P3Steel - toolson edition - als Lernprojekt
geschrieben von Espresso
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Re: P3Steel - toolson edition - als Lernprojekt 21. February 2016 05:58 |
Mein erster Weg bei der Beschaffung der Elektronik hat mich zu Watterott geführt. Zum Einen weil es wohl die einzige Bezugsquelle für die TMC2100-Treiber ist, zum Anderen weil ich dort bereits Kunde bin.
Die Konfigurationsempfehlungen für die TMC2100 haben mich zunächst einmal irritiert. Das auf der zum Produkt gehörenden Github-Seite verlinkte Video hat mir dann aber die Besonderheit der drei verschiedenen Jumper-Einstellungen (Up, Down und Open) verdeutlicht. Der für 3D-Drucker empfohlene Modus 1/16 spreadCycle ist demnach Down/Open/Open – das entspricht erwartungsgemäß der empfohlenen Modifikation mit einer Drahtbrücke zwischen CFG1 und GND und keinen Beinchen an CFG2 und CFG3. Soweit so gut. Gleichzeitig bin ich nun jedoch verwirrt, warum diese Modifikation überhaupt vorgenommen wird, während Watterott erklärt, dass man auf den Ramps die gleiche Konfiguration erreichen kann, indem man einfach alle Beinchen anschließt und alle Jumper auf den Ramps entfernt (auf CFG1 liegt dann wohl ohnehin ein Pull-Down-Widerstand). Das erscheint mir der elegantere Weg. Vielleicht hat hier jemand einen Tipp für mich. Mit dem Schaltplan der Ramps selbst habe ich mich allerdings noch nicht weiter beschäftigt. Daher vertage ich dieses Thema erstmal.
Bei meiner Bestellung habe ich dann neben den passenden Kühlkörpern auch noch gleich einen Genuino Mega 2560 dazugelegt. Die sind zwar ein gutest Stück teurer als die überall erhältlichen Klone, aber ich habe mich in der Vergangenheit schon ab und an über billige Elektronik geärgert. Außerdem liegt mir die Arduino-Community durchaus am Herzen, den Aufpreis nehme ich hier also in Kauf.
Eine ähnliche Überlegung hatte ich beim Ramps 1.4 Shield. Hier habe ich mich bei der Such nach einer Quelle – sehr übereilt, wie mir inzwischen scheint – für das Ramps 1.4.2 Shield von German Raprap entschieden. Erst im Nachhinein habe ich realisiert, wie groß der Aufpreis hier zu den gängigen Boards ist.
Umso irritierter war ich dann nach Lieferung am nächsten Tag. Das Shield passt nicht richtig auf das Arduino Board. Die eingelöteten Beine der Schraubklemmen (Eingang 12V) liegen auf der Rundstecker-Buchse des Arduino Boards auf. Besser als auf dem Bild bekommt man es nicht zusammen – und so wie abgebildet ist die Platine des Shields dann schon ganz schön gebogen. Da ich kein anderes Ramp-Shield zum Vergleich habe, weiß ich nicht, ob das ein gängiges „Problem“ ist. Ich ziehe in Betracht, die Beinchen etwas abzufeilen oder auf dem Arduino Board die Buchse zu entfernen (die Spannungsversorgung erfolgt ja ohnehin über das Ramps-Shield). Aber zunächst habe ich mal eine Anfrage an den Support von German Reprap gestellt. Die müssen das Ding ja auch irgendwie benutzen.
Daher bin ich beim Netzteil nun am grübeln. Es soll ein 25-30A starkes Einbau-Schaltnetzteil werden. Bei Rechelt und Co. sind entsprechende MeanWell-Fabrikate um die 70 EUR zu haben. Ob sich der Aufpreis gegenüber den 30 EUR-No-Name-Varianten bei e-Bay lohnt?
