Photocentric LC10 Daylight 3D Drucker - mein erster 3D Drucker
geschrieben von PepeLC10
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Photocentric LC10 Daylight 3D Drucker - mein erster 3D Drucker 16. March 2018 18:10 |
Hallo 3D Gemeinde,
ich habe mich in den letzten Tagen intensiver mit dem Thema 3D Druck beschäftigt und bin dabei auf das Thema 3D Harz Druck gekommen.
Ich habe dann viel gelesen, worums hierbei geht.
Mit dem Gedanken gespielt habe ich schon lange, ich mache Modellbau und würden gerne 3D Modelle selbst erstellen und drucken aber Filamentdrucker waren mir noch zu ungenau.
Da ich ab und an in Giessharz abforme dachte ich mir so ein 3D Drucker sei's doch.
Genauer, kleiner, leiser... aber auch teurer und etwas mehr "Sauerei".
Die Verbrauchsmaterialien sind ähnlich teuer und das Druckverfahren erscheint mir erweiterbar in Grösse, Genauigkeit und Geschwindigkeit.
Zudem sind die Drucker meist sehr einfach gebaut.
Ein Z-Antrieb mit ArduinoClon und Schrittmotortreiber und ein Grafikadapter für das Display.
Erst wollte ich einen Drucker selberbauen, angespornt von einer Machbarkeitsstudie hier im Forum. Jedoch lief mir dann ein gebrauchter LC10 bei eBay für kleines Geld über den Weg....
Den würde ich gerne mit euch teilen:
..eine Zusammenfassung über den Aufbau, gibts hier bei Photocentric.
Der Drucker besteht aus folgendem:
- ein relativ niedrig auflösendes Display 1000x600 in ~10" mit weissem Backlight. Dessen Auflösung liegt bei ca 0,2mm/pixel
- Z-Achse mit 1 oder 2mm pitch, 8mm achse, Kugelumlauflager für den Buildtisch und 2 10mm Führungen mit Bronzelagern, 1 NEMA 17 Motor
- Das Mainboard ist mit einem ATMEL ATMEGA328 ausgestattet und quasi ein Arduino Nano Clone. Die Serielle Kommunication erledigt ein Cypress USB-2-UART converter, der Schrittmotortreiber ist ein Allegro A4982, der auch mit anderen Schrittmotortreibern bestückt sein kann.
Interessant ist das es noch einen zweiten Schrittmotortreiberkanal mit einem anderen Treiber gibt.
Ich habe noch nicht versucht mal das Hex file auszulesen, aber der Header für den Atmel ISP ist vorhanden
- Videoseitig ist ein Novatek NT68676 basiertes Monitor Control Board verbaut.
Dies kann HDMI/DVI und VGA in LVDS bis zu 2048×1152 pix wandeln. Die Auflösung und weitere KonfigDaten des Novatek werden in einem EEPROM gespeichert. Es kann sogar Audio ausgekoppelt werden für Monitore mit Speaker.
Das EEPROM kann über einen Programmieradapter der FTDI basierend ist und über den VGA stecker angesteckt wird programmiert werden...
Somit hoffe ich das ich den Adapter eines Tages umprogrammieren zu können für neue Display timings...
- Dann wäre da noch ein kleine Backlight Boards das die beiden LED Leisten im Display steuert, ebenfalls über das Videoboard.
Das Druckergehäuse besteht aus Blech, die Displayplatten aus dickem Acryl oder Plexiglas (?!). Auch die Gegenlager für die Z Achse und der Motor sind hierin verschraubt.
Weiteres auf den Bildern.
Der Buildplattenhalter ist ebenfalls aus diesem dicken schwarzen Acryl oder Plexiglas. Daran aufgehängt ist ein Blechwinkel der wiederum die Grauglasplatte hält, die Haltewinkel sind mit Silikonkleber angeklebt.
Die Haube und der VAT Tank sind jeweils aus rotem Plexiglas. Leider ist die Haube beim Transport mehrfach gebrochen, das konnte ich aber wieder kleben.
Eben der VAT hat wohl auch Probleme gemacht, denn er ist mal über- oder ausgelaufen.
Dementsprechend verklebt und versaut war der Drucker. Das TFT hat leider einiges abbekommen. Das habe ich komplett zerlegt und gereinigt.
In weiteren Thread dann ein paar Bilder ...
Anlieferungszustand:
Buildplatte und Z Achse
und Anschlag... eher rudimentär
Gehäuse:
Elektronik (Displayboard oben, mainboard unten):
Backlightboard
Mainboard: Es gibt einen Anschluss für den Haubenschalter und den Z-Anschlag unten. für den oberen ist ein Anschluss vorhanden jedoch ist kein Schalter eingebaut. Ich werde mal testen ob der aktiv ist, damit man nicht in den oberen Anschlag fährt...
motor:
Display unter der Abdeckplatte :
Leider ziemlich mitgenommen und verschmutzt:
Display zerlegen und reinigen:
Diffusor:
BEF oder Retarder:
Polarizer:
LCD:
fast wie neu, leider konnte ich manche filme nicht richtig sauber kriegen:
Dipslay wieder eingebaut und abgedichtet mit schwarzem Gaffertape:
Buildtank vorher und nachher:
Mal sehen wie er so druckt. Funktionieren tut alles
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.03.18 18:15.
ich habe mich in den letzten Tagen intensiver mit dem Thema 3D Druck beschäftigt und bin dabei auf das Thema 3D Harz Druck gekommen.
Ich habe dann viel gelesen, worums hierbei geht.
Mit dem Gedanken gespielt habe ich schon lange, ich mache Modellbau und würden gerne 3D Modelle selbst erstellen und drucken aber Filamentdrucker waren mir noch zu ungenau.
Da ich ab und an in Giessharz abforme dachte ich mir so ein 3D Drucker sei's doch.
Genauer, kleiner, leiser... aber auch teurer und etwas mehr "Sauerei".
Die Verbrauchsmaterialien sind ähnlich teuer und das