Baubericht eines blutigen Anfängers - P3 STEEL

Hallo,

ich habe nun auch damit angefangen, mir einen eigenen 3D Drucker zu bauen. Ich bin noch total neu auf diesem Gebiet und hoffe, dass hier einige meiner Anfängerfragen beantwortet werden können. Außerdem möchte ich anderen Interessierten beweisen, dass jeder das schaffen kann. :-)

Ich habe folgende Teile bei Orballoprinting bestellt:


Vor einigen Tagen sind die Teile gekommen und ich habe auch schon mit dem Zusammenbau begonnen. Der größte Teil ist glaube ich schon geschafft, aber die letzten Teile machen mir noch Probleme. Irgendwie finde ich nirgends eine Anleitung für genau die Teile, die ich habe. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Auch hatte ich während des Aufbaus Probleme mit den gedruckten Teilen und den Stangen. Das habe ich aber jetzt erstmal gelöst. Hoffentlich.

An Elektronik habe ich aus einem früheren Versuch folgendes:


Eine Arduino Uno habe ich auch noch. Kann ich diese Teile so verwenden oder werde ich da Probleme mit haben? Außerdem fehlt mir ja noch der Extruder, ein Display und eine Heizplatte. Welcher Extruder ist zu empfehlen? Ist 1,75 mm oder 3 mm vorzuziehen? Und welches Material sollte ich drucken? ABS oder PLA? Soll ich dem Drucker später noch irgendein Gehäuse verpassen?

Ich rate Dir von Sainsmart-Eletronik ab... Gerade als Anfänger solltest Du verlässliche Komponenten verwenden.
Falls Du Dich fragst wovon ich überhaupt rede, suche mal im Forum nach Sainsmart

Außerdem wird das Ramps auf ein Arduino Mega 2560 gesteckt, nicht auf ein UNO!

10€ für 5 x A4988 ist auch ziemlich fragwürdig.... Der Original Chip vom Hersteller kostet ca. 8-9€
Du kannst es kaufen und verbauen, solltest Dich aber nicht wundern und über die "bösen Chinesen" fluchen, falls es Probleme gibt.
Aber bei dem Preis, wäre das ja kein Weltuntergang

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hansilein
Ich rate Dir von Sainsmart-Eletronik ab... Gerade als Anfänger solltest Du verlässliche Komponenten verwenden.
Falls Du Dich fragst wovon ich überhaupt rede, suche mal im Forum nach Sainsmart

Außerdem wird das Ramps auf ein Arduino Mega 2560 gesteckt, nicht auf ein UNO!

10€ für 5 x A4988 ist auch ziemlich fragwürdig.... Der Original Chip vom Hersteller kostet ca. 8-9€
Du kannst es kaufen und verbauen, solltest Dich aber nicht wundern und über die "bösen Chinesen" fluchen, falls es Probleme gibt.
Aber bei dem Preis, wäre das ja kein Weltuntergang

Ah, die erste Antwort.

Das mit dem Arduino ist mir kurz nach dem Schreiben des Threads auch aufgefallen. Werde ich mir bald kaufen.

Zu den China Treibern:
Ich habe schon weit über 100 Mal in China bestellt und hatte bisher kaum Probleme mit den Artikeln. Deshalb habe ich mich auch für die billigen A4988 entschieden. Wenn Interesse besteht, kann ich ja nach meinem Einbau berichten, ob es geklappt hat oder nicht. Und wie schon gesagt, falls es nicht klappt, ist es kein Weltuntergang.

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3d drucker23

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hansilein
Ich rate Dir von Sainsmart-Eletronik ab... Gerade als Anfänger solltest Du verlässliche Komponenten verwenden.
Falls Du Dich fragst wovon ich überhaupt rede, suche mal im Forum nach Sainsmart

Außerdem wird das Ramps auf ein Arduino Mega 2560 gesteckt, nicht auf ein UNO!

10€ für 5 x A4988 ist auch ziemlich fragwürdig.... Der Original Chip vom Hersteller kostet ca. 8-9€
Du kannst es kaufen und verbauen, solltest Dich aber nicht wundern und über die "bösen Chinesen" fluchen, falls es Probleme gibt.
Aber bei dem Preis, wäre das ja kein Weltuntergang

Ah, die erste Antwort.

Das mit dem Arduino ist mir kurz nach dem Schreiben des Threads auch aufgefallen. Werde ich mir bald kaufen.

