Sparkcube 1.1 XL +100 mm, Herausforderung für einen Anfänger.

Hi Pieps,

Danke für die Tips. Ich überlege auch ernsthaft S3D zu kaufen, gibt das für den Anfänger mehr unterstützung als Slic3r?

Ich bin gerade bei einem Teil an dem du dich auch versucht hast, Robotica. Ich habe bei dem Gesicht es aufgegeben mit 0,4er Düse eine 0.1 Layerhöhe zu drucken, geht das überhaupt? Oder sollte ich mir dafür eine 0,2er Düse besorgen? Ich versuche jetzt alles erstmal in 0.2 wo es bisher gut geklappt hat.

Jetzt hatte ich das gleiche Problem wie du bei dem Arm, wo er nach 3cm Höhe das Teil losgerissen hat. Ich drucke PETG von Das Filament zurzeit, Düse 0,4, 0,2er Layer, Bett 65°C, Düse 235 °C. Der Lüfter war auf 100% zu dem Zeitpunkt. Im 2. Anlauf ist er aus, mal sehen ob's dann klappt.

Mit meinen Einstellungen habe ich immerhin schon die 175mm hohe 3D Figur von Naomi Wu (aka SexyCyborg) gedruckt, ohne dieses Problem.

Hallo Leute,

hier habe ich mich an Robotica versucht. Da 0.1mm Layerhöhe noch nicht mit dem PETG funktionieren, wieder in 0.2. Zufrieden bin ich nicht so, denn es gibt sehr viel Nacharbeiten an Stützstrukturen. Es gibt auch viele Überhänge, bei denen ich selbst beim PETG mit 75% Kühlung arbeiten muss, um das Warping in den Griff zu bekommen.

Bei dem Unterkörper hat auch slic3r versagt. Der hörte einfach mittendrin auf. Leider habe ich im Repetierhost nicht richtig hingekuckt und so 2h umsonst gedruckt. Es kamen auch beim Slicen jede Menge Fehlermeldungen mit "not closed loop?". Cura hat es anstandslos gemacht, sollte Slic3r doch nicht so gut sein?



Bis nächstens...

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.12.16 16:50.

Eine Frage, wie nennen sich die Plastik-/Gummi-Einsätze für die Kabeldurchführung durch deine Dibond(?)-Platte?

Hallo,

ja, war nicht so einfach die zu beschaffen. Das sind Durchführungstüllen oder auch Gummitüllen. Das Problem war hier welche zu bekommen die für die 3mm Materialstärke der Dibondplatten passen. Bei dem Oldtimerbedarf hier Oldtimerteile Saar bin ich fündig geworden. Ich glaube das waren diese hier.

Grüße,
Gunnar.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.12.16 16:58.

Quote
Ghenne
Hallo und guten Abend,

heute hat mein Gerät das erste Mal etwas für sich selbst gedruckt. Meinen ollen Aluminium Halter für die Energiekette wollte ich ablösen. In Vincents Dorpbox habe ich dafür einen Halter gefunden. Da der nicht auf den E3D Halter passt (Manu, erkennst du den wieder?), habe ich etwas gepfuscht und die zwei Teile im Repetier Host einfach ineinander gestellt und gesliced. Gerade gestern ist mein PETG von "Das Filament" angekommen. Das musste gleich ran. Erstmal hatte ich Probleme mit der Haftung sowohl auf Carbon als auch auf Filaprint. Die Empfehlungen für 60 Bett und 230 Hotend habe ich zu 75 Bett und 240 Hotend für den ersten Layer geändert, danach weiter mit 60 und 235.
Damit habe ich diesen schönen Kombi-Halter produziert, alles in Einem, E3D, Endstop und Energiekettenhalter,
[attachment 87430 Forum20161215_1321522.jpg][attachment 87431 Forum20161215_1323002.jpg]

Hallo @Ghenne,
Ich baue mir auch zurzeit den gleichen Drucker und suche einen Halter für Energieketten, Endstop und E3D.
Wäre es möglich mir (oder generell der Allgemeinheit) die Datei für den Halter zukommen zu lassen?

