Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ...
geschrieben von botchjob-rbt
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Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 03. February 2016 17:40 |
nabend allerseits,
würde den heutigen krankheitsausfall gerne dazu nutzen auch einmal meinen Eigenbau (WiP) hier vorzustellen. das ganze Projekt dient für mich auch dazu ein grundsätzliches Verständnis für so ein Maschbauprojekt zu gewinnen. ergo bin kein Maschbauer, bastel aber gerne und schreibe dann darüber
Das meiste von mir findet man unter botchjob.wordpress.com
zum eigentlichen Projekt:
aus der ursprünglichen idee das konstruktionsprinzip von i3 und co aufzublasen hat sich inzwischen etwas sehr eigenes entwickelt.
oben sollen nun 2 achsen arbeiten mit Riementrieb ala CoreXY
4-5 Tage um Weihnachten herum führten zu diesem Ergebnis ...
inzwischen auch mit verstärktem Wagen (aluprofil wurde nachträglich angedübelt)
- vom boden bis zur spitze bin ich gerade bei guten 900mm, ich denke 700mm verfahrweg in der höhe herauszuschinden dürfte am Ende realistisch sein.
würde den heutigen krankheitsausfall gerne dazu nutzen auch einmal meinen Eigenbau (WiP) hier vorzustellen. das ganze Projekt dient für mich auch dazu ein grundsätzliches Verständnis für so ein Maschbauprojekt zu gewinnen. ergo bin kein Maschbauer, bastel aber gerne und schreibe dann darüber
Das meiste von mir findet man unter botchjob.wordpress.com
zum eigentlichen Projekt:
aus der ursprünglichen idee das konstruktionsprinzip von i3 und co aufzublasen hat sich inzwischen etwas sehr eigenes entwickelt.
oben sollen nun 2 achsen arbeiten mit Riementrieb ala CoreXY
4-5 Tage um Weihnachten herum führten zu diesem Ergebnis ...
inzwischen auch mit verstärktem Wagen (aluprofil wurde nachträglich angedübelt)
- vom boden bis zur spitze bin ich gerade bei guten 900mm, ich denke 700mm verfahrweg in der höhe herauszuschinden dürfte am Ende realistisch sein.
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Re: Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 04. February 2016 06:56 |
@ glatzenmann @ vdx
ja gute punkte. gegenwärtig ist geplant die stumpfseite der vertikalen profile noch mit den profilen am boden zu verbinden (ebenfalls flachstahl). das wäre aber eher unter optimierung denn unter problemsolving zu verbuchen.
ein gehäuse ist ohnehin geplant, da so große objekte nur schwer ohne beheizten bauraum zu realisieren wären. der kürzeste weg ins glück führt vermutlich über die rückseite. dort würde ich eine 13mm (oder stärkere) Mulitplexplatte installieren. dann wäre mein hübsches parallelogram wohl deutlich steifer.
ich würde mich im zweifel auch nicht scheuen ein paar betongewichte anzudübeln. die tragfähigkeit der konstruktion dürfte dazu locker ausreichen.
etwas mehr sorgen bereitet mir jedoch gerde mein core xy system
hatte es bei der produktion vermutlich etwas eilig und die pulleys oder zapfen auf denen sie laufen sollen sind "etwas" außermittig. ich vemrute, sowas würde mir das komplette druckbild versauen. da ich hier keine schweren maschinen habe, müsste ich mir mit handwerkzeugen aushelfen um das zu fixen und dachte daher daran m8er schrauben anstelle der bisherigen kugellager zu verschrauben und dann dort ein paar kugellager aufzustecken die dann statt der pulleys die umlenkung der zahnriemen (gt2) übernehmen.
konstruktion des wagens für die hotends ist uch noch offen und hängt natürlich auch vom verwendeten hotend ab. im moment plane ich für 2 e3d: ein universelles für "sonderfilamente" also 3mm, elastomere, wasserlösliches, faserverstärktes, mit option für direkt angeflanschten extruder. das andere hotend wäre 1,75mm only, via bowdenzug als hauptarbeitspferd.
hat jemand erfharung mit den e3d hotends mit 2 düsen? kompakter wären sie als die klassischen hotends, aber aufgrund des bereits reichlich vorhandenen bauvolumens wären abstriche hier durchaus zu verschmerzen.