Die Konfigurationsempfehlungen für die TMC2100 haben mich zunächst einmal irritiert. Das auf der zum Produkt gehörenden Github-Seite verlinkte Video hat mir dann aber die Besonderheit der drei verschiedenen Jumper-Einstellungen (Up, Down und Open) verdeutlicht. Der für 3D-Drucker empfohlene Modus 1/16 spreadCycle ist demnach Down/Open/Open – das entspricht erwartungsgemäß der empfohlenen Modifikation mit einer Drahtbrücke zwischen CFG1 und GND und keinen Beinchen an CFG2 und CFG3. Soweit so gut. Gleichzeitig bin ich nun jedoch verwirrt, warum diese Modifikation überhaupt vorgenommen wird, während Watterott erklärt, dass man auf den Ramps die gleiche Konfiguration erreichen kann, indem man einfach alle Beinchen anschließt und alle Jumper auf den Ramps entfernt (auf CFG1 liegt dann wohl ohnehin ein Pull-Down-Widerstand). Das erscheint mir der elegantere Weg. Vielleicht hat hier jemand einen Tipp für mich. Mit dem Schaltplan der Ramps selbst habe ich mich allerdings noch nicht weiter beschäftigt. Daher vertage ich dieses Thema erstmal.
Bei meiner Bestellung habe ich dann neben den passenden Kühlkörpern auch noch gleich einen Genuino Mega 2560 dazugelegt. Die sind zwar ein gutest Stück teurer als die überall erhältlichen Klone, aber ich habe mich in der Vergangenheit schon ab und an über billige Elektronik geärgert. Außerdem liegt mir die Arduino-Community durchaus am Herzen, den Aufpreis nehme ich hier also in Kauf.
Eine ähnliche Überlegung hatte ich beim Ramps 1.4 Shield. Hier habe ich mich bei der Such nach einer Quelle – sehr übereilt, wie mir inzwischen scheint – für das Ramps 1.4.2 Shield von German Raprap entschieden. Erst im Nachhinein habe ich realisiert, wie groß der Aufpreis hier zu den gängigen Boards ist.
Umso irritierter war ich dann nach Lieferung am nächsten Tag. Das Shield passt nicht richtig auf das Arduino Board. Die eingelöteten Beine der Schraubklemmen (Eingang 12V) liegen auf der Rundstecker-Buchse des Arduino Boards auf. Besser als auf dem Bild bekommt man es nicht zusammen – und so wie abgebildet ist die Platine des Shields dann schon ganz schön gebogen. Da ich kein anderes Ramp-Shield zum Vergleich habe, weiß ich nicht, ob das ein gängiges „Problem“ ist. Ich ziehe in Betracht, die Beinchen etwas abzufeilen oder auf dem Arduino Board die Buchse zu entfernen (die Spannungsversorgung erfolgt ja ohnehin über das Ramps-Shield). Aber zunächst habe ich mal eine Anfrage an den Support von German Reprap gestellt. Die müssen das Ding ja auch irgendwie benutzen.
Daher bin ich beim Netzteil nun am grübeln. Es soll ein 25-30A starkes Einbau-Schaltnetzteil werden. Bei Rechelt und Co. sind entsprechende MeanWell-Fabrikate um die 70 EUR zu haben. Ob sich der Aufpreis gegenüber den 30 EUR-No-Name-Varianten bei e-Bay lohnt?
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Re: P3Steel - toolson edition - als Lernprojekt 27. February 2016 15:04 |
In der vergangenen Woche sind die restlichen Teile der Elektronik gekommen. Insgesamt ist es nun ein ganz schöner Haufen geworden.
Außerdem habe ich die ganze Mechanik bestellt. Da mir kein Weg eingefallen ist, wie ich z.B. die Qualität eines LM8UU-Lagers beurteilen soll, habe ich weitgehend bei E-Bay und weitgehend nach Preis bestellt.
Zudem sind dann gestern auch die Teile des Rahmens angekommen.
Von den Teilen war sich sehr positiv beeindruckt. Das Zusammenbauen war völlig unproblematisch. Ich hatte mir ein Tutorial rausgesucht - aber eigentlich nicht verwendet.