Zu den China Treibern:
Ich habe schon weit über 100 Mal in China bestellt und hatte bisher kaum Probleme mit den Artikeln. Deshalb habe ich mich auch für die billigen A4988 entschieden. Wenn Interesse besteht, kann ich ja nach meinem Einbau berichten, ob es geklappt hat oder nicht. Und wie schon gesagt, falls es nicht klappt, ist es kein Weltuntergang.

Wichtig bei dem RAMPS ist, dass du das Heizbett Mosfet wechselst, wenn du nicht mit einem SSR dein Bett ansteuerst. Hatte ich auch bei meinem gemacht und über ein halbes Jahr ohne Probleme gedruckt. Dann hab ich auf ein RADDS gewechselt.

Die A4988 sind OK, hatte dieselben. Musst du aber kühlen und sehr genau einstellen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.02.16 16:08.

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Mit freundlichen Grüßen,
Justin
[www.thingiverse.com]
[www.3dhubs.com]

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TheZippyMan
Wichtig bei dem RAMPS ist, dass du das Heizbett Mosfet wechselst, wenn du nicht mit einem SSR dein Bett ansteuerst. Hatte ich auch bei meinem gemacht und über ein halbes Jahr ohne Probleme gedruckt. Dann hab ich auf ein RADDS gewechselt.

Wo wir gerade bei dem Thema sind:
Welches Heizbett könnt ihr mir empfehlen?

Quote
TheZippyMan
Die A4988 sind OK, hatte dieselben. Musst du aber kühlen und sehr genau einstellen.

Ich habe so kleine Kühlkörper dafür. Reichen die schon?

Auf jeden Fall 24V Silikonheizmatte.

Aber mit SSR am RAMPS, TheZippyMan hat schon recht...

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3d drucker23

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TheZippyMan
Wichtig bei dem RAMPS ist, dass du das Heizbett Mosfet wechselst, wenn du nicht mit einem SSR dein Bett ansteuerst. Hatte ich auch bei meinem gemacht und über ein halbes Jahr ohne Probleme gedruckt. Dann hab ich auf ein RADDS gewechselt.

Wo wir gerade bei dem Thema sind:
Welches Heizbett könnt ihr mir empfehlen?

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TheZippyMan
Die A4988 sind OK, hatte dieselben. Musst du aber kühlen und sehr genau einstellen.

Ich habe so kleine Kühlkörper dafür. Reichen die schon?

Ja eine 24V oder 230V Heizmatte ist schon sinnvoll. Bedenke, dass du bei 230V alle Komponenten erden musst.

Nimm noch einen Lüfter dazu und kleb die Kühlkörperchen mit ordentlichem Wärmeleitkleber fest und dann passt das.

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Mit freundlichen Grüßen,
Justin
[www.thingiverse.com]
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Eine 12V Silikonheizmatte funktioniert auch wunderbar.
Da kann man sich als blutiger Anfänger den Umbau der restlichen Elektronik auf 24V bzw. das zweite Netzteils sparen.

Für die ersten Tests reicht aber auch ein MK2/MK3.
Passt dann auch gut zum Rest...

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

_{After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply.}

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TheZippyMan


Ja eine 24V oder 230V Heizmatte ist schon sinnvoll. Bedenke, dass du bei 230V alle Komponenten erden musst.

Wie ist das bei Kunststoffgleitlagern. Muss ich dann auch den kompletten Rahmen erden?

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stiffler06

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TheZippyMan


Ja eine 24V oder 230V Heizmatte ist schon sinnvoll. Bedenke, dass du bei 230V alle Komponenten erden musst.

Wie ist das bei Kunststoffgleitlagern. Muss ich dann auch den kompletten Rahmen erden?

Bin kein Elektrotechniker, aber alle Metallteile, mit welchen du in Berührung kommen kannst.

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Mit freundlichen Grüßen,
Justin
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Okay, so langsam komme ich nicht mehr weiter.

Kann mir vielleicht jemand einen Link zu einer kompletten Bauanleitung des P3 Steel schicken? Ich finde irgendwie NIRGENDS eine, die genau passt. Überall unterscheiden sich die Teile irgendwie..