BG
ja gute punkte. gegenwärtig ist geplant die stumpfseite der vertikalen profile noch mit den profilen am boden zu verbinden (ebenfalls flachstahl). das wäre aber eher unter optimierung denn unter problemsolving zu verbuchen.
ein gehäuse ist ohnehin geplant, da so große objekte nur schwer ohne beheizten bauraum zu realisieren wären. der kürzeste weg ins glück führt vermutlich über die rückseite. dort würde ich eine 13mm (oder stärkere) Mulitplexplatte installieren. dann wäre mein hübsches parallelogram wohl deutlich steifer.
ich würde mich im zweifel auch nicht scheuen ein paar betongewichte anzudübeln. die tragfähigkeit der konstruktion dürfte dazu locker ausreichen.
etwas mehr sorgen bereitet mir jedoch gerde mein core xy system
hatte es bei der produktion vermutlich etwas eilig und die pulleys oder zapfen auf denen sie laufen sollen sind "etwas" außermittig. ich vemrute, sowas würde mir das komplette druckbild versauen. da ich hier keine schweren maschinen habe, müsste ich mir mit handwerkzeugen aushelfen um das zu fixen und dachte daher daran m8er schrauben anstelle der bisherigen kugellager zu verschrauben und dann dort ein paar kugellager aufzustecken die dann statt der pulleys die umlenkung der zahnriemen (gt2) übernehmen.
konstruktion des wagens für die hotends ist uch noch offen und hängt natürlich auch vom verwendeten hotend ab. im moment plane ich für 2 e3d: ein universelles für "sonderfilamente" also 3mm, elastomere, wasserlösliches, faserverstärktes, mit option für direkt angeflanschten extruder. das andere hotend wäre 1,75mm only, via bowdenzug als hauptarbeitspferd.
hat jemand erfharung mit den e3d hotends mit 2 düsen? kompakter wären sie als die klassischen hotends, aber aufgrund des bereits reichlich vorhandenen bauvolumens wären abstriche hier durchaus zu verschmerzen.
BG
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Re: Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 06. June 2016 17:31 |
nach langer ruhephase reaktiviere ich nun dieses projekt.
hatte zeit mich um die z-achse zu kümmern und gelangte zu folgendem Ergebnis für die anflanschung von motor und lagern:
Trapezgewindespindel und führungsstäbe hätten jeweils 16mm Außendurchmesser. damit fühle ich mich auch hinsichtlich der doch recht erheblichen abmessungen auf der richtigen seite.
nächstes problem wäre er bau einer nach unten isolierten beheizten , stabilen druckplatte die mit den erheblichen materialvolumina umgehen kann, die im extremfall entstehen. hat da jemand ein beispiel für ähnlichen wahnsinn parat?
hatte zeit mich um die z-achse zu kümmern und gelangte zu folgendem Ergebnis für die anflanschung von motor und lagern:
Trapezgewindespindel und führungsstäbe hätten jeweils 16mm Außendurchmesser. damit fühle ich mich auch hinsichtlich der doch recht erheblichen abmessungen auf der richtigen seite.
nächstes problem wäre er bau einer nach unten isolierten beheizten , stabilen druckplatte die mit den erheblichen materialvolumina umgehen kann, die im extremfall entstehen. hat da jemand ein beispiel für ähnlichen wahnsinn parat?
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Re: Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 13. July 2016 16:03 |
immer wenn man zu lange drüber nachdenkt macht mans nochmal anders ...
die recht eng geplanten Teile der z-achse wurden zugunsten geringerer Torsionskräfte auseinandergerissen.
was einem natürlich erst jetzt auffällt, ist die tatsache, dass die druckebene im andruck im oberen Teil der konstruktion hinter der aluplatte verschwindet.
für die mit erfahrung im drucken. wir kritisch ist das ? major fail oder reicht es oben ein 2. fenster oberhalb der platte einzuplanen (will ne vollverkleidung). Als Druckplatte ist ne 6mm Alugussplatte eingeplant (evtl auch 8mm) .
