Fullmetal P3 Steel

Einhärttiefe 1,4mm?
Aber als Durchmessermaß, oder? Also 0,7mm Randschicht, sonst wäre das ja zu krass, wenn die über 200% der Anforderung lägen. Angegeben ist eine Tiefe von >0,6mm für die 12er Wellen.

Hartdrehen macht wirklich geile Oberflächen, nur Spaß macht es mir zumindest keinen.
Hab mal eine MK Reduzierhülse von Röhm außen zylindrisch gedreht, hat insgesamt 3 Platten gekostet... kurz vorm Durchbrechen der gehärteten Schicht ziehts die Platte darunter und peng.
Hab aber ja auch nur soeine labrige EBK450, was hast du denn im Keller stehen?

MfG Christian

Nein...1,4mm tief....fand ich ja auch krass.
Erst bei 9mm AD hat man gesehen, dass die Härte nachlässt....

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Ne kleine Paulimot PM3500.....aber eingeschabt, umgebaut, eingeschliffen, nachgearbeitet....

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Sven ist nen kleiner Masochist. Der dreht auch Edelstahl von knappen 56mm auf 49mm runter *duckundweg*

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Triffid Hunter's Calibration Guide

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Damals warst du aber Schuld dran....

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Hey Christian,

zu den M5 Gewindestangen habe ich inzwischen auch ne brauchbare Alternative gefunden: TSR-Tr 5x1,5* -> [www.hfb-gewindetechnik.de]
Die liefern sogar an Normalsterbliche.
Nur die Muttern sind mit 12€/Stück ziemlich teuer. Die Spindeln selbst sind hingegen günstiger als deine Edel-M5


-Alex-

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.02.16 04:40.

Meiner Meinung nach wird die ganze Gewindestangen Geschichte total überbewertet.

Ich bin ziemlich sicher das Z-Wobble zu 90% nicht durch krumme Gewindestangen kommt. Ich hab selbst viel mit Gewindestangen experimentiert und hatte nur 1x Z-Wobble, daran war jedoch die Gewindestange nicht Schuld! Viel mehr lag es an einem nicht Maßhaltigen Druckteil und die Mutternaufnahme war nicht in der Flucht mit der Kupplung.

Je gerade die Gewindestange, desto besser ist es bestimmt. Aber nur weil eine Gewindestange einen leichten Schuss hat, bekommt man kein Z-Wobble.

Im Zweifelsfall einfach die billigsten M5 Messing Gewindestangen vom Baumarkt nehmen. Die sind so weich, die geben nach. Natürlich haben die natürlich kein so sauberes Gewinde und sind daher als Dauerlösung eher ungeeignet.

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Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder

Sehe ich wie Steffen. Vincent hatte damals beim ersten SparkCube angemerkt, dass dort der Z-Wobble durch den schief angezogenen Muttern kommt, die auf einem Lager sitzen. Nicht durch krumme Spindeln. Meine M6-Gewindespindel war auch nie 100%ig gerade. Und auch meine jetzige TR8x8 ziegt kreise. Aber Wobble sehe ich keinen.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

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Most important Gcode.

Naja, bei den normalen M5 sehe ich mehrere Nachteile:

- Wobble durch krumme Spindel, bei mir war das zu Anfang extrem schlimm.
- Wobble durch schief sitzende Mutter -> kriege ich nicht weg, hab auch keine Drehmaschine um mir gerade Muttern zu zimmern. Das Pendelkugellager bekommt die Auswirkungen auch nicht ganz weg.
- Bei der Kombi Edelstahl-M5 Stange + M5 Messingmutter muss ich so alle 7kg die Mutter tauschen. Egal wie gut ich das fette. Das Gewinde schneidet sich halt ins Messing.
- Schon weit vor dem "jetzt muss die Mutter wirklich raus" wird der Lauf rauer. Ich weiß allerdings nicht, in wieweit sich das im Druck bemerkbar macht.

Vorteil ist natürlich: Man bekommt den Kram wirklich in jedem Baummarkt. Bei einer 5er TR musste ich jetzt echt lange suchen...

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.02.16 05:57.

Edelstahl hat auch wirklich schlechte Gleiteigenschaften, vorallem Gewinde. Auch bei Edelstahlschrauben hat man mit einer Vielzahl von negativen Effekten wie dem kaltverschweißen etc. zu kämpfen.
Lieber mal Stahlwellen nehmen, leider findet man die fast immer nur verzinkt.

Messing Muttern sind schon ganz ok, sollten aber nicht mit Rotguss verwechselt werden, das eine hat exelente selbstschmierende Eigenschaften, das Andere ist so NAJA.
Daher werde ich bei mir Rotguss Muttern verwenden.