Grüße,
Katzenfreund

Hallo Katzenfreund,

es gibt für mich mehrere Gründe es NICHT selber zu veröffentlichen. Im Wesentlichen: es ist nicht meine Arbeit und ich achte die Arbeit der Anderen. Dann: wie ich geschrieben habe, habe ich "gepfuscht" und ich kann zwar die Methode beschreiben, aber es nicht freigeben, denn das würde meinen Ansprüchen (und denen vieler anderer) wiedersprechen. Ich muss sobald der Drucker richtig produziert das Teil auch nochmal verändern, denn die Energiekette hängt etwas durch. Weil die Teile auf der Sandwich Bauweise basieren und ich die Teile im Repetierhost einfach ineinander gestellt habe, steht der Energiekettenhalter nun um die Dicke des Endstophalters zu tief, da er ja im Endstop Halter drin steht. Dadurch kann die Energiekette bei fortschreitendem Verschleiß mehr durchhängen und dann wenn der Schlitten nach X0/Y300 fährt zwischen Lagerhalter und Schlitten eingeklemmt werden. Im Moment drucke ich nichts da in dieser Ecke links hinten, aber das kann trotzdem nicht so bleiben.

Du kannst dir die Teile aber selbst zusammensuchen. Der Halter selbst ist in Vincents Dropbox unter "addons\alpha_state-dual_extrusion\chimera_cyclops-echain_mount.stl", der E3D Halter ist der von Wurstnase aus seinem Thread. Dieser Halter wurde von Manu (Protoprinter) bearbeitet, um das Hotend um 2mm tiefer zu setzten.
Hier musst du Protoprinter nach dem Halter fragen, wenn du den von Wurstnase nicht verwenden möchtest.
Dann fügst du alles in Sketchup zusammen (um nicht zu pfuschen ) und achtest darauf, den Echain Halter etwas höher zu bauen.

Grüße,
Gunnar.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.01.17 17:55.

Hallo Gunnar,
Erstmal Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Die Dateien der Teile habe ich gefunden und versuche nun diese in SketchUp oä. Programmen zusammen zu basteln.
Ist leider nicht so ganz Einfach wie gedacht, es braucht einige Zeit um sich ein zu arbeiten.
Weiterhin Viel Erfolg bei deinem Projekt.

Gruß,
Katzenfreund

Hallo Leute,

da mein SparkCube nun bald ganz fertig wird, möchte ich hier in lockerer Folge ein paar Veränderungen vorstellen, nichts Besonderes.

Hie ist zunächst eine Abwandelung des 12mm Sensorhalters vom SparkCube 11 XL auf 18mm Sensordurchmesser. Da gibt es einen bei Ebay, der höchst genau arbeitet und eine Einstellschraube für den Schaltabstand hat:


Zurzeit muss ich noch das von Glatzemann nun gelieferte FSR einbauen, dann geht es hier weiter.

Grüße,

Gunnar.

Morgens Gunnar,

danke für das hochladen, ich habe mir deinen Halter gerade herunter geladen, da ich gestern noch den Drucker wieder zerlegen musste. Ich setze ja einen E3D V6 Clone ein, wie auch an meinem Printrbot inzwischen, und der hat nach ein paar Metern PLA mal Direkt ärger gemacht. Das PLA und das PTFG haben sich mal gleich vereinigt und das Honend verstopft. Dabei ist dann irgendwie bei dem ganzen das Kabel für den Lüfter Weis geworden und die Isolierung geschmolzen so das dieser seinen Dienst eingestellt hat und hat mir meinen Schlitten verformt.

Also gestern alles auseinander und einen anderen Schliiten dran der dem von Vincent wieder sehr ähnlich ist. Neuen Lüfter und noch neue Halter gedruckt. Dann waren die Riemen zu Kurz, da ich vorher von Wurstnase den Schlitten hast. Also auch neue Riemen rein. Die Nacht um 2 Uhr habe ich den SC dann wieder in betrieb genommen nur um dann festzustellen das die Bauteillüftung nun nicht mehr passt. Nach dem zweiten Homen aller Achsen stand meine Weltbeste Frau im Zimmer, da wusste ich was es heist, ruhe und Schlafen. Nun sitze ich hier wieder 2 Stunden und habe mir deinen Trade durchgelesen und viele bekannte Probleme wiedergefunden. Ich gebe zu, ich habe das Thema Firmware und da gezielt das mABL komplett unterschätzt. Mein erster Drucker war auch ein Bausatz, aber da musste nur die Firmware Drauf und das teil lief, und das mit ABL und Sensor.Bein SC war mir klar das es Probleme gibt, da ich vieles geändert habe gegenüber zu Vincent, Quasi die gesamte Elektronik, da ich das RAMPS nutze. Ich muss allerdings sagen, das ich leider auch viele Defekte Teile hatte die nicht sofort sich als solche Zeigten.