Bedlvl würde ich über 4 schrauben in den Ecken realisieren, die direkt in das Bett geschraubt werden.
die recht eng geplanten Teile der z-achse wurden zugunsten geringerer Torsionskräfte auseinandergerissen.
was einem natürlich erst jetzt auffällt, ist die tatsache, dass die druckebene im andruck im oberen Teil der konstruktion hinter der aluplatte verschwindet.
für die mit erfahrung im drucken. wir kritisch ist das ? major fail oder reicht es oben ein 2. fenster oberhalb der platte einzuplanen (will ne vollverkleidung). Als Druckplatte ist ne 6mm Alugussplatte eingeplant (evtl auch 8mm) .
Bedlvl würde ich über 4 schrauben in den Ecken realisieren, die direkt in das Bett geschraubt werden.
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Re: Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 04. February 2017 10:27 |
long time no post ... zum aktuellen sachstand
hatte über weihnachten zeit, die enden der trapezgewindestangen zu bearbeiten und noch ein paar andere kleinigkeiten zu fertigen
next step: aufhängung des Betts (8mm gussalu)
auf die hier hellgrau markierten längsprofile kommen 2-3 spiralfedern pro seite. siehe nächstes foto linker rand. die klammern werden von m8 rändelschrauben nach unten gezogen. die ganze konstruktion soll so ein leichtes nachgeben des bettes im crahsfall erlauben.
Hinweise, Einwände?
p.s.: auf elektronikseite wirds wohl ein Due und RADDS.
hatte über weihnachten zeit, die enden der trapezgewindestangen zu bearbeiten und noch ein paar andere kleinigkeiten zu fertigen
next step: aufhängung des Betts (8mm gussalu)
auf die hier hellgrau markierten längsprofile kommen 2-3 spiralfedern pro seite. siehe nächstes foto linker rand. die klammern werden von m8 rändelschrauben nach unten gezogen. die ganze konstruktion soll so ein leichtes nachgeben des bettes im crahsfall erlauben.
Hinweise, Einwände?
p.s.: auf elektronikseite wirds wohl ein Due und RADDS.
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Re: Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 16. February 2017 17:47 |
So'n Nema Motörchen hat erst einmal mehr Macht als man sich so denkt. Problematischer wird das mit zunehmender Geschwindigkeit und bewegter Masse. Das Drehmoment von so einem Motor nimmt mit steigender Geschwindigkeit ab. Da man bei steigender Geschwindigkeit jedoch eigentlich mehr Drehmoment bräuchte um das Ganze zu zähmen läuft man da quasi gegen eine virtuelle Wand an der dann Schrittverluste auftreten. Schrittverluste sind nicht akzeptabel.
Das lässt sich mit Beschleunigungsrampen und "Jerk" in einem gewissen Rahmen entschärfen. Da Du ein RADDS bekommst, kannst Du da im Konfigurationsmenue im LCDquasi live mit den Werten herumspielen um das auszuloten.
Bei den RAPS Treibern musst Du allerdings vor dem Einbau die Microschritte einstellen und dann entsprechend die Steps in der Firmware eintüdeln. Im eingebauten Zustand kommt man da leider nicht mehr dran. Also erst mal Doku lesen.
Und schön mit ordentlichen Lüftern kühlen die Dinger. Sonst Schrittverluste!
Da ich bisher nur Delta-Erfahrungen gemacht habe, müßte Dir an dieser Stelle jemand mit karthesischer RADDS Erfahrung weiterhelfen, was so Werte aus der Praxis angeht. So aus dem Bauch heraus würde ich mal 32 Microsteps ansetzen. Zu Beschleunigung und Jerk habe ich da noch weniger eine Idee. Ich werfe mal 2000 für die Beschleunigung und vielleicht einen Jerk von 10 in den Raum für den Anfang.