Vom Z-wobble habe ich noch keine Ahnung, vielleicht werde ich das ja auch haben, dann werde ich mir schon noch eine Lösung überlegen

Danke für den Link mit den Spindeln, TR5 ist schon krass.
Wenn ich umrüste. dann aber auf TR8, damit ich diese im Bereich der Lager auf eine 5h9 Passung runterdrehen kann, die TR5 mit 4,7mm Durchmesser schlackern da sicherlich zu viel.

MfG Christian

Quote
techam
Messing Muttern sind schon ganz ok, sollten aber nicht mit Rotguss verwechselt werden, das eine hat exelente selbstschmierende Eigenschaften, das Andere ist so NAJA.
Daher werde ich bei mir Rotguss Muttern verwenden.

Mist, dann hab ich ja genau die falschen bestellt. Bin davon ausgegangen Rotguss/Messing geben sich da nichts, und hab dann Messing genommen.
Naja, wenn die irgendwann durch sein sollten...

Quote
techam
Wenn ich umrüste. dann aber auf TR8, damit ich diese im Bereich der Lager auf eine 5h9 Passung runterdrehen kann, die TR5 mit 4,7mm Durchmesser schlackern da sicherlich zu viel.

Bei TR8 brauchste aber wieder andere Führungen zum gegenhalten, oder?

Macht euch doch nicht so einen Kopf über die Gewindestangen.

M5 Stahl in Verbindung mit Messing Muttern ist super. Trapez braucht da kein Mensch. Bau mal eine verzogene TR verspannt ein, dann weißt du was Z-Wobble ist.
Ich bin jederzeit für Verbesserungen zu haben, aber die M5 Gewindestangen haben sich über Jahre hinweg bewährt und liefern bei vielen Top Ergebnisse. Wenn das bei euch/dir nicht funktioniert, würde ich mal meine Mechanik genauer unter die Lupe nehmen. Auch würde ich die "schiefe Mutter" nicht dafür Verantwortlich machen, sondern die nicht maßhaltige Halterung dafür in deinem Druckteil.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.02.16 07:01.

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Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder

Guten Abend,

auch bei mir geht es langsam und beständig immer etwas vorran.
Ist ja leider etwas zeitaufwendiger alle Bauteile manuell zu fräsen, als die einfach zu drucken.

Habe nun alle vier Lager für die Y-Achse soweit fertig, fehlen aber immernoch die zuschnitte der Loslager, musst dafür erstmal andere Sägeplätter ordern, die ich noch hatte verlaufen zu stark.


Auch ist die erste Heatbreak fertig, diese ist für ein komplett durchlaufenden Teflon Inliner gedacht, sodass der Bowden erst direkt vor der Düse endet.
Dadurch erhoffe ich mir weniger Probleme bei PLA, damit scheint das Hochtemperaturfeste E3D v6 mit vollmetal Heatbreak ja so seine Probleme zu haben.


Das zweite untere Z-achsen Lager ist auch fast fertig.

Und der X-Schlitten.
Wie man sieht habe ich mich dort ein wenig von toolsons Design entfernt, auch wenn die grundlegenden Abmessungen etwa identisch sind.
Jedoch habe ich mittig eine 39mm Bohrung eingefügt, damit der Hotendlufter auch genug Luft bekommt, die Axiallüfter mögen es nämlich nicht gerne wenn sie etwas anderes machen sollen als Luft rein axial zu verschieben, zudem musste irgendwo Gewicht gespart werden, also zwei Fliegen mit einer Klappe.
Auch wird so nicht soviel aufsteigende warme Luft vom Heatblock angesaugt.
Wie das Bohrungsmaß vielleicht schon verraten hat, wird es auch ein 40mm statt der üblichen 30mm Lüfter für das Hotend werden.
Es ist halt einfacher den Luftstrom zu redizieren, als einen zu geringen zu haben.
Und wie ich heute in einem anderen Thread gelesen habe, scheint der E3D Lüfter ohnehin am unteren Limit zu sein.





Kritik?
Anregungen?
Ich bin für alles dankbar.

MfG Christian

Moin moin aus HU.
Ganz starke Kritik. Du machst mich neidisch. Das sieht doch so richtig gut aus.
Als Anregung.
Mache den Inliner nicht bis zur Düse. Da bekommst Du Probleme. Mache den bis zum Heizblock. Die Zuführung zum Heizblock würde ich aus 6 x 4 VA Röhrchen machen. Das M6 Gewinde zum Heizblock weiter auf das Röhrchen schneiden. Das Gewinde ist dann Deine Hitzebarriere und gleichzeitig Dein Kühler. Einen separaten Kühler kannst Du dann sparen.

