alle Varianten)
  Hinweis: Die Gehäuse sind immer die selben (f/m), lediglich die Crimpkontakte unterscheiden sich zwischen (f/m). Ich habe mir 2000 f und 1000 m sowie 1er, 2er und 4er Gehäuse bestellt. Damit bist du dann eine Weile versorgt

Danke

Probleme beim Firmware / Drucker einrichten

Mittlerweile bin ich nun bei der Software angekommen und habe schon erste Erfolge zu verzeichnen, dennoch stecke ich gerade bei ein paar Problemchen fest, wo ich gerne Eure Hilfe in Anspruch nehmen möchte.

die Eckdaten:
- Arduino Due
- Radds 1.5
- 5 Raps128 Motor Treiber
- 5 Nema17 Stepper 1,7A - 0,9° (X, Y, 3xZ)
- 1 Nema17 Stepper 1,7A - 1,8° für Sparklab Extruder
- Sparklab LCD + Encoder

Firmware:
- Repetier FW 0.91.x von Vincent's Downloadbereich ist schon recht verstaubt
- Repetier FW 0.92.3? von Vincent's Drop-Box (bzw. Sparkcube v1.1 XL Doku) ist auf dem letzten stable Stand, aber läuft bei mir auch nicht Out-Of-The-Box (z.B. Sparklab LCD ist in der 0.92.3 noch nicht in den header files enthalten)
--> also habe ich eine komplette neue Firmware mit dem Online Konfigurator (v0.92.9) erstellt, und anschließend minimale Änderungen per Hand vorgenommen (wenn im Konfigurator die Beschreibungen missverständlich waren - bzw. ich keine Möglichkeit gefunden habe, bestimmte Paramter zu konfigurieren). Dementsprechend ist der JSON String nicht mehr in sync zu allen Parametern und zukünftige Erweiterungen / Validierungen müssen per Hand vorgenommen werden. Die Firmware habe ich diesem Thread angehängt

meine 3 derzeitigen Probleme:

1. LCD Encoder: Sparklcd meines erachtens korrekt in der Firmware konfiguriert (FEATURE_CONTROLLER 19). Das LCD funktioniert, aber der Encoder ist ohne jegliche Funktion.
2. Stromversorgung vom Due: Das Radds 1.5 Board wird mit 12V 360W ATX Netzteil versorgt (davon 300W auf der 12V Schiene). Der Due sollte eigentlich seinen Strom vom Radds beziehen? Allerdings klimmen die Led's am Due nur sehr schwach und das Display flackert und zeigt nichts mehr an - nur noch flackernde Hintergrundsbeleuchtung. Sobald ich den Due zusätzlich über USB am PC stecken habe funktioniert das LCD (der Encoder - siehe Problem #1 - natürlich trotzdem nicht)
3. Mirroring von Z-Achse auf E3: X + Y Schrittmotoren funktionieren tadellos und können mit RepetierHost gesteuert werden. Von den 3 Z Steppern funktionieren die beiden welche gemeinsam am Z-Anschluss/-Treiber stecken ebenfalls. Der dritte am E3 Port funktioniert nicht. In der Firmware habe ich das Mirroring eingeschalten (FEATURE_TWO_ZSTEPPER 1) und dann eben die Pins gemappt (z.B. Z2_STEP_PIN ORIG_E2_STEP_PIN). Bei der Fehlersuche habe ich bereits eine Fehlfunktion vom RAPS128 + Nema Motor durch Tests am Y-Anschluss ausschließen können. Was kann es denn sonst noch sein? Fehlt noch eine Einstellung in meiner Configuration.h?

Abschließend noch 2 (Verständnis-)Fragen:
- Nur um sicher zu gehen, dass ich die Daten auch korrekt flash. Ich kompiliere die gesammte FW im Arduino 1.6.9 und lade sie auf den Due. Anschließend connecte ich mich mit RepetierHost und führe M502 gefolgt von M500 aus. Dann mache ich alles stromlos und boote neu? Als EEPROM_MODE wähle ich bei jeder Version eine neue Nummer (darf die nur 1 und 2 sein - oder geht jeder Wert>0? gibt es einen max wert? Und 0 darf dieser Wert nicht sein, korrekt?)
- Gibt es jemanden, der ein möglichst ähnliches System hat und mir mal seine komplette Firmware schicken kann?

Vorab schon einmal Danke für Eure Hilfe und jegliche Art von Tips!

Hallo zusammen,

leider hänge ich immer noch an meinen 3 o.g. Problemen fest...

Ich habe aber im Thread von mf-Fahrer gelesen, dass er Probleme hat seinen Extruder zu aktivieren, da das Heizbett vom Drucker bzw. der Thermistor noch nicht angeschlossen war.

Kann dies ggf. auch die Ursache für meinen - nicht funktionierenden - Y Stepper Nr.3 sein (da dieser ja auch an dem EXT2 hängt)? Unglücklicherweise scheint mein Thermistor vom Hotend entweder einen Kurzschluss zu haben oder defekt zu sein (er liefert zumind einen Widerstand von 1,7 Ohm). Ich werde den mal austauschen und weiter in dieser Richtung recherchieren...

