P3steel - toolson edition - MK2

Hallo,

so langsam fange ich auch mit dem Bau meines 3D-Druckers an. Verstehe ich das richtig das die Lager eher etwas "lockerer" sitzen müssen? Bei mir sitzt alles sehr stramm und ist auch nur mit großer Kraft rein und raus zu bekommen. Da muss ich dann nachschleifen damit es leichter geht? Aktuell hält auch alles ohne die Sicherungsschraube bombenfest.

Danke für eure Hilfe. Habe schon sehr viel mitgelesen und das hat mich schon weit nach vorne gebracht.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.12.16 02:15.

X/Z rechts muss so locker sein, das sich Z dadurch ausrichten kann. Das hiess bei mir noch länger mit einem Bohrer in einer Aufspannung beackern. Da dankte ich dem 8mm Holzbohrer mit 6-Kant Aufnahme und der kleinen Makita... Bei mir ist's fester als die Sinterlager, aber nicht einfach durch Schwerkraft verschiebbar

X-Idler (ganz rechts an X/Z) habe ich so weit angeschliffen, das ich ihn vernünftig rein und raus kriegte.

Die Anti-Wobbel-Teilchen musste ich auch anschleifen, die müssen wackeln können.

Du hast aber schon sämtliche Bohrungen wie von toolson angegeben nachgebohrt?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.12.16 04:03.

Guten Morgen liebe Community, habe eine Frage zu dem Heizbed nach toolsons Anleitung aus seinem Blog. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird normalerweise das Bed auf drei Punkte gelagert. Dazu gibt es ja diese "Leiste" die man
an das Bed montieren kann. Wird diese "Leiste" bei dieser Variante mit dem MK Board auch benutzt? Oder nehme ich meine 4 Silikondämpfer, an jeder Ecke ein Dämpfer und gut ist? Weil ich habe ja nur die Möglichkeit, die Leiste unterhalb zu befestigen, dort sind aber
die Lötanschlüsse im Weg...Vielleicht habe ich ja jetzt einen Denkfehler und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht Es ist mein erster Zusammenbau eines Druckers

MFG
Dennis

Die vier Löcher in den Ecken mit den Silikondämpfern nutzen. bei den Schrauben aufpassen, das sind nicht DIN 912 M3x20 sondern entweder die 7380 oder "versenken". Ich habe es gestern zusammengebaut (Ich hasse Heizbett anlöten...) und M3x25 wäre wohl etwas besser. Ich weiß aber auch gerade nicht was in der Schraubenliste steht. Bei M3x20 kriege ich leichte Vorspannung mit einer normalen M3 Mutter hin, für eine Stoppmutter wäre das schon wieder zu kurz (oder mehr Vorspannung)
Edit: Lt BOM MK1 wären das M3x25 und DIN985 (Stoppmutter).

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.12.16 05:31.

Danke Dir!

Gruß

Geflechtschlauch ist aus, warum habe ich den auch nur benutzt um Lautsprecherkabel zu "tarnen"... Zum Glück habe ich noch das praktische aber hässliche Spiralkabel...

Der FanExtender ist auch nicht da. Spricht was dagegen, die RAMPS Lüfter zusammen mit dem Hotend Lüfter über WAGO Klemmen anzuschliessen? Die Treiber müssen doch erst gekühlt werden, wenn sie arbeiten, oder?

Der Anpressdruck am Extruder ist zu hoch. Ich kriege das mit Motor aus nicht durchgezogen. Einfach die Feder kürzen?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.12.16 09:25.

Quote
AndreasMS70
Der FanExtender ist auch nicht da. Spricht was dagegen, die RAMPS Lüfter zusammen mit dem Hotend Lüfter über WAGO Klemmen anzuschliessen? Die Treiber müssen doch erst gekühlt werden, wenn sie arbeiten, oder?

Der Anpressdruck am Extruder ist zu hoch. Ich kriege das mit Motor aus nicht durchgezogen. Einfach die Feder kürzen?

Das mit Extruder verstehe ich nicht.