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Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
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Im Prinzip ist meine Heatbreak nun ja ein 6x4 V2A Rohr mit durchgänigem M6 Gewinde und einer Verjüngung auf 5mm zwischen Heatblock und Heatsink.

Das Design habe ich mir auch mehr oder weniger beim E3D Lite6 abgeschaut, wo der Inliner ja auch bis direkt an die Düse stößt.

Sollte das aber nicht funktionieren kann ich mir ja noch nen dutzend weitere Heatbreaks basteln, auch hochtemperaturfeste ohne Inliner


@ toolson
NEIN! Dafür ist das Loch nicht im X-Schlitten!

MfG Christian

Ich habe das E3D lite hier am Prusa im Einsatz. Das hat genau dasselbe Konstruktionsmerkmal: Teflon Inliner bis zur Düse.
Den muss ich alle 3-4kg tauschen. Ausserdem sabbert das Ding sehr gerne, ich vermute mal das "dicke" Teflonrohr isoliert den Plastedraht einfach zu gut, so das es keinen scharfen Temperaturübergang gibt -> langsames Aufschmelzen von festem Material während der Travelphasen -> oozing.

Ich würde es nicht nochmal kaufen.

Mal schauen ob das Hotend so funktioniert, sonst wird halt umgebaut bis es funktioniert.

Am Drucker bin ich auch etwas weiter gekommen.

Die Loslager der Y-Achse sind fertig, habe das Design nochmal etwas Ändern müssen, bei vollen 18mm höhe war die Rückstellkraft des Flexelements so hoch, dass ich von Hand nichtmal 1/100mm seitliche Verschiebung erzeugen konnte, Ziel waren aber rund 10/100mm

Also habe ich das eine Element solange abgefräst, bis ich bei dem Wert angekommen war.
Als ich dann bei 5mm angekommen war, hat es mir den bereits gesägten Block beim Fräsen allerdings mächtig zerrupft, sodass ich nochmal ein neues Loslager machen musste.



Als dann alle Lager fertig waren, habe ich diese noch auf einer 8h6 Welle aufgereiht und auf einer Glasplatte auf die selbe Höhe geschliffen. Dies war nötig, da das Spiel in den Sinterbronzelagern wirklich unerbittlich winzig ist und um Fluchtungsfehler zu reduzieren
Zudem habe ich alle Lager nochmal 8H7 gerieben, nach dem Einpressen ist die Maßhaltigkeit nicht immer 100% gegeben.
Auf der Loslagerseite dann noch die Bohrungen im Stahlschlitten etwas aufgerieben, damit ich alles möglichst Verspannungsfrei anziehen kann.

Jetzt läuft der Schlitten schon sehr gut.

Wenn ich das Ganze nochmal baue, würde ich mir allerdings eine 12F7 Reibahle holen, die Pressung sollte reichen, dass die Buchse fest sitzt, aber das Lagerspiel so groß, dass es weniger Stress mich der Fluchtung etc gibt.
Letztendlich ist ein Lagerspiel <0,01mm bei einem 3D-Drucker wohl unnützt.
(Nebenbei, uneingepresst haben die Sinterbronzelager ein Spiel von 0,013-0,037mm h6/F7)

Naja, genug geheult, jetzt läufts ja, und dank der Loslager scheinen auch die 5/100mm Abstandsänderung zwischen den Y-Wellen kein Problem zu machen, der Schlitten läuft sauber und Gleichmäßig über die gesammte y-Achse.





Und wie versprochen, läuft der Schlitten so dicht es nur ging über den Y-Antrieb, damit der Mitnehmer des Schlittens schön kurz werden kann.


MfG Christian

Gerade eben noch den Riemenspanner der X-Achse fertiggestellt.






Wie schon bei der Y-Achse wieder mit einem 20er Pulley als Umlenkrolle, damit der Riemen parallel läuft.

Damit keine Zugspannung in den Z-X-Verbinder geleitet wird, welche die Z-Führungen verspannen könnte, wird der Riemenspanner von hinten gezogen, dort ist starre Teil des Spanners direkt auf die Führungen geklemmt.

Auf und ab gleitet der bewegliche Teil direkt auf den X-Führungen.

MfG Christian

So, nach 1,5 Wochen Pause, geht es jetzt weiter.