Für die beiden anderen Probleme wäre ich ebenfalls für jeglichen Tip sehr dankbar!

Danke,
Matthias

Hallo zusammen,

ich konnte die Firmware Probleme mittlerweile beheben, anbei die Liste der Fehler / Probleme die behoben werden mussten:

a) Arduino Due:

• Der Due Saintsmart Clone von Vincent war anscheinend defekt (Vincent meint es könnte der Spannungswandler gewesen sein - da E2 gar keine Funktion gezeigt hat und das Board nur mit angeschlossenen USB Kabel funktioniert hat)
• Im nächsten Anlauf habe ich einen 16€ Due Clone bei Amazon gekauft (danach hat der dritte Z Motor an E2 funktioniert, aber nach jedem Neustart musste ich immer das RADDS bzw. den Due reseten, damit dieser gebootet hat)
• Im dritten Versuch habe ich mir noch einen original Arduino Due bestellt und siehe da... Alles funktioniert!

b) Encoder:
In der Repetier FW 0.92.9 ist das Sparklab LCD bei mir nicht out-of-the-box lauffähig gewesen (ich habe einen komplette neue FW mit dem Online Configurator erstellt). Ich habe dort dann noch die folgenden Anpassungen vornehmen müssen

• Es gab nervige Warnings, da es doppelte defines gab (ich vermute mal, dass die in der aktuellen Version von der config.h neu dazu gekommen sind und somit dann in der ui.h und uiconfig.h plötzlich doppelt waren - wo natürlich der Compiler meckert...)
• Hauptproblem: Ich hatte dass feature beeper in dem Onlinekonfigurator deaktiviert (war auch dementsprechend in der config.h zu sehen). Allerdings wurde in der uiconfig.h / ui.h - für den Fall dass noch kein Pin zugewiesen ist - der Pin 37 gemappt --> dass ist aber der Pin der für den Select Pin von dem Encoder verwendet wird. Und daher läuft es natürlich nicht...
• has_keys war deaktiviert in uiconfig.h --> ich weiss nicht ob das ein Bug ist, aber ich hätte erwartet, dass wenn ich im Onlinekonfigurator das Sparlab LCD / Encoder als UI Controller auswähle, dass die FW dann nicht irgendwo in den anderen Dateien noch Anpassungen erwartet...
• Ich habe zuletzt noch die Pins A und B vom Encoder in der FW getauscht, damit die Drehrichtung - nach meinem empfinden - logisch ist. (das ist aber sicherlich geschmackssache und kann auch mit anderen Config Parametern eingestellt werden).

--> ich hänge mal meine komplette FW als Zip hier an, vielleicht hilft das dem einen oder anderen Neueinsteiger und braucht nicht 1 Woche FW deep dive betreiben... ;-)

c) Repetier Host
Der Repetier Host für Windows hat mir - als Anfänger - sehr viel Probleme und Kopfzerbrechen bereitet...
Die Motoren in X,Y,Z Richtung liefen alle noch nicht so smooth und beim homing von der Z-Achse haben die beiden vorderen Z-Treiber komplett blockiert. Ich habe viele verschieden Sachen überprüft und getestet (Steps per mm, feedrates, feedrate für homing, acceleration, etc.) Nach einiger Recherche hier im Forum hatte ich den Verdacht, dass die VRef der 128 Stepper Driver zu niedrig eingestellt sein könnten. Original waren meine Stepper alle auf ca. 1,5 V eingestellt. Ich habe 0.9°/1,7A Motoren - also 400 steps pro Umdrehung und habe dann die VRef für alle Motoren auf 1,2V und den mit den 2 Motoren auf 2,0V eingestellt. Die X,Y-Motoren liefen viel ruhiger und die beiden Z Motoren an dem einen Stepper mit 2,0V blockierten beim Z-homing nicht mehr --> ABER: Man kann nicht behaupten, dass die Z-Achse ruhig lief - im Gegenteil! Und natürlich wurde der Stepper auch sehr warm! Dann ist mir zufällig aufgefallen dass der Repetier-Host nicht immer das macht, was ich in der Oberfläche beim manuellen steuern geklickt habe, und ich habe in dieser Richtung weiter recherchiert mit folgenden Erkenntnissen:

• Wenn ich direkt nach dem connect vom Repetier Host z.B. -1 mm in Z-Achse bewegen wollte, hat er einen G-code generiert mit -30 mm in Z-Richtung! Wenn man den selben Button erneut geklickt hat, war es dann -1 mm wie gewünscht.
• Des weiteren ist mir aufgefallen, dass der Repetierhost bei dem G-Code immer noch eine extrem hohe Feedrate hinter jedem Kommando sendet (ungeachtet dessen was im EEPROM korrekt hinterlegt ist!)