Es geht ohne Fan Extender. Wer keinen hat oder wem das Ding zu teuer ist, der klemmt einfach Hotend und Board Lüfter an 12V Dauerspannung.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

_{After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply.}

Extruder: Ich habe die Schrauben so reingedreht, das sie gerade passen und nicht wieder vom Federdruck raus gezogen werden. Damit kriege ich das Filament nicht von Hand durchgezogen, das riss dann und war zur Hälfte eingekerbt.. Deswegen gehe ich von zu hohem Anpressdruck aus. Damit der weniger wird, muss ich ja Federspannung raus nehmen, also längere Schrauben (Habe ich nicht, Baumarkt vermutlich auch nicht), oder Feder kürzen.

Hol Dir doch aus dem Baumarkt eine Gewindestange und schneide die auf die passende Länge ab.

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Schöne Grüße aus Österreich

Gerhard
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Quote
AndreasMS70
Ich habe meine "Laden-Stange" von Toom, die war/ist Edelstahl und gerade. Beim "Befestigungsfuchs habe ich direkt mal zwei bestellt, eine kam gerade und eine krumm. Aber bei 1,62 oder so pro Stück, kann man davon ein paar mehr holen...

Danke für die Info! Ich habe beim Fuchs gleich ein paar Stück bestellt, das Paket sollte heute ankommen.

Beim Extruder reicht eigentlich ganz wenig Anpressdruck. Ich drehe die Schrauben immer nur per Hand bis die Feder kein Spiel mehr hat und dann noch eine halbe Umdrehung weiter rein. Ich würde die Federn einfach kürzen, wenn keine längeren Schrauben zur Verfügung stehen. Evtl. auch stärker kürzen und ein wenig recken. Dadurch lässt es sich feiner einstellen, weil pro Schraubendrehung weniger Druck aufgebaut wird.

Federn: Im"Komplettset" wurden mir nicht die richtigen Federn mitgeschickt. 4,5x20 passte, aber lt Caliper 1.11mm Draht. Damit war die Federspannung natürlich viel zu hoch. Nochmals Danke an toolson für die ebay Links auf der BOM, direkt ein 10er Pack richtige Federn geordert. Nimm das nächste mal ruhig mehr Amazon Links mit Referral

Erstmal habe ich den alten Drucker weiter kannibalisiert und daraus eine Extruder-Spannschraube genommen, die war M3x45. Um den Toolson MK2 in Betrieb zu nehmen und für erste Kalibrierungsarbeiten reicht auch eine Schraube zum spannen...

Man sollte übrigens auch nicht versuchen die zu dicken Federn mit der Knipex Crimpzange oder einem einfachen Seitenschneider zu kürzen. Fette Macke in der Knipex, ist halt nur zum Kupferdraht schneiden.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.12.16 02:55.

Weiter geht's Alles verkabelt, nichts raucht beim Einschalten, Hotend und Ramps Lüfter drehen auf.

Ein Problem hatte ich bei der Firmware Installation, Compiler Fehler.
a) erstmal [www.repetier.com] aufurufen und da die Config.h hochladen und wieder runter laden um die aktuelle Version zu kriegen

immer noch
Google bemüht "`stepperWait' referenced in section"

b) HAL.cpp mit Notepad angepasst ( [www.repetier.com] )

Compile lief durch, hochladen klappt nicht. Da stehe ich jetzt auf dem trockenen. Ich weiß nicht mal, wonach ich googlen kann...

Und dann.... Windows. Geräte-Manager, auf den Anschluß geklickt, auf Eigenschaften. BAUD Rate 9600. Auf 115200 gesetzt, ab und angestöpselt, hochgeladen, funktioniert ...

Jetzt würde ich ganz gerne die VREF an den Potis einstellen und die Funktion der Endstops testen.

Problem:
Poti/VREF zeigt nix auf dem Multimeter an, 12V kommen am Board an.
Wie kann ich die Endstops testen, ohne die Motoren zu bewegen?

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.12.16 08:37.

Quote
AndreasMS70
Wie kann ich die Endstops testen, ohne die Motoren zu bewegen?

G-Code M119

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.12.16 08:47.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

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Danke, funktioniert

Aber..

Punkt 1: Wenn ich wie bei [reprap.org] die VREF messen will, tut sich nix am Multimeter. Mutig habe ich dann über Pronterface die Motoren fahren lassen, das funktioniert. Jetzt bin ich verwirrt... Ich dachte ich kann die VREF mit Strom an, Motoren aus messen.