Egal, ich hoffe ich werde es schaffen das mABL ans laufen zu bekommen, wenn meine Weltbeste Frau nachher Wach ist werde ich Deinen Halter Drucken und es nochmal Probieren. Jetzt werde ich mich mit einem Kaffee nochmal an den Übersetzten Text setzen.

Grüsse

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.05.17 16:42.

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(Umbau der Z Achse auf Riemen und 4 Führungswellen)

Aktuelle Überlegungen abgeschlossen, es geht los einen Drucker mit Bauraum 400x200x150 und Dualhotend [forums.reprap.org]
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Alle sagen es geht nicht. Dann kam einer, hatte keine Ahnung und hat es gemacht!

Wer Rechtschreibfehler findet darf Sie behalten.

Morgens,

So, das mABL läuft. Dieser Drucker steht unter keinem guten Stern, was ich an dem schon alles Defekt geliefert bekommen habe, Falsche Stepper, Defekte Stepper, krumme Spindeln, Falsch gesägter Rahmen, Defektes Ramps, Falsche Kabel fürs Display und nun auch noch einen Defekten Kapazitiven Sensor. Ich lasse wirklich nichts aus. Ach den Schrottextruder habe ich vergessen.

Egal, heute morgen habe ich Deinen halten gedruckt, ich hatte meinen für den Schlitten von Wurstnase angepasst und keine lust etwas vorhandenes neu zu machen. Nach dem versuch heute morgen mit der Englischen Seite, habe ich mich heute hingesetzt und es im "Learning by doing" und mit Logik versucht. Nach dem ich Saubere reproduzierbare Ergebnisse bekommen habe und den Sensor auch mal als Z Min genutzt habe, habe ich das mABL nochmal konfiguriert und so eingestellt wie ich es meinte verstanden zu haben. und siehe da, nach 3 durchläufen hatte ich es eingestellt.



Nach der Freude nun die Ernüchterung, jetzt geht es ans Einstellen. Mit welchen Werten Druckst Du PETG.

Ist das ein Dual Hotend, Welches ist das? hast Du schon Erfahrungen mit Missbetrieb? Ich würde wenn da gerne Wasserlösliches Filmend nutzen.

Danke Dir ncochmal.

Grüsse

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Moin moin Nobody und Everybody,

zunächst mal herzlichen Glückwunsch dir Nobody4711 für die Inbetriebnahme und die Überwindung der unzähligen Probleme. Aber nun freu dich doch erst mal, nicht gleich wieder von Ernüchterung reden, das ist es ja nun, dass man schrittweise vorwärts kommt und es dabei nie langweilig wird. Zumindest ist es das, was mir über meine einsamen Abende und Nächte hinweghilft, meine Frau macht nur Nachtschicht und nachdem ich die 3 Kinder (2,7,10) im Bett habe, wird es sonst recht still.

So, jetzt brauche ich aber mal etwas Rat. Nachdem ich nun seit Ende August 2016, also ca. 250 Tage auf das FSR von Glatzemann gewartet habe, ist es jetzt da. Und damit habe ich ein Problem. Mein Drucker funktioniert super, das ABL oft bis auf 0,005mm genau, erste Layer von 0,1mm sind gar kein Problem, kaum Z-Effekte trotz leicht eiernden Spindeln, Drucke mit 0,25er Düse und Schichten von 0,05mm sind super, die Maßhaltigkeit ist meist genauer als 0,05mm.

Soll ich jetzt den Drucktisch wieder auseinandernehmen, viele Kabel neu ziehen, um das zugegebenermaßen schicke FSR zu verwenden und nur um eine ähnliche Funktion zu erhalten, nur das jetzt mir die Düse mehr oder weniger heftig in meine teure Filaprint piekt? Bei der Carbonplatte hätte ich da keine Bedenken, die verwende ich zum experimentieren, aber wie auch immer man die auf den Drucktisch klemmt, gibt es immer Probleme mit der Planheit von mehr als 0,1mm, da sie nie ganzflächig aufliegt, wie z.B die Filaprint die direkt aufgeklebt wird.

Es sieht so aus, als ob bald noch ein FSR System von Glatzemann zum Verkauf steht.