Das war nun auch der Übeltäter für meine blockierende Z-Achse (extreme hohe / falsche feedrate vom Repetierhost). Ich habe daraufhin das Homing über den Encoder/UI direkt am Drucker ausgeführt und siehe da - schon viel besser und softer (abgesehen von den zu hohen VRef Werten die ich oben eingestellt habe, damit die Motoren nicht blockiert haben). Ich hatte mit Vincent kurz telefoniert und er hat mir empfohlen auf Repetier Server anstatt RepetierHost zu wechseln (@Vincent: Danke für den Tip!). Mit RepetierServer wird auch exakt das ausgeführt was man im Browser anklickt und ich habe dann die VRef von sämtlichen Motoren auf 0,7V und den Z-Stepper (mit 2 Motoren) auf 1,2V eingestellt.
--> Jetzt läuft alles super smooth, leise und die Treiber werden kaum warm! (also Finger Weg vom RepetierHost - ich hatte die V1.6.1)

Nach dem nun X,Y,Z-Achse wie gewünscht konfiguriert sind, habe ich heute mit dem Heizbett begonnen. Es soll entsprechend dem Design von Stud54 mit dem FSR Board von Glatzemann werden (an dieser Stelle nochmals vielen Dank an Beide, dass ihr Eure Ideen und Entwürfe zum Nachbau mit der Community hier teilt! )



Jetzt haben sich aber doch ein paar Fragen ergeben, bei denen ihr mir sicherlich weiterhelfen könnt:

a) Die Peek Stempel habe ich mit den Madenschrauben direkt von unten an die DDP Platte geschraubt. Da muss nicht noch so eine Silikonscheibe dazwischen, oder?
b) Die Aluhülsen schraube ich von oben auf die Trägerplatte. Allerdings sind in der Trägerplatte sowie in den Hülsen M4 Gewinde. Wie kann ich denn dann die Richtung (seitliche Öffnung der Hülsen - damit die Kabel in einer vorgegeben Richtung herauskommen - vorgeben? Muss ich die Trägerplatte auf M4 Durchgangsloch aufbohren, oder gibt es noch einen anderen Trick? Habt ihr die Löcher zusätzlich noch versenkt, ansonsten stossen die Schrauben bei der Montage gegen die Alu-Profile?
c) Reihenfolge Heizmatte...? Ich vermute mal dass die Heizmatte direkt auf die DDP geklebt wird. Kommt dann die Hitzeschutzmatte (unter die Heizmatte) und darunter der Kork? Ich habe im Forum gelesen, dass einige mittlerweile vom Kork weggekommen sind und nun den Zwischenraum mit Glaswolle od.ä. ausfüllen. Was ist das für Material und wie sieht der Aufbau dann aus (ohne Kork ist klar - aber lässt man die Hitzeschutzfolie dann auch weg?
d) Wie kann man den PE Schutzleiter an der DDP sinnvoll befestigen (ich habe eine 500W - 230V Heizmatte )? An der Trägerplatte würde es ja genügend Möglichkeiten geben, aber dies ist ja durch die Peekauflagen nicht mehr elektrisch mit der DDP verbunden?
e) Die Trägerplatte hat bereits weitere M4 GEwinde zur Befestigung auf den ALU-Z-Profilen. Muss ich diese auch auf M4 Durchgangslöcher aufbohren?

Vorab schon einmal vielen Dank für Eure Unterstützung oder vielleicht ein paar Bildchen!

Moin Matthias,

zu a) Nein zwischen DDP und PEEK kommt keine Silikonscheibe. Die kommt hier hin:

Peek
Silikon
Sensor
Silikon
Aluhülse

zu b) Du kannst entweder die Trägerplatte aufbohren ( macht für mich am ehesten sinn weil einfach) oder die Hülse aufbohren die Sensorfläche ansenken und mit einer senkkopfschraube auf die Platte schrauben.

zu c)
Der Aufbau des Heizbetts ist

DDP
Silikonheizmatte
Kork
Hitzeschutz.
Luft
Trägerplatte

Alternative um das Bett etwas zu federn ist Kaminwolle. Gibt's bei Ebay.

DDP
Silikonheizmatte
Kaminwolle
Kaminwolle
Trägerplatte

zu d) Hier kann ich dir leider keinen Tipp geben.

zu e) So habe ich das und dann mit Hammermuttern auf die Profile geschraubt.

Gruß Jens

d,

Du bohrst hinten in die 8mm ein Sackloch für M3, Kabelschuh klein, Schutzleiter 1.5mm^2, fertig.

Gruß

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Power is nothing.....without control!

Hallo Matthias !
Ich habe alle Message gelest und es ist sehr interessant.
Mit einem Freund wir bauen ein Sparkcube XL mit zwei Extruder.
Wi haben ein Problem mit dem LCD das nicht funktioniert. Wir haben alle Nummern für den Kontroller in der Frimware versucht.
Wenn wir die LCD direkt mit Radds und nicht mit dem RADDS Erweiterungsplatine V2 stecken, funktioniert es.
Help !!
Danke und entschuldigung für meiner Deutschsprache