Antwort: Ein Anfängerunfreundliches Bild. Gemessen wird zwischen GND "oben rechts aussen" und (Poti oder VREF). 1.29 - 1.34 Für den Anfang ok.

Punkt 2: Pronterface liefert Fehler Temperatursensoren defekt und DryRun aktiv. Dryrun ist etwas in der FirmWare, aber das mit den Thermistoren verstehe ich nicht. Wie kann ich die prüfen?

Sorry für die Noob-Fragen, aber das ist der zweite Drucker mit anderer Firmware ...

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.12.16 13:32.

Punkt 2: 100k thermistoren haben bei 25 Grad 100k Ohm. Durchgemessen, beide defekt.
Urasche: Lötstellen defekt. Thermistoren alleine okay, kabel alleine auch.

Da die geflechtschläuche angekommen sind wir heute gecrimpt evtl die "hotend Einheit" verlötet. Irgendwie kriege ich das hotend/thermistor Kabel am Lüfter nicht vernünftig verlegt.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.12.16 08:23.

In stiller Stunde dann vorm TV über die Arbeiten sinniert...

- Gerade für Anfänger könnte es Sinn machen erst "normalen" Schrumpfschlau zu nehmen, um den Geflechtschlauch zu fixieren und dann den mit KLeber
- Wenn man die Stecker/Buchsen lötet, sollten vermutlich die Buchsen an die stromführenden Teile und die Stecker an die "Abnehmer"

- Gravierender an der Stelle: Wie kriege ich es hin, das der Schrumpfschlauch nicht vom Stecker wegschrumpft?
- Wenn ich Hotends Wechsel, reicht es dann die "alten" PID Werte einzutragen oder jedesmal PID auotune für das eingewechselte Hotend?

Weitere Problemchen:

Z ruckelt. Das Antiwobble Teil bewegt sich auf/ab ohne Z. Dann erstmal ohne Antiwobble, wenn's dann noch hakt wohl nochmal X/Z auseinander nehmen und das rechte X-Lager weiter aufreiben.
Extruderstepper tut nix. M302 für Cold Extrusion, dann extrudiert. Vorwärts/rückwärts, nix passiert. Erstmal auf dem Board sie Buchsemit X tauschen und dann ausprobieren

Heizbett heizt, Netztteillüfter nervt, RAMPS/Hotend Lüfter trotz Sunon zu laut, werde die mal "undervolten", habe noch Step Down Regler liegen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.12.16 05:14.

Quote
AndreasMS70
- Wenn man die Stecker/Buchsen lötet, sollten vermutlich die Buchsen an die stromführenden Teile und die Stecker an die "Abnehmer"
- Gravierender an der Stelle: Wie kriege ich es hin, das der Schrumpfschlauch nicht vom Stecker wegschrumpft?

Also ich habe in der Regel auch die "Abnehmer" als Stecker ausgeführt.
Beim Schrumpfen von sich verjüngenden Steckern o.ä. hilft es mir, den Schrumpfschlauch etwas weiter auf den Stecker draufzuschieben, sodass etwas zuviel Schlauch leicht zusammengeschoben wird. Dann den Schlauch am anderen Ende festhalten und zuerst direkt am Stecker schrumpfen. Der überschüssige Schlauch bedeckt sauber den Stecker und nichts verrutscht. Dann einfach den Rest schrumpfen.

Guten Abend zusammen,
Ich lese hier schon im Forum seit längerem mit und bin dadurch auf diesen thread gestoßen. Nun bin ich angefichst. Ich finde es äußerst beachtlich das jemand so viel Resourcen und Zeit in ein Projekt steckt und dieses dann öffentlich und unentgeldlich anbietet, dafür meinen herzlichsten Dank. Das ist leider selten geworden.

Ich habe hier so viel dazugelernt ohne eine einzige Frage zu stellen, dafür auch ein Dankeschön an alle die, die hier fleißig den Nachbauern helfen.

Ich bin noch beschäftigt mit dem Druck der einzelnen Bauteilen und würde gerne, wenn ich mit dem Bau beginne, meine Hilfe anbieten beim vervollständigen der Schrauben BOM.

