BQ Hephestos 2
geschrieben von palim
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Re: BQ Hephestos 2 04. February 2017 06:24 |
Habe es am alten Board abgeschaut...mit Hilfe von einem Elektronenjonglöööör 
Original Stecker Ist Rot Plus, Schwarz GND, Gelb dann STP.
Für das Duet Wifi das Schwarze und Rote Kabel tauschen. Hoffen wir mal das das jetzt richtig ist !
1 Drucker: [forums.reprap.org]
2 Drucker: [forums.reprap.org]
3 Drucker: [forums.reprap.org]
Original Stecker Ist Rot Plus, Schwarz GND, Gelb dann STP.
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Re: BQ Hephestos 2 23. February 2017 10:59 |
Hallo Zusammen
Ich habe hier schon sehr viel gelesen und mir so einige Tips geholt.
Nach ein paar Monaten hab ich geschaft mich auch zu registrieren.
Dann mal mein erster Beitrag.
Das der Hephestos 2 so seine Schwäche hat, war mir als Neuling im 3D-Druck beim Kauf nicht klar.
Habe mir das Teil wegen dem großen Arbeitsbereich und den recht guten Bewertungen von seinem Aufbau zugelegt.
Die Verfahrwege nutze ich so ziemlich aus,und muß manche Modelle sogar teilen.
Das ohne Heizbett nur PLA in Frage kam war klar. Ist auch für meine Modelle völlig ausreichend.
Das soll wohl auch irgendwie gehen. Ich frag mich nur wie ?
Bei den Abmessung unmöglich.
Warping immer irgendwo.
Also Heizbett nachrüsten.
Da bin ich dann auf diesen Threadt gestoßen.
Die Idee das original ZUM-Board zu nutzen ist schon gut. Aber leider fehlen bei mir die Pins wo wohl ein Heizbett vorgesehen sein soll.
Mit der Firmware kam ich auch nicht klar.
Komplett neues Board wollte ich auch nicht, da die Autojustierung wirklich Klasse ist.
Dann haben einige von euch ja die 220V Lösung.
Sie heizt zwar sehr schnell auf, aber mir war es von der Absicherung ein wenig heikel.
Am einfachsten war für mich eine 12V Lösung mit einem 2ten Ramps 1.4
gesagt getan.
Als erstes den Rahmen, wo das originale Glas geklemmt wird, durch eine 3mm Aluplatte vergrößern, damit das
Mk2 Heizbett 300x200 befestigt werden kann.
Befestigt habe ich es mit 4 Spannklötzen.
Zwischen Aluplatte und Heizbett liegt eine 5mm Korkplatte.
Das originale Glas verwende ich weiter. Habe dafür noch 2 neue Spanner gefräst.
Das Ramps wurde in das rechte leere Fach verbaut.
Darüber das 2. Display.
Rechts von der Y-Achse eine Kabelkette fürs Heizbett und den Termistor
Dazu noch ein 400W Netzteil ( 200W hätten auch gereicht )
Die Heizbett-Temperatur kann man am einfachsten manuel über das Display einstellen.
Allerdings schaltet es nach dem Druck nicht automatisch ab und verschiedene Temperaturen kann man nur manuel wählen.
Ich habe mir einen Tabelle gemacht, die den Gcode automatisch erzeugt.
Die gelben Felder sind Eingabefelder.
Ich nehme die Gesamtzeit von Cura und gebe noch ein paar Minuten drauf.
Da ich die Druckbetthaftung gerne mit etwas höherer Temperatur drucke,
gebe ich die geschätze Zeit für die Dauer sowie die Temperatur ein.
Danach noch die Temperatur für den restlich Druck.
Fertig.
Das Heizbett wird 30min auf 65° geheizt
Dann bis zum Ende auf 55°
Nach 5 Std und 10min schaltet das Heizbett ab
Dies ist ein Beispiel .
Jetzt noch den Gcode in einen Editor kopieren und als *.Gcode auf SD speichern.
Vor dem Druck heize ich Heizbett und Hotend schon manuell vor.
Warping ist jetzt ein Fremdwort.
Ich bin super zufrieden
Gruß Ingo
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.02.17 11:14.
Ich habe hier schon sehr viel gelesen und mir so einige Tips geholt.
Nach ein paar Monaten hab ich geschaft mich auch zu registrieren.
Dann mal mein erster Beitrag.
Das der Hephestos 2 so seine Schwäche hat, war mir als Neuling im 3D-Druck beim Kauf nicht klar.
Habe mir das Teil wegen dem großen Arbeitsbereich und den recht guten Bewertungen von seinem Aufbau zugelegt.
Die Verfahrwege nutze ich so ziemlich aus,und muß manche Modelle sogar teilen.
Das ohne Heizbett nur PLA in Frage kam war klar. Ist auch für meine Modelle völlig ausreichend.
Das soll wohl auch irgendwie gehen. Ich frag mich nur wie ?
Bei den Abmessung unmöglich.
Warping immer irgendwo.
Also Heizbett nachrüsten.
Da bin ich dann auf diesen Threadt gestoßen.
Die Idee das original ZUM-Board zu nutzen ist schon gut. Aber leider fehlen bei mir die Pins wo wohl ein Heizbett vorgesehen sein soll.
Mit der Firmware kam ich auch nicht klar.
Komplett neues Board wollte ich auch nicht, da die Autojustierung wirklich Klasse ist.
Dann haben einige von euch ja die 220V Lösung.
Sie heizt zwar sehr schnell auf, aber mir war es von der Absicherung ein wenig heikel.
Am einfachsten war für mich eine 12V Lösung mit einem 2ten Ramps 1.4
gesagt getan.
Als erstes den Rahmen, wo das originale Glas geklemmt wird, durch eine 3mm Aluplatte vergrößern, damit das
Mk2 Heizbett 300x200 befestigt werden kann.
Befestigt habe ich es mit 4 Spannklötzen.
Zwischen Aluplatte und Heizbett liegt eine 5mm Korkplatte.
Das originale Glas verwende ich weiter. Habe dafür noch 2 neue Spanner gefräst.
Das Ramps wurde in das rechte leere Fach verbaut.
Darüber das 2. Display.
Rechts von der Y-Achse eine Kabelkette fürs Heizbett und den Termistor
Dazu noch ein 400W Netzteil ( 200W hätten auch gereicht )
Die Heizbett-Temperatur kann man am einfachsten manuel über das Display einstellen.
Allerdings schaltet es nach dem Druck nicht automatisch ab und verschiedene Temperaturen kann man nur manuel wählen.
Ich habe mir einen Tabelle gemacht, die den Gcode automatisch erzeugt.
Die gelben Felder sind Eingabefelder.
Ich nehme die Gesamtzeit von Cura und gebe noch ein paar Minuten drauf.
Da ich die Druckbetthaftung gerne mit etwas höherer Temperatur drucke,
gebe ich die geschätze Zeit für die Dauer sowie die Temperatur ein.
Danach noch die Temperatur für den restlich Druck.
Fertig.
Das Heizbett wird 30min auf 65° geheizt
Dann bis zum Ende auf 55°
Nach 5 Std und 10min schaltet das Heizbett ab
Dies ist ein Beispiel .
Jetzt noch den Gcode in einen Editor kopieren und als *.Gcode auf SD speichern.
Vor dem Druck heize ich Heizbett und Hotend schon manuell vor.
Warping ist jetzt ein Fremdwort.
Ich bin super zufrieden
Gruß Ingo
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.02.17 11:14.
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