Das Ergebnis sieht meines Erachtens recht gut aus.
Beim zusammenlöten der Motor-Treiber habe ich mich dann an die Erfahrung hier im Forum gehalten und die CFG-Beinchen nicht eingelötet.
Insgesamt bestückt sieht das Ramps 1.4.2-Shield nun so aus:
Leider habe ich das Netzteil vergessen und kann das Board nicht gleich testen.
Als Nächstes ist das Hotend dran.
Außerdem habe ich die ganze Mechanik bestellt. Da mir kein Weg eingefallen ist, wie ich z.B. die Qualität eines LM8UU-Lagers beurteilen soll, habe ich weitgehend bei E-Bay und weitgehend nach Preis bestellt.
Zudem sind dann gestern auch die Teile des Rahmens angekommen.
Von den Teilen war sich sehr positiv beeindruckt. Das Zusammenbauen war völlig unproblematisch. Ich hatte mir ein Tutorial rausgesucht - aber eigentlich nicht verwendet.
Das Ergebnis sieht meines Erachtens recht gut aus.
Beim zusammenlöten der Motor-Treiber habe ich mich dann an die Erfahrung hier im Forum gehalten und die CFG-Beinchen nicht eingelötet.
Insgesamt bestückt sieht das Ramps 1.4.2-Shield nun so aus:
Leider habe ich das Netzteil vergessen und kann das Board nicht gleich testen.
Als Nächstes ist das Hotend dran.
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Re: P3Steel - toolson edition - als Lernprojekt 01. April 2016 14:55 |
Es ist eine Weile her, dass ich hier geschrieben habe. Ich war nicht untätig, meine Zeit beschränkte sich aber auf "immer wieder mal eine halbe Stunde am Abend". Und dabei hatte ich keine Gelegenheit ordentliche Fotos zu machen.
Dabei bin ich insgesamt aber ziemlich weit gekommen. Von Lars habe ich die benötigten gedruckten Teile in erwartet hervorragender Qualität bekommen - der Zusammenbau hat sich einfacher gestaltet als ich erwartet hatte. Es hat einfach alles gepasst wie es sollte. Und die Bilder zusammen mit der BOM waren als "Bauanleitung" eigentlich auch völlig ausreichend.
Ich will mich daher an dieser Stelle darauf beschränken, was nicht so richtig geklappt hat. Vielleicht hilft es ja jemandem weiter.
Da wäre zunächst einmal die Netzteilabdeckung. Offenbar sind - entgegen meiner Erwartungen - die China-Einbau-Netzteil doch nicht ganz so gleich. Zumindest passt die Abdeckung - obwohl das Netzteil eigentlich genauso aussieht doch nicht 100% auf mein Exemplar. Der Funktionalität tut das natürlich keinen Abbruch. Und auch der Berührungsschutz erfüllt soweit noch seinen Zweck. So weiß ich jetzt zumindest schon, was ich drucken werde, sobald der Drucker mal ordentlich produziert. Auf den Einbau von Buchse und Schalter habe ich aber daher erstmal verzichtet.
Etwas einschränkender ist da schon die Tatsache, dass ich die M3-Schrauben an fast keiner Stelle in das (original) Arduino-Board gesteckt bekomme. Ich musste daher erstmal darauf verzichten die Elektronik zu verschrauben. Werde hier bei nächster Gelegenheit wohl auf M2,5 umrüsten.
Da ich keinen Fan-Extender gekauft habe, habe ich mir mit einem Stückchen Streifenplatine einen Verteiler für für die PSK-Stecker gebaut. Erfüllt soweit erstmal seinen Zweck.