Nun noch kurz zu meiner "Dual" Print Lösung. Ursprünglich ist das nur gedacht, um einfach das Filament zu wechseln, ohne immer die Spule zu tauschen, also reine Faulheit schätze ich. Ich habe also nun 2 bis 3 Spulenhalter hinten und ziehe dann das Filament bis hinter die Filamentweiche (Y Weiche) zurück und nehme dann den 2. Extruder(Motor).


Ich habe die super funktionierenden "Bernies Magnetic Bowden Extruder" von Bernhad Zimbelmann. Bernhard ist sehr kompetent und freundlich und hat mir auch über den Verkauf hinaus geholfen. Davon habe ich 2 und ein Hotend, in Repetier als Mixing Extruder konfiguriert. Die Wichtung ist so konfiguriert, dass nur der eine oder der andere läuft. Während des Druckes habe ich das Filament noch nicht gewechselt. Ich schätze, dass ich da auf Probleme stoßen werde. Leider wird einerseits der Wechselvorgang bei Repetier nicht sonderlich unterstützt, es gibt da Kommandos die vor und nach einem T Kommando ausgeführt werden sollen, das hat bei mir noch nicht geklappt. Andererseits habe ich noch nichts, was die geringfügige Aufweitung des Filaments, also das kleine dicke Ende, wenn das geschmolzene Filament zurückgezogen wird, verhindert.

Es gibt da dieses Prometheus System mit einem Prometheus Hotend diesen unförmigen Acryl Extrudern, einer Filament Weiche und eines kleinen Stücks PTFE Röhrchens zwischen Hotend und Weiche, welches das noch weiche Filamentende in Form bringt, sodass es nicht dieses dicke Ende hat, was beim Wiedereinführen stecken bleibt.

Ich werde demnächst mal mit den GCode Scripten im Slicer versuchen einen Dualdruck hinzukriegen, da habe ich bestimmt noch einige Abende damit zu verbringen.

Übrigens, mein E3D Hotend habe ich mir jetzt selbst zusammen gebaut. Grundlage war ein "Block und Sock Kit" von Youprintin3d" dazu habe ich mir 12V Heizpatrone, den universal 1,75mm Kühlkörper und als Wichtigstes die MicroSwiss beschichteten Heatbreak und Düsen von Makerdise gekauft. Damit gibt es keine Verstopfungen, das Filament läuft super durch und es kann auch etwas kälter gedruckt werden, was bei Teilen mit Überhängen ganz wichtig ist, um das Hochbiegen von dünnen Stellen in den Griff zu bekommen.

Bis denn,
Gunnar.

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.05.17 03:24.

Morgens Gunnar,

das ist jetzt nicht so leicht zu beantworten. Dein mABL läuft ja Super,was soll das andere besser machen? Die Druckdüse aufs Druckbett "hauen" wäre ich kein freund von. Auf der anderen Seite schreibst Du, dass Du etwas brauchst um über einsame Abende weg zu kommen, was dafür sprechen würde. Ich wäre Froh wenn meiner Drucken würde,

Daher ist es nicht einfach zu beantworten.

Bei mir soll der Drucker nicht zum Selbstzweck dienen, er soll Teile Produzieren für mein Hobby. wenn der mal läuft werde ich den nicht mehr so schnell zerlegen oder ändern. Was mich reitzen könnte wäre ein Dual Hotend, ich habe Drucke eines Ultimaker 3 gesehen mit dem Wasserlöslichem Filament, colle sache. Daher nur meine Frage, da der Kollege aber nun mit CURA arbeitet weis ich nicht ob ich das so 1zu1 mit Repetier umgesetzt bekomme, zumal CURA einem scheinbar einiges an Arbeit abnimmt.

Na ja, eines nach dem nächsten.

Krass 0,25mm Düse und 0,05 Layer, wie bist Du beim Kalibrieren vorgegangen, welche geschwindigkeit kannst Du so noch Drucken? Kalibrieren ist auch wieder neuland für mich, Mein Printrbot lief mit der Firmware und den Parametern die mitgeliefert wurden nach dem Aufbau einwandfrei für meine verhältnisse.

Aktuell Drucke ich mit einer 0.4 Nozzle und übe mich an der 0,4mm Thick Wall, was leider durch das ständige Homen gegen Z Max sehr Zeitintensief ist. Ich habe mit dem Halten noch meine Probleme bei 220 Grad Drucktemparatur und 80 Grad Druckbett Temparatur.