Mitlerweile ist der Großteil der Elektronik eingetroffen, mit den Teilen von Eckstein bin ich wirklich sehr zufrieden, nachzulesen hier:
[forums.reprap.org]

Auch das MK2B Heizbett von Kolibri ist angekommen, samt vier Bed-Level-Federn.
Das MK2 scheint einigermaßen gerade zu sein, da gibt es denke ich nichts zu meckern, die Federn waren aber, wie ich es aber auch erwartet habe ziemlich billiger Plunder.

Also habe ich alle Federn erstmal an den Stirnseiten plangeschliffen.


Dadurch sollten die Federn schon wesentlich weniger zur Seite beulen, um das jedoch ganz wegzubekommen habe ich Gleitschienen für die Federn gedreht.
Das hat zwei große Vorteile: Erstens beult die Federn nicht aus und zweitens wird die Feder gezwunden absolut Senkrecht zum Heizbett zu stehen, welches dadurch weniger verspannt wird.



Ebenfalls auf dem Foto zu sehen, ich habe auf der Unterseite keine Sechskant-, Flügel- oder Rändel-Muttern, sondern extra welche Gefräst, die direkt vom Y-Schlitten gehalten werden.
So brauche ich beim Bedleveln nicht von unten an die Schrauben, sondern kann einfach von oben mit dem Inbus rauf und runterstellen.

Einstellbar wird das Bett aber nur an drei der vier Ecken, die hintere linke Ecke hat einen festen Abstandahalter und dient als Referenzhöhe.
Damit eine mögliche Neigung dieses festen Fußes nicht so stark ins Bett übertragen wird, ist er mittig verjüngt, was dem ganzen etwas flexibilität gibt.


Zu guter Letzt noch die Rändelschrauben für die Z-Spindeln.

Eigentlich wollte ich einfach zwei gekaufte verwenden, aber die Stirnseite ist dermaßen schief im Verhältnis zum Gewinde, dass die Spindeln dadurch nur krummer werden.
Also habe ich die Teile gedreht und das Gewinde auch gleich auf der Drehbank geschnitten, das sollte wesentlich präziser sein. Oben wird das dann noch mit einer M5 Mutter gekontert.

Bei der Frage des Druckbettes bin ich leider noch sehr unentschlossen, ursprunglich wollte ich einfach mit einer Sörli Spiegelfliese anfangen, nun war ich letzte Woche beim Ikea... gibts nicht mehr
Im Netz habe ich auch nichts wirklich vergleichbares gefunden, meistens sind die Teile entweder 150²mm oder 300²mm...

Nun tendiere ich dazu, eine dieser 1,5mm Carbonplatten zu nehmen, oder mir Borsilikatglas zuschneiden zu lassen. Was meint Ihr?

MfG Christian

Ich bin immer noch begeistert von meiner 1,5mm Carbonplatten.

Gruß
Andreas

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Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Qidi Tech Q1 Pro, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - Octopus max EZ - BTT Pi2 - EZ2209 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - Eddy USB - Filamentsensor - BIQU H2 V2S REVO Extruder - Klipper/Mainsail - HDMI 7 V1.2 Touchscreen - Simplify3D

Sehr schöne Fräsarbeiten. Da geht einem das Herz auf
Weiter so. Wäre froh, das könnte ich auch so!

Gruß,
Jürgen

Der Drucker ist einfach nur purer Sex.

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Gruß,
Steffen

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Moin moin aus HU.
Das Druckbett an 4 Ecken aufhängen solltest Du Dir noch einmal überlegen. Da gibt es schon div Diskusionen drüber. § Enden reichen doch immer und eine Seite kann ja fest sein.

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Frithjof
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Auch von mir einen dicken Respekt an deine Fähigkeit.
Schaut alles super lecker aus
Da wünscht man sich echt eine Fräsmaschine in den Hobbykeller.

Also weiter so.

Gruß Ronny

Erstmal Danke für das ganze Lob!

Gestern ist noch ein Teil fertig geworden, nichts Besonderes, wollte es euch trotzdem zeigen.
Auch als Anerkennung an den Designer: toolson.

Wie ich finde gibt es an seinem Design für den Y-Schlittenmitnehmer/Riemenspanner nichts zu verbessern.
Daher nur an meine Maße angepasst und für die subtraktive Fertigung optimiert.