Gruß
Niko
NXD evo (Duet Wifi, RepRap Firmware 3.1.1, Duet 3d smart effektor & Haydn Huntley Magrods, Bondtech BMG (flying) extruder.
Das lässt sich mit Beschleunigungsrampen und "Jerk" in einem gewissen Rahmen entschärfen. Da Du ein RADDS bekommst, kannst Du da im Konfigurationsmenue im LCDquasi live mit den Werten herumspielen um das auszuloten.
Bei den RAPS Treibern musst Du allerdings vor dem Einbau die Microschritte einstellen und dann entsprechend die Steps in der Firmware eintüdeln. Im eingebauten Zustand kommt man da leider nicht mehr dran. Also erst mal Doku lesen.
Und schön mit ordentlichen Lüftern kühlen die Dinger. Sonst Schrittverluste!Da ich bisher nur Delta-Erfahrungen gemacht habe, müßte Dir an dieser Stelle jemand mit karthesischer RADDS Erfahrung weiterhelfen, was so Werte aus der Praxis angeht. So aus dem Bauch heraus würde ich mal 32 Microsteps ansetzen. Zu Beschleunigung und Jerk habe ich da noch weniger eine Idee. Ich werfe mal 2000 für die Beschleunigung und vielleicht einen Jerk von 10 in den Raum für den Anfang.
Gruß
Niko
NXD evo (Duet Wifi, RepRap Firmware 3.1.1, Duet 3d smart effektor & Haydn Huntley Magrods, Bondtech BMG (flying) extruder.
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Re: Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 18. February 2017 04:04 |
Hallo "botchjob-rbt ",
Wieviel Platz stellst du den Deinem Druckbett zu Verfügung. Oder anders, wie dick soll es denn werden?
So wie das hier aussieht, wird das dreimal so hoch als nötig. Sei denn, du planst ca. 20mm Isolierung drunter zu packen
Wenn du statt Vierkantprofile, Winkelprofile verwendest, dann kannst du rund 20 mm in der Höhe einsparen.
Habe in meinem Beitrag ein Beispiel auf Bildern zu sehen. Auch wenn das noch nicht das schönste und endgültige Bett ist,
Sieht man recht gut den Aufbau. Der kompl. Tisch ist 25mm dick, mit ca.10mm Feder u. Ausrichte/Einstellbereich.
Mehr braucht man nicht und der gewonnene Platz, gibt mehr Bauraumhöhe.
Beste Bastlergrüsse Didi
Aktuell:
Selfmade-Drucker mit Wasserkühlung u. Carbon-Wechselplatte,
Selfmade-Drucker ( Nr. 7 in Arbeit . . . ), CAD Creo 3.0/4.0 , Mac, Cura, Prusa Slicer . . .
Wieviel Platz stellst du den Deinem Druckbett zu Verfügung. Oder anders, wie dick soll es denn werden?
So wie das hier aussieht, wird das dreimal so hoch als nötig. Sei denn, du planst ca. 20mm Isolierung drunter zu packen
Wenn du statt Vierkantprofile, Winkelprofile verwendest, dann kannst du rund 20 mm in der Höhe einsparen.
Habe in meinem Beitrag ein Beispiel auf Bildern zu sehen. Auch wenn das noch nicht das schönste und endgültige Bett ist,
Sieht man recht gut den Aufbau. Der kompl. Tisch ist 25mm dick, mit ca.10mm Feder u. Ausrichte/Einstellbereich.
Mehr braucht man nicht und der gewonnene Platz, gibt mehr Bauraumhöhe.
Beste Bastlergrüsse Didi
Aktuell:
Selfmade-Drucker mit Wasserkühlung u. Carbon-Wechselplatte,
Selfmade-Drucker ( Nr. 7 in Arbeit . . . ), CAD Creo 3.0/4.0 , Mac, Cura, Prusa Slicer . . .