Das größte Desaster dieses Zusammenbaus war das Anlöten der Zuleitung an das MK3-Aluminium-Heizbett. Hier hätte ich besser mal mein Hirn angestrengt, statt einfach mal mit dem kleinen Lötkolben auf die Alu-Platte loszugehen. Die Wärme wird hier (dafür ist die Platte ja da) ruckzuck abgeleitet. Abgekühltes Lötzinn dann nochmal flüssig zu bekommen war mir dann selbst mit schwereren Geschützen kaum mehr möglich. Das entstandene Zinn-Gebirge ist mir zwar wirklich peinlich, es muss jetzt aber erstmal reichen ...
Der Zusammenbau des E3DV6-Hotends war dann jedoch deutlich fummeliger als ich erwartet hatte, aber auch das war dann irgendwann vollbracht. Der mitgelieferte Lüfter (der 30mm-Lüfter) macht mir etwas Sorgen. Er erzeugt recht viel Vibration und hat das eine oder andere mal beim Anlaufen etwas gescheppert. Mal gucken, wie lange das gut geht.
Die Verkabelung ist noch nicht besonders elegant, erfüllt aber auch hier ihren Zweck.
Nachdem alles soweit zusammen war, habe ich dann nach und nach die Elektronik in Betrieb genommen und war fast schon ein bisschen erstaunt, dass alles so funktioniert wie es sollte! Nachdem ich dann mal fleißig mit allen Achsen in der Gegend herumgefahren bin, habe ich jedoch bald festgestellt, dass ich mit dem Hotend nicht bis zum Druckbett herunter fahren konnte.
Der Aufbau des MK3-Heizbetts mit BuildTak ist recht niedrig. Nachdem ich den Endstop-Trigger fast komplett "eingezogen" hatte stieß ich plötzlich mit der X-Achse an die Kupplungen für die Gewindestangen. Erst als ich die dann ein gutes Stück nach unten verschoben hatte (so dass die Gewindestangen gerade noch durch das obere Schraubenpaar fixiert ist), kam ich gerade so mit der "Nase" auf den "Boden". Es sind jetzt sogar noch ein paar Millimeter Luft um das Druckbett zu kalibrieren,
Anschließend habe ich mich an die Kalibrierung gemacht. Und nachdem meine ersten Druck entweder an zu wenig Abstand zum Druckbett oder zu viel Abstand zum Druckbett gescheitert sind, habe ich doch schneller als erwartet ein paar nette Ergebnisse bekommen.
Jetzt geht es also ans Erfahrung sammeln mit dem Drucken!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.04.16 15:01.
Dabei bin ich insgesamt aber ziemlich weit gekommen. Von Lars habe ich die benötigten gedruckten Teile in erwartet hervorragender Qualität bekommen - der Zusammenbau hat sich einfacher gestaltet als ich erwartet hatte. Es hat einfach alles gepasst wie es sollte. Und die Bilder zusammen mit der BOM waren als "Bauanleitung" eigentlich auch völlig ausreichend.
Ich will mich daher an dieser Stelle darauf beschränken, was nicht so richtig geklappt hat. Vielleicht hilft es ja jemandem weiter.
Da wäre zunächst einmal die Netzteilabdeckung. Offenbar sind - entgegen meiner Erwartungen - die China-Einbau-Netzteil doch nicht ganz so gleich. Zumindest passt die Abdeckung - obwohl das Netzteil eigentlich genauso aussieht doch nicht 100% auf mein Exemplar. Der Funktionalität tut das natürlich keinen Abbruch. Und auch der Berührungsschutz erfüllt soweit noch seinen Zweck. So weiß ich jetzt zumindest schon, was ich drucken werde, sobald der Drucker mal ordentlich produziert. Auf den Einbau von Buchse und Schalter habe ich aber daher erstmal verzichtet.
Etwas einschränkender ist da schon die Tatsache, dass ich die M3-Schrauben an fast keiner Stelle in das (original) Arduino-Board gesteckt bekomme. Ich musste daher erstmal darauf verzichten die Elektronik zu verschrauben. Werde hier bei nächster Gelegenheit wohl auf M2,5 umrüsten.