Gruß Nea

Nur weil ich nichts poste, heisst es nicht das nix passierte

Antiwobble-Teil weg, jetzt fluppt's mit Z. Ob ich es wieder einbaue, wird die Druck-Qualität zeigen. Jetzt habe ich die Wahl zwischen Step-Down-Regler oder Fan Extender für die etwas nervigen Lüfter. Das wird erstmal der Step-Down werden, ansonsten müsste ich am Ramps die 12V Pins einlöten und da bin ich weniger motivert als Stecker an den Step-Down und die Kabel zu löten/crimpen.

Extruder tut's, der tut's nur leise und langsam. 100mm / min fallen nicht wirklich auf. Dafür taten es zwischendurch X/Y nicht. Nach fluchen und Googlesuche viel mir dann auf, das ich das RAMPS beim Lüfter abziehen unten etwas raus gezogen habe. D'Oh..

Der Druckbereich ist zu groß und die Lüfter (V3) zu tief, um "einfach" mit Klammern zu arbeiten. Luxusproblem, wenn's erstmal druckt wird auf Pertinax umgerüstet. Inzwischen sind auch die Klebe"pads" aus China eingetroffen.

Bedleveln nervt immer noch, aber deutlich angenehmer mit Silikon als mit den Federn.

Der neue E3D Clone ist eingebaut, vermutlich war der alte nicht "zu billig" sondern ein E3D V5 Clone. Hatte ich vom gleichen "Paketlieferanten" wie die defekten Thermistoren, der ist damit draussen für mich... Das abnehmbare ist hilfreich, wobei ich überlege das nicht links aussen am Hotend sondern rechts aussen vorbei zu führen. Da kann es nicht am X-Endstopp stören.

Habe ich schon erwähnt, das ich das Design wirklich gut finde? Man kommt an alles vernünftig ran, kann einzelne Teile vernünftig ausbauen, Riemen einfach spannen. Der Rampslüfter ist etwas nervig/frickelig, das ist aber auch das einzige. Und das liegt wohl auch eher an meinen Wurstfingern

Was steht aus: Bed leveln, PID Tune für Heizbett/Hotend, Hotend festziehen, Kalibrierdrucke..

Hallo,
ich hoffe Ihr hattet alle eine schöne Weihnachtszeit im Kreise Eurer Liebsten.


Ich habe jetzt mal meinen Anet A8 soweit umgebaut das dieser nun sehr leise und ziemlich genau druckt.


Was habe ich umgebaut:
Ich habe komplett neue Präzisionswellen eingesetzt.

Ich habe die Y-bronce-clamp von Lars verändert das diese nun auch an meinen y Schlitten befestigt werden können, sprich die Befestigung entspricht jetzt einem SCS8UU nur mit der Aufnahme für die Sinterbronze Lager.
Das hat wunderbar geklappt und läuft sehr sanft und ruhig. Spanner für den Riemen sind ebenfalls verbaut.

Den X-carriage-bronce habe ich unverändert einsetzen können. Hier habe ich nur eine Adapterplatte erstellt damit ich mein Hotend und den Träger habe montieren können. Dies wird aber soweit wieder verändert sobald ich die neuen Lüfter zum kühlen habe, dann kann ich den Träger für das Hotend von Lars einsetzen. Ebenfalls ist ein Riemenspanner hier verbaut.

Einen Anti Z Wobbler und kapazitiven Sensor habe ich auf der Z Achse verbaut, ich war überascht das der Anti Wobbler soviel gebracht hatte. Evtl. werde ich noch M8 Gewindestangen einsetzen, da bin ich mir aber noch nicht sicher ob das überhaupt nötig ist.

Den Anet A8 habe ich auch auf Bowdenführung umgebaut das hatte ich aber schon vorher getan.

Einen front und rear bracket habe ich ebenfalls verbaut damit das Acryl sich nicht so verbiegen, evtl. sogar reißen, kann beim drucken.

Motortreiber habe ich aktuell DRV8825 auf einem RAMPS 1.4 eingesetzt würde aber lieber mit den TMC2100 oder besser, arbeiten. Hier ist aber mein Arduino überfordert und somit müsste ich auf 32bit aufrüsten.