Grüsse

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Hi Zusammen,

sehr gut @Nobody4711, jetzt wird es doch! Außerdem treibst du mich immer wieder an, hier weiter zu schreiben

Wie ich schon an anderer Stelle geschrieben hatte kannst du durchaus bei:

#define MAX_FEEDRATE_Z 2
#define HOMING_FEEDRATE_Z 2

auf einen Wert von 4 gehen, dass beschleunigt das Homing von Z auf vernünfitige Werte, man muss nur darauf achten, dass die Spindeln nicht ins Schwingen kommen, das wäre kontraproduktiv.
Das Homing von Z und das Mabl führe ich nur 1 mal aus, wenn der Drucker eingeschaltet ist und Bett und Hotend auf Temperatur sind. Solange bis ich ihn wieder ausschalte verändert sich die Ausrichtung auch bei vielen Drucken hintereinander nicht.


Wegen Geschwindigkeit habe ich mir bisher wenig Sorgen gemacht. Alle Einstellungen bei Speed habe ich im Slic3r so gelassen. Gelegentlich stelle ich bei schwierigen Stellen dann den Geschwindigkeits Multi auf 50%. Damit bin ich immer gut gefahren. Hier suche ich immer noch einen Slicer wo man z.B. von Layer 250 bis 280 eine andere Geschwindigkeit einstellen kann.
Hier mal ein kleines Video:

Mein SC druckt einen Arm von Robotica in 0,1mm Layer

Dabei hört man auch wie leise der ist, bei geöffnetem Fenster hört man eine deutlich lautere Straßenbahn vorbeifahren, was aber auch nur ein leises Rauschen ist.

Die 0,25er Düse wird wirklich nur für sehr kleine Teile und feine Strukturen eingesetzt, der Druck dauert dort meistens sehr viel länger. Meine Arbeitsdüse ist nach wie vor die 0,4er.

Hier habe ich ein paar Kalibrierungsobjekte mit 1 Perimeter aus der Anfangszeit. das ist PETG und da musste man auf der Carbonplatte schon 80 haben und halten, damit die ohne Brim kleben bleiben.





Grüße,
Gunnar.

5-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.05.17 04:53.

Morgens Gunnar,

leider funktioniert das mABL nicht mehr, egal was ich bei z-Probe-hiegher Einstelle, der Abstand passt nicht. Ich könnte in die Tischkante beissen. Also habe ich versucht das Problem einzugrenzen, da ich jetzt erstmal davon ausgehe das mein vorgehen korrekt war. Ich habe gestern 5 mal gegen Z Max gehomed und dann gemessen ob der Abstand bis zum Druckbett sich ändert um Schrittverluste auszuschliessen, das passte. Also lasse ich mal schrittverluste aussen vor. Was noch sein könnte wäre der Microschalter, aber das Homen funktioniert mit den selben Werten würde ich das auch zurück stellen.

Was aber viel schlimmer ist, Dein Video !!!

Man, muss das sein mich zu runter zu ziehen. Man ist Dein SC leise, meiner Ratter vor sich hin, wenn der Schlitten fährt, da rattert alles und von der Z Achse will ich mal garnicht anfangen. Die Vibrationen bringen meine Netzteile zum Brummen.

Da ich aber gestern Erfolg braucht, habe ich das mABL wieder weg gelassen, den Extruder nochmal kontrolliert und dann eine Thin Wall gedruckt und diese eingestellt. Jetzt bekomme ich mit meiner 0,4 Nozzle auch eine Wand von 0,41 was ich OK finde. Ich musste aber schon ziemlich aufs Bett Quetschen damit es hält, ich habe gesehen Dein Turm hat auch einen Elefantenfuss.

Hier mit einem Blatt abstand zum Druckbett



Hier bin ich so Dicht ran wie es ging ohne das der Extruder Stepper durchrutschte




Der Würfel war dann wieder eine Karastropfe, der kommt heute dran zu kalibireren, da muss ich lesen wie es geht.


Und die Seiten und Oben sind richtig schlim




Deine Teile sind echt super von der Qualität, wenn ich das auch mal schaffe bin ich froh.

Hast Du Probleme mit Fäden Ziehen? Sieht nicht so aus, ich bin am Überlegen den Schlitten leichter zu machen und auch auf Bauden umzustellen.

Freut mich das Du hier wieder was Aktiver schreibst. Du spronst mich auch an hier wieter zu machen, auch wenn ich am mABL verzweifele.