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Re: Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 18. February 2017 05:29 |
hallo didi,
du hast zweifellos recht, winkelprofilbasteleien wären kompakter. bei X-Y haber ich auch versucht den qotienten aus grundfläche zu druckfläche möglichst klein zu halten. da ich über einen potentiellen bauraum von knappen 700mm Höhe verfüge habe ich mir für z deutlich weniger gedanken gemacht. den werde ich vermutlich nicht sooo oft ausreizen und konnte demenetsprechend etwas schludern bzw mit den profilen arbeiten die halt grad da waren ...
alle verwendeten Aluprofile kommen vom Schrott und da ist die auswahl nicht immer so wie im Fachhandel
du hast zweifellos recht, winkelprofilbasteleien wären kompakter. bei X-Y haber ich auch versucht den qotienten aus grundfläche zu druckfläche möglichst klein zu halten. da ich über einen potentiellen bauraum von knappen 700mm Höhe verfüge habe ich mir für z deutlich weniger gedanken gemacht
. den werde ich vermutlich nicht sooo oft ausreizen und konnte demenetsprechend etwas schludern bzw mit den profilen arbeiten die halt grad da waren ... alle verwendeten Aluprofile kommen vom Schrott und da ist die auswahl nicht immer so wie im Fachhandel
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Re: Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 18. February 2017 06:34 |
Da hilft bei sooo langen Wegen eigentlich nur eine Energiekette um Deine Kabel halbwegs vertnünftig zu führen. Allerdings würde ich da auf eine fertige Lösung zurückgreifen und NICHT selber drucken (einfach nicht beweglich genug).
Wer freundlich zu mir ist zu dem bin auch ich freundlich. Wer Schreibfehler findet darf sie gerne behalten / Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r
Wer freundlich zu mir ist zu dem bin auch ich freundlich. Wer Schreibfehler findet darf sie gerne behalten
/ Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r
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Re: Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 21. February 2017 17:04 |
Hi botchjob-rbt,
die im Druckerbau üblichen Motörchen laufen mit einem Maximum von 2.5A, die kann aber der einfache Treiber aus thermischen Gründen nicht.
Meist ist hier bei 2A echt der Ofen aus, zur Schonung der Treiber und Motoren oft unter 1.5A.
Der Querschnitt der Motorleitungen kann also ruhig deutlich unter 1.5mm² liegen
Selbst auf größere Längen reicht 0.5mm² auf jeden Fall aus, es bleibt aber empfehlenswert, nicht grade Einzeladern aus einem Flachbandkabel zu nehmen.
Wenn du auf Bowden-Extruder setzt und es geschickt bestückst kommst du mit relativ wenig Leitungen zum Druckkopf aus.
Du brauchst nur 1x die positive Spannungsversorgung, eine "echte" Masse die permanent verfügbar ist und zwei geschaltete Massen für Hot-End
und regelbare Lüfter. Dazu zwei Leitungen für den Temperatursensor, in Summe 6 Leitungen.
Erst wenn du Sensoren für Bed-Levelling und ggf. ein Servo dazu ansteuern willst werden es mehr.
Setzt natürlich voraus, dass du Hardware einbaust, die die gleiche Spannung an Lüfter und Hot-End erlaubt, das sollte sich aber einrichten lassen.
Wenn du das an einem Schlauchpaket befestigst sollte das eigentlich kein Problem geben - hab' es an meinem großen Gerät ebenso gemacht:
Ich hatte allerdings den Luxus, dass drei Teflonschläuche und die Kunststoffträger dazwischen das sehr gut tragen und ich die Kabel in den gedruckten
Halterungen entlang der Schläuche führen kann.
Am Hot-End fließen je nach Heizpatrone bis zu 4A, da hätte ich bei 0.5mm² Drahtquerschnitt auch noch keine Bauchschmerzen.
Wichtiger als der Querschnitt ist es es, flexible Leitungen zu verwenden.
Nicht "flexibel" im Sinne von H05VK sondern flexibel wie in "Hochflexibel" sonst riskierst du Ausfälle durch Kabelbruch.
Gruß - 4of4
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.02.17 17:06.
die im Druckerbau üblichen Motörchen laufen mit einem Maximum von 2.5A, die kann aber der einfache Treiber aus thermischen Gründen nicht.
Meist ist hier bei 2A echt der Ofen aus, zur Schonung der Treiber und Motoren oft unter 1.5A.