Zum Thema 3Punkt vs. 4Punkt Bed-leveling:

Es stimmt natürlich, dass theoretisch eine 3Punkt-Lagerung besser ist, jedoch ist die Theorie nicht immer die Praxis.
Eine wirkliche 3Punkt Lagerung ist es, wenn die Lagerpunkte infitisimal klein wären und somit auch keine Verspannung in die Heizplatte einbringen können, das ist real aber nicht der Fall.
Worst-Case: Die obere Auflagefläche der mittig angebrachten Levelschraube steht etwas schräg. Dann führt dieses über den sehr langen Hebel von 107mm bis zur Bettecke sehr schnell zu einer Höhendifferenz von einigen Zehnteln¹, welche man nicht durch das justieren der anderen Schrauben ausgleichen kann, da sich das MK2 Heizbett einfach in sich tordiert. Dagegen kann man soviel an den Levelschrauben rumdrehen wir man will, diesen Fehler bekommt man nicht weg, denn jedes Gegenstellen der hinteren Eckschrauben führt nur zu einer noch stärkeren Torsion.

Eine 4-Punkt-Lagerung hingegen ist überbestimmt und dies kann man nutzen um den zusätlichen Freiheitsgrad der Bett-Torsion zu korrigieren.

Das Problem ist also eigentlich das viel zu wabbelige MK2 Bett, wenn man eine 5mm Alu-DDP hat, wird sich diese niemals nennenswert tordieren und eine Dreipunktlagerung ist sehr gut. Für das MK2Bett würde ich aber immer eine 4Punkt-Lagerung nehmen.

[1]Schon eine Neigung von einem Grad führt bei 107mm Hebel zu einer Anhebung der Ecke und rund 1,9mm! (sin(1°)*107mm=1,867mm)
Natürlich hält die Torsionsspannung dagegen, sodass der Wert real wesentlich kleiner ist.


MfG Christian

Nachfolger der Ikea Sörli ist die Bauhaus Riva Spiegelfliese.

Danke für den Tipp, die hatte ich mitlerweile auch schon gefunden. Der Preissprung von Sörli zu Riva ist aber schon krass =D

Habe mich jetzt für eine 1,5mm Carbonplatte entschieden, scheint damit ja sehr gut zu funktionieren.

Am Drucker gehts auch etwas weiter:

Heute das Loslager der X-Achse fertig gemacht.




Die Führungen der X-Achse sind verschiebbar in den 8H7 Bohrungen gelagert, so werden die Führungen der Z-Achse nicht gespreizt, wenn sich die X-Achse thermisch ausdehnt.
Die Spindelmuttern sind aus RG7 gefertigt, was zwar scheuslich zu bearbeiten ist, dafür aber sehr gute selbstschmierende Eigenschaften hat.

Der Riemenspanner ist wie vorher schon gezeigt, völlig vom Z-X-Verbinder entkoppelt.


Nimmt also schon gestalt an.


MfG Christian

Es geht weiter und das Ding nimmt endlich Form an =D

Der Motorhalter für die X-Achse ist fertig geworden, das wohl Zeitaufwendigste Frästeil am ganzen Drucker.






Wie zu sehen ist, habe ich mich dazu entschieden den Motor nach vorne zu nehmen, damit die Z-Achse möglichst ausbalanciert ist. Dies nimmt den Radialen Druck von den Z-Lagern.

Damit konnte ich dann auch die gesammte X-Z-Achse zusammenbauen und einbauen.




Ich denke dazu gibt es nicht viel zu sagen, die Bilder sagen alles (:

Froh war ich, dass der Riemenspanner genug weg hat, da hatte ich anfangs noch etwas sorgen die X-Wellen zu kurz bestellt zu haben.


Das Carbonbett ist auch fertig:


Jetzt fehlt für den mechanischen Aufbau eigentlich nurnoch eine Halterung für den Extruder, sowie die Halterungen der Endstops.

Zudem muss ich noch eine Hotendhalterung fräsen und ein paar Zugentlastungen für die Kabel, dort warte ich allerdings momentan noch auf eine Lieferung.

Womit wir auch bei der Elektrik wären, dort geht es jetzt bald in die heiße Phase, dass alle Teile zum Verkabeln da sind und ich vermutlich meistens mit einem Großen Fragezeichen auf der Stirn rätseln werde...

Wird dann wohl noch ein paar Threads zu dem Kram von mir geben.

Achja, Rampskühlung ist auch fertig:


Ne, natürlich nicht, das hässliche Orange wird noch weichen müssen, werde mir dann auf meinem fertigen Drucker nochmal passende Halter in Silber drucken, diese habe ich nur fix in der Hochschule gedruckt, damit ich erstmal etwas habe.

Ich hoffe er gefällt euch.
MfG Christian

Sehr Pornös das Teil !!
Bestündi die Möglichkeit die Y Carriage in Alu zu Fräsen?Damit würde ne Menge Gewicht wegfallen.