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Hallo Nobody, lass den Schlitten etc erstmal wie es ist, daran liegt es vermutlich nicht. Man kann mit dem Sparkcube super Teile drucken mit Extruder auf dem Schlitten! Wenn ich deinen Thread richtig sehe hast du ein Ramps mit den DRV Treibern im Einsatz, die sind leider lauter als andere Treiber. Ich würde mich jetzt erstmal aufs Einstellen konzentrieren, welches Hotend verwendest du jetzt? Merlin oder was andres? Und welchen Extruder, auf deinen Bildern war ein China-MK8 drauf, wie sieht da das Förderrad aus?
Ist der Extruder kalibriert, d.h. kommen bei 100mm Vorschub auch 100mm Filament raus (ohne Hotend testen)? Thinwall würde ich erstmal lassen, Würfel sind zum Kalibrieren besser.

---

Gruß
Thomas

*****************************************************************************
Sparkcube XL 300mmx300mmx300mm
HexagonV2
i3 Toolson Edition
Prusa MK3
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Quote
iceman1306
Hallo Nobody, lass den Schlitten etc erstmal wie es ist, daran liegt es vermutlich nicht. Man kann mit dem Sparkcube super Teile drucken mit Extruder auf dem Schlitten! Wenn ich deinen Thread richtig sehe hast du ein Ramps mit den DRV Treibern im Einsatz, die sind leider lauter als andere Treiber. Ich würde mich jetzt erstmal aufs Einstellen konzentrieren, welches Hotend verwendest du jetzt? Merlin oder was andres? Und welchen Extruder, auf deinen Bildern war ein China-MK8 drauf, wie sieht da das Förderrad aus?
Ist der Extruder kalibriert, d.h. kommen bei 100mm Vorschub auch 100mm Filament raus (ohne Hotend testen)? Thinwall würde ich erstmal lassen, Würfel sind zum Kalibrieren besser.

Morgens,

Ich weis, ich habe schon viel tolles gesehen, und grundlegend sollte der Besser sein als mein Printrbot. Mit dem einstellen bin ich dran, und auch am verzweifeln. Wenn ich den Würfel sauber gedruckt bekommen, und auch die Thinwall, habe ich bei anderen Modellen Probleme wie Puzzle, Femeal Torso oder Benchi. Die Ergebnisse sind eine echte Katastrophe.

Als Hotend kommt eine China E3D V6 zum Einsatz, der Extruder ist ein MK8 China, das Zahnrad ist recht Grob, greift aber sehr gut. Habe mal Testweise eines von Prontrbot genommen, hat nicht wirklich viel unterschied gebracht.
Der test mit 150mm Filament haben genau 150 mm gefördert. Mit Hotend habe ich das ganze etwas angepasst, und dann noch etwas zurück gedreht, jetzt bekomme ich genau ein 0,4mm Bahn aus meiner 0,4mm Düse.

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Ghenne

So, jetzt brauche ich aber mal etwas Rat. Nachdem ich nun seit Ende August 2016, also ca. 250 Tage auf das FSR von Glatzemann gewartet habe, ist es jetzt da. Und damit habe ich ein Problem. Mein Drucker funktioniert super, das ABL oft bis auf 0,005mm genau, erste Layer von 0,1mm sind gar kein Problem, kaum Z-Effekte trotz leicht eiernden Spindeln, Drucke mit 0,25er Düse und Schichten von 0,05mm sind super, die Maßhaltigkeit ist meist genauer als 0,05mm.
Bis denn,
Gunnar.

Morgens Gunnar,

und wie hast Du Dich entschieden?

Ich bekomme langsam brauchbare ergebnisse aus dem Drucker, Jedes einzelne Testelemnt an sich wird recht gut, Thinwall, Würfel, Überhang, Tower und Puzzel. Aber wenn ich dann mal ein Benchy oder was anderes Drucke, dann ist der Druck wieder schlecht, obwohl ich an den Slicer Einstellungen zwischen Testdruck und nächstem nichts geändert habe. Aber ich bleibe dran.

Die hintere Spindel ist total schrott, da kommt das gesamte Z Wobbeln her wie es aussieht. Ersatz ist immer noch nicht da, Grrrrr.
Ich überlege hier noch eine Welle einzubauen, um der Spindel entgegen zu wirken.