Der Querschnitt der Motorleitungen kann also ruhig deutlich unter 1.5mm² liegen
Selbst auf größere Längen reicht 0.5mm² auf jeden Fall aus, es bleibt aber empfehlenswert, nicht grade Einzeladern aus einem Flachbandkabel zu nehmen.
Wenn du auf Bowden-Extruder setzt und es geschickt bestückst kommst du mit relativ wenig Leitungen zum Druckkopf aus.
Du brauchst nur 1x die positive Spannungsversorgung, eine "echte" Masse die permanent verfügbar ist und zwei geschaltete Massen für Hot-End
und regelbare Lüfter. Dazu zwei Leitungen für den Temperatursensor, in Summe 6 Leitungen.
Erst wenn du Sensoren für Bed-Levelling und ggf. ein Servo dazu ansteuern willst werden es mehr.
Setzt natürlich voraus, dass du Hardware einbaust, die die gleiche Spannung an Lüfter und Hot-End erlaubt, das sollte sich aber einrichten lassen.
Wenn du das an einem Schlauchpaket befestigst sollte das eigentlich kein Problem geben - hab' es an meinem großen Gerät ebenso gemacht:
Ich hatte allerdings den Luxus, dass drei Teflonschläuche und die Kunststoffträger dazwischen das sehr gut tragen und ich die Kabel in den gedruckten
Halterungen entlang der Schläuche führen kann.
Am Hot-End fließen je nach Heizpatrone bis zu 4A, da hätte ich bei 0.5mm² Drahtquerschnitt auch noch keine Bauchschmerzen.
Wichtiger als der Querschnitt ist es es, flexible Leitungen zu verwenden.
Nicht "flexibel" im Sinne von H05VK sondern flexibel wie in "Hochflexibel" sonst riskierst du Ausfälle durch Kabelbruch.
Gruß - 4of4
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.02.17 17:06.
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Re: Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 22. February 2017 14:17 |
nabend
hilfreiche hinweise, besten dank.
flexible kabel sind hier im hause so ne sache für dickstrom hab ich silikonleitung in 0,75² und 14AWG (letzteres dürfte hier nicht nötig sein )
als datenleitung zum druckkopf hatte ich ein parallelportkabel geplant. da gibts dann genug luft für erweiterungen richtung 2. hotend, lüfter, LEDs, ABL usw. schau mer mal wie lange das hält. wirklich flexibel ists nicht, aber dank ummantelung stabil.
zum motor werden jetzt Leitungen mit 0,34²führen. das große c am nolli hat da grad aktion mit 0,76€ den meter. das 1,5² kabel kost auch unter 2€ / meter ist aber schon nen ziemlicher klopper.
bisher ist alles auf 12V ausgelegt, das druckbett irgendwann 230V.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.02.17 14:53.
hilfreiche hinweise, besten dank.
flexible kabel sind hier im hause so ne sache
für dickstrom hab ich silikonleitung in 0,75² und 14AWG (letzteres dürfte hier nicht nötig sein )als datenleitung zum druckkopf hatte ich ein parallelportkabel geplant. da gibts dann genug luft für erweiterungen richtung 2. hotend, lüfter, LEDs, ABL usw. schau mer mal wie lange das hält. wirklich flexibel ists nicht, aber dank ummantelung stabil.
zum motor werden jetzt Leitungen mit 0,34²führen. das große c am nolli hat da grad aktion mit 0,76€ den meter. das 1,5² kabel kost auch unter 2€ / meter ist aber schon nen ziemlicher klopper.
bisher ist alles auf 12V ausgelegt, das druckbett irgendwann 230V.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.02.17 14:53.
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Re: Eigenbau - zu Beginn gleich das ganz große rad ... 04. March 2017 08:08 |
klemmechanismus für die lagerbuchsen wurde möglichst simpel gehalten
Klemmmechanismen für die Riemen sind auch fertig
die komplette baugruppe
und montiert, GT2 wurden bereits verlegt und es scheint zu funktionieren wie es soll.
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