Da ich keinen Fan-Extender gekauft habe, habe ich mir mit einem Stückchen Streifenplatine einen Verteiler für für die PSK-Stecker gebaut. Erfüllt soweit erstmal seinen Zweck.
Das größte Desaster dieses Zusammenbaus war das Anlöten der Zuleitung an das MK3-Aluminium-Heizbett. Hier hätte ich besser mal mein Hirn angestrengt, statt einfach mal mit dem kleinen Lötkolben auf die Alu-Platte loszugehen. Die Wärme wird hier (dafür ist die Platte ja da) ruckzuck abgeleitet. Abgekühltes Lötzinn dann nochmal flüssig zu bekommen war mir dann selbst mit schwereren Geschützen kaum mehr möglich. Das entstandene Zinn-Gebirge ist mir zwar wirklich peinlich, es muss jetzt aber erstmal reichen ...
Der Zusammenbau des E3DV6-Hotends war dann jedoch deutlich fummeliger als ich erwartet hatte, aber auch das war dann irgendwann vollbracht. Der mitgelieferte Lüfter (der 30mm-Lüfter) macht mir etwas Sorgen. Er erzeugt recht viel Vibration und hat das eine oder andere mal beim Anlaufen etwas gescheppert. Mal gucken, wie lange das gut geht.
Die Verkabelung ist noch nicht besonders elegant, erfüllt aber auch hier ihren Zweck.
Nachdem alles soweit zusammen war, habe ich dann nach und nach die Elektronik in Betrieb genommen und war fast schon ein bisschen erstaunt, dass alles so funktioniert wie es sollte! Nachdem ich dann mal fleißig mit allen Achsen in der Gegend herumgefahren bin, habe ich jedoch bald festgestellt, dass ich mit dem Hotend nicht bis zum Druckbett herunter fahren konnte.
Der Aufbau des MK3-Heizbetts mit BuildTak ist recht niedrig. Nachdem ich den Endstop-Trigger fast komplett "eingezogen" hatte stieß ich plötzlich mit der X-Achse an die Kupplungen für die Gewindestangen. Erst als ich die dann ein gutes Stück nach unten verschoben hatte (so dass die Gewindestangen gerade noch durch das obere Schraubenpaar fixiert ist), kam ich gerade so mit der "Nase" auf den "Boden". Es sind jetzt sogar noch ein paar Millimeter Luft um das Druckbett zu kalibrieren,
Anschließend habe ich mich an die Kalibrierung gemacht. Und nachdem meine ersten Druck entweder an zu wenig Abstand zum Druckbett oder zu viel Abstand zum Druckbett gescheitert sind, habe ich doch schneller als erwartet ein paar nette Ergebnisse bekommen.
Jetzt geht es also ans Erfahrung sammeln mit dem Drucken!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.04.16 15:01.
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Re: P3Steel - toolson edition - als Lernprojekt 02. April 2016 05:48 |
niceDie Problematik mit der Kupplung / dünnen Druckbetten / Verfahrweg Z ist mir bekannt und in der MK2 Version entschärft.
Den richtigen Workaround hast du ja bereits gefunden.
Lars - Blog, Thingiverse, Git
After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply.
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Re: P3Steel - toolson edition - als Lernprojekt 04. April 2016 07:56 |
Gibt auch erstmal alternativ einen kleinen Z-Endstop Trigger im Thread vom p3Steel MK1 meine ich.
Auf deinem Bild sieht es so aus, als ob du einen längeren verbaut hättest.
Deine Idee mit der Streifenplatine gefällt mir, damit ließe sich wahrscheinlich der komplette Effektor ausstatten, um ihn komplett abzunehmen.
Alle Angaben ohne Gewähr
Auf deinem Bild sieht es so aus, als ob du einen längeren verbaut hättest.
Deine Idee mit der Streifenplatine gefällt mir, damit ließe sich wahrscheinlich der komplette Effektor ausstatten, um ihn komplett abzunehmen.
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