Ist dein Sparkcube auch in sich am bewegen wenn Du Druckst und der Schlitten Richtungswechsel macht? Als Infill Honigwabe ist ganz schlim, ich überlege noch Seitenteile zu Montieren um den Steifer zu bekommen.

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Hi Nobody,

ich habe das FSR verkauft, hat keine 20 Minuten gedauert. Und ich bereue nichts
Wahrscheinlich ist es die Angst durch substantielle Umbauten etwas noch zu verschlimmbessern.

Vervollständigen werde ich allerdings doch, da kommt als nächstes auch die Einhausung, da ich doch merke das etwas zu viel Staub hineinkommt und ich immer wieder die Lüfter, Lager und die Spindeln auspusten muss, da verwende ich jetzt eine Airbrush, die macht ordentlich Wind.
Aus Gründen der Steifigkeit ist das nicht erforderlich, der Rahmen ist steif genug.

Meine Spindeln eiern immer noch leicht, nur eine steht wie ne Eins, leider nicht die hinten. Allerdings wirkt sich das nicht aufs Druckergebnis aus. Wir haben ja Pendellager und die teuren Drylin Muttern am Tisch, die entkoppeln zumindest wenn der Tisch oben ist. Auf den ersten 10cm ist auch keine Eierei zu sehen, das wird bei mir erst sichtbar, wenn der Tisch über 180 in Z Richtung gefahren ist. Wenn ich dann aber meine großen Spiralvasen bis 28cm Höhe betrachte, sehe ich da keine besonderen Z-Artefakte. Die Spindeln an sich sind gerade.

Honigwabe war ja bis jetzt mein Lieblings Infill (jetzt verwende ich das neue Cubic), da hat man immer die Geschwindigkeit richtig gesehen, war ja auch mit 80mm/s das schnellste. Allerdings springt er nicht auf dem Tisch hin und her, aber das ganze Gerät wackelt schon ordentlich, aber mein Schlitten ist ja auch leichter wegen Bowden.

Dabei habe ich bemerkt, dass es bei bestimmten Geschwindigkeiten manchmal Resonanzen gibt, die schon hörbar sind und sich auch im Druckergebnis wiederfinden. Eigentlich findet sich jeder Ton, den der Drucker beim Bewegen von X und Y macht als Wellen im Druckergebnis wieder. Ich hatte damals dann die Riemenspannung wieder verringert, was ein bisschen geholfen hat.

Eine Welle hinten einzubauen ist bestimmt nicht hilfreich. Wenn jetzt Kräfte auf den Tisch ausgeübt werden, dann auch mit Welle auf das Lager. Hier besteht dann die Möglichkeit, dass das Lager sich verhakt und du dann echte Z-Artefakte bekommst.

Ich werde jetzt erst mal ne Pause machen, kleiner Urlaub diese Woche.

Und weg...
Gunnar.

Morgens Gunnar,

Also bei mir haben die nicht entkoppelt, sonder noch schlimmer, das Pendellager ist hinten an der Z Achse für das eiern extrem mit verantwortlich. Gestern kam endlich die neue Spindel, nur leider passte die nicht mal ins Pendellager rein, also die alte wieder getestet, satt, aber geht. Beim rausziehen dann Klack, und das Lager Innenteil mit dem kugeln hin an der Spindel. Super. Aus Frust habe ich nun einfach die Welle so auf die Kuplung gepackt, und was soll ich sagen, Sie eiert weniger und das Z-Wobbeln ist weg.

Super noch mehr Schrott geliefert bekommen. Und um es komplett zu machen habe ich dann gestern Abend bemerkt das der SC nicht im rechten Winkel steht, im SC Set stimmen die Längen der Profile nicht. Habe gestern ein 390mm Profil für vorne einbauen wollen, und es passt nicht, 1mm zu lang.

Ein nachmessen ergab das die gelieferten Profile aus dem Set 1 mm zu kurz sind, aber nicht alle, daher passt das neue nicht rein, und daher kommt auch das er nicht 100% rechtwinklig ist. Ich habe es nun etwas ausgeglichen, aber es ist mehr als ärgerlich. Alles muss man inzwischen 100% kontrollieren. Das ist zum brechen.

Aber langsam bekomme ich zumindest brauchbare Ergebnisse raus. Das mABL habe ich nun dran gegeben.

Aber gestern kam nun auch endlich die Lehre zur Abstandmessung zwischen Nozzle und Druckbett. Wie machst Du das?

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