Auf der Elektronikseite habe ich mehrere Sicherheitsfuktionen mit verbaut zb. neuen MosFet der leistungsfähiger ist und sich deswegen nicht so schnell erwärmen kann, Temperatursicherungen am Bett sowie am Hotend, Sicherungen an jedem Stromkreis usw.

Jetzt kann ich dann langsam beginnen mit dem Aufbau meines P3Steel. Wenn ich jetzt noch Teile benötige kann ich mir diese selbst und in kurzer Zeit erstellen deswegen die Modifikationen am Anet A8.

Eine Sache bräuchte ich aber noch und zwar die Silikondämpfer für das Bett. Hier bräuchte ich Eure Hilfe, hat von Euch jemand noch 1 besser 2 Sätze dieser Dämpfer? Die Unkosten würde ich natürlich tragen.

Vielen Dank schonmal im voraus und vor allem einen Dank an Lars für seine tolle Arbeit.

Gruß Nea

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.12.16 07:58.

Moin Nea.
Weshalb sollte dein Ramps mit den TMC überfordert sein? Eigentlich sind sie die perfekten kleinen Treiber für so ein Board.
Da sie interpolieren hat dein Arduino nicht mehr zu tun als vorher.

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MfG
Torti

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Hexa V2 mit Merlin-Hotend ; Spindeldelta mit Duet Wifi, V6, 650x300 ; Core 300x300x350 mit Zahnriemen-Z

Hi Torti,
ich meine das ich irgendwo gelesen habe das die Rechenkapazität für die TMC nicht ausreicht, leider finde ich den Artikel nicht mehr.

Wenn dem aber so ist das der Mega ausreicht wäre das ja um so besser.

Danke Torti!

Du hast nicht noch zufällig 1 oder 2 Sätze von den Silikondämpfern für das bed?

Gruß Nea

Ich nutze keinen P3.
Also auch keine Silikondämpfer.

...und die TMC kannst du wirklich bedenkenlos einsetzen.

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MfG
Torti

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Ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Gruß Nea

Guten Morgen,

ich bin gerade im Bau meines I3 und so langsam komm ich zum Hotend. Durch das Forum haben sich schon viele Fragen beantwortet die während der Bauzeit aufgekommen sind. Mein Problem ist aber gerade das Heizblock vom Hotend scheinbar zu breit ist? Ich habe das Hotend aus der BOM bestellt aber es stößt gegen das Druckteil. Auf Fotos sieht der Heizblock bei anderen auch viel schmaler aus. Daher wollte ich euch Fragen welches Hotend ihr nutzt?

Beste Grüße
Stephan

Ich hab ein original E3D V6 und ein China Klon eingebaut. Bei mir passen die Blöcke aber die Heizpatrone ist 22mm breit und daher habe ich den Block leicht schräg eingesetzt.

Viel Platz ist nicht und nach 4kg Filament sind die beiden Fanducts unten schon ein wenig angekokelt - ist aber nicht tragisch da sie noch funktionieren und ich schon Ersatz gedruckt habe. Das bleibt aber so.

Welches Hotend wolltest du denn einbauen?

Michael

Vorerst den China-Clone und später dann mal als Upgrade das Originale. Dann versuche ich es mal mit schräg. Danke.

Bitte poste doch mal ein Bild von dem zu breiten Heizblock.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

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Kann die neue Version vom V6 sein. Da ist der Alublock größer und ein anderer Thermistor verbaut.

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MfG
Torti

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Hi, das gleiche Problem hatte ich auch. habe auch den aus der BOM bestellt und leider auch zu spät gemerkt, das er für 3mm Filament war und ich mit 1,75 druckeHabe mich anfangs gewundert warum mir die
Düse immer verstopft ist. Muss aber auch sagen, das er qualitativ nicht gut war. Die Befestigungsschraube der Heizpatrone war bis zum Ende angezogen, trotzdem konnte sich die Patrone noch bewegen.
Dadurch hatte ich mir dann auch die Seitenteile etwas verschmort. aber das war nicht so tragisch. Habe mir schon für die Zukunft Ersatz ausgedruckt

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.01.17 06:54.