Schau mal weiter oben bei Toolson in seiner Fußnote und klicke da auf Bloq!! Da werden Sie geholfen

Also den Rahmen habe ich nach Kitprinter 3d oder so zusammengebastelt gehabt. Das ging relativ flott.
Danach wirklich nur an Toolsons Blog durchgehangelt - Bilder genau beobachtet, FAQ gelesen und das wichtigste - die Schraubenliste. Einmal ausgedruckt auf zwei DIN A4 Seiten und mitm Stift abgehakt, welche Schrauben schon verbaut wurden.
Damit kommt man dann wirklich gut durch!
Anhand der Bilder im Blog siehst du, um welches Teil es sich handelt und wo es hin kommt. Anhand der Schrauben Liste siehst du, welche Schrauben du brauchst und teilweise steht auch dabei, wo die Schraube rein kommt. Solltest du damit trotzdem irgendwo nicht weiter kommen, sind hier viele im Projekte Bereich, die einen P3Steel gebaut haben.
Ergo: bevor in Sachen Aufbau eine Mail an Toolson raus geht, schreib doch erst mal einem von den vielen eine PN Jeder von denen ist denke ich bereit, dir da zu helfen!

Hi,

von manchen Teilen gibt es mehrere Versionen 1x für Igus Lager und 1x für LM8UU bzw. es gibt auch Teile die gegenüber den orginalen schon verbessert wurden (Z-Tops zb.)
da kann schon ziemlich verwirrend sein. Solltest du irgendwas in Detail brauchen würd ich auch noch Fotos vom meinem machen.

Einfach mal drauf losbauen im schlimmsten Fall musst du einen Schritt wieder zurück.

BG Jörg

PM: schreiben geht natürlich auch

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.02.16 11:53.

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Meine Drucker: Geeetech i3x (Acryl Prusa i3) / P3Steel toolson edition / CL260 / China Delta mit reraptoolsfsr, smoothieware / Creality CR10/ Tronxy X1 / Renkforce RF100 / Ender 2/ Hypercube/Tronxy X3S / Tronxy X5S / Ender 3 / Alfawise U10
my thingiversthings / Location: AT/Wien

Vielleicht machts doch sinn, im allgemeinen bereich einfach nen Prusa i3 (ggf toolson spezifisch) Sammelthread aufzumachen und dort solche themen einfach öffentlich durchzuquatschen. PNs haben den nachteil, dass halt nur einer was von ner antwort hat und fragen so x-mal aufkommen. Dann kann man hier wirklich "nur" noch die bautagebücher posten und die fragen/diskussionen an einer anderen stelle gesammelt. Machts fuer nachbauer warscheinlich einfacher. Und toolsons mailbox wird n bissi entlastet

just my 5 cents

Gruß
Dakky

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.02.16 13:13.

Quote
dakkar
Und toolsons mailbox wird n bissi entlastet

Dafür wäre ich euch dankbar...

Quote
dakkar
Vielleicht machts doch sinn, im allgemeinen bereich einfach nen Prusa i3 (ggf toolson spezifisch) Sammelthread aufzumachen und dort solche themen einfach öffentlich durchzuquatschen. PNs haben den nachteil, dass halt nur einer was von ner antwort hat und fragen so x-mal aufkommen. Dann kann man hier wirklich "nur" noch die bautagebücher posten und die fragen/diskussionen an einer anderen stelle gesammelt. Machts fuer nachbauer warscheinlich einfacher.

Benutzt bitte einfach den Originalthread für solche Fragen/Themen. Es macht wenig Sinn das noch weiter aufzusplitten.
Der Thread ist zwar jetzt schon recht lang, aber auch schon recht informativ.
Durch jede Menge Text müsst/sollt ihr euch sowieso durchquälen, sonst bleibt es ja nicht zwischen den Ohren hängen.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

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Hi Terri,

ich habe meinen Rahmen auch von Kitprinter3d. Ich musste jedoch feststellen das dieser zum Teil erheblich modiziert wurde und nicht mit den von Orballo oder creative3d kompatibel ist. Zudem sind aktuell die oberen Platten de Z-Führung so vermurkst, es fehlt komplett die Führung für die Gewindestange, es wird nur noch die Präzisionwelle gehalten. Kannst es Dir mal auf meinen Bildern anschauen als ich mein Paket geöffnet habe. Zudem sind viele Löcher noch voll mit Schweissperlen von schneiden, es wurde nichts entgratet einfach nur verzinkt. Ich hatte auch das Problem das an verschiedenen Stellen die Löcher vergessen wurden, obwohl diese in der Zeichnung enthalten waren. Kitprinter3d nutzt eine steel lasercut Variante 3.5 meine persönliche Meinung ist, das dieser so nicht empfehlenswert ist.

Gruss

Josef

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.02.16 17:39.

@Newbie71:
Deine Aussage passt nicht zu dem angehängten DWG. Die Z-Topplatten aus dem DWG sind noch die gute alte Variante.
Die abgespeckte Variante gefällt mir allerdings auch nicht. Die ist für monsterschwere und -große Direktextruder gedacht. So bleibt der der X-Verfahrweg auf Zmax bei voller Breite.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

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Hi Toolson,

Kitprinter3D hat zwar noch die alte Zeichnung auf der Homepage liefert jedoch die Rahmen-kits mit der abgespeckte Variante aus.
Ich habe meinen Rahmen am 20. Dezember geliefert bekommen. Ich habe dann die Spanier angeschrieben und die haben mir geantwortet
das es nur noch diese abgespeckte Version gibt und diese sei als deren Standrad in die Produktion eingeflossen.
Ich habe mir dann zuerst die normalen alten Platten nachlasern lassen, diese haben genauso viel gekostet wie der komplette Rahmen in Spanien.
Mittlerweile habe ich meine Z-Top Platte mit Single-Motor Aufnahme :-)

Grüße

Josef

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.02.16 18:47.

... dann schau doch mal bitte in das dwg rein.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

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Mag nur noch mal anfügen:
Ich habe meinen nach der >Anleitung< von KitPrinter3D gebaut.
Mein Rahmen war von Orballo-Printing.

[www.kitprinter3d.com] <-- Diese Anleitung meine ich. Da hab ich einfach nur rausgesucht, was wohin kommt und in welcher Reihenfolge ich es bau. Mein größter "Wald vor lauter Bäumen" nicht seh-Moment war eh, als ich mich fragte wie ich denn die Y-Wellen da rein bekomme... die müsste ich ja komplett durchschieben und sie damit komplett verkratzen... Danke noch mal an Toolson für das daraufhin weisen. Sonst würd ich da wohl heute noch stehen

Aber auch für den Motoreinbau war das super, wenn man einfach drauf los schraubt hat man - als Anfänger - schnell ein Teil zu früh angebaut. Und darf es wieder abschrauben

Und was deine Führung der Gewindestange betrifft - verstehe ich das richtig: Die Führung ist >zu groß< oder fehlt die komplett? Toolson hatte doch extra die Kugellagerhalterungen für die Gewindestangenführung gebaut?
Bei mir ist die Öffnung ja auch viel zu groß - das Teil passt aber genau rein und voila - die Stange ist aalglatt geführt. Kann aber auch sein dass ich dich jetzt hier missverstehe

Quote
Terri
Mein größter "Wald vor lauter Bäumen" nicht seh-Moment war eh, als ich mich fragte wie ich denn die Y-Wellen da rein bekomme... die müsste ich ja komplett durchschieben und sie damit komplett verkratzen... Danke noch mal an Toolson für das daraufhin weisen. Sonst würd ich da wohl heute noch stehen

Mal eine dumme Frage: Wie bekommt man die denn richtig rein? Ich hab in einem Video gesehen, wie die mit einem Schonhammer reingehämmert wurden...So habe ich das auch gemacht. War das falsch?

Quote
Terri
Aber auch für den Motoreinbau war das super, wenn man einfach drauf los schraubt hat man - als Anfänger - schnell ein Teil zu früh angebaut. Und darf es wieder abschrauben

Davon kann ich leider auch ein Lied singen.

Naja.
X wellen ist ja klar. In den linken Block reinschieben, rechter Block ist eh losgelagert, also fließend. Alles kein Thema.
Y Wellen: Ich hatte den Rahmen untenrum fix und fertig aufgebaut. Ergo: Oben reinlegen? Nope. Diagonal? Keine Option. Komplett durchschieben? Zerkratzt alles.
Ergo:
Vorne oder Hinten die Metallblende abschrauben. In die entgegengesetzte Seite die Welle einsetzen, will sie partout nicht rein, 1-2 Mal mit der Feile drüber => Testen. Immer noch nicht, wiederholen. Ansonsten: Man muss schon viel Druck aufwenden, drehen etc. - unter Umständen auch ganz leicht anfetten. Das Ding soll ja Press sitzen und sich bestenfalls nie wieder bewegen.
Und dann die Metallblende wieder anschrauben. Auf die Idee kam ich halt nicht
Und bei Z sieht es ja ähnlich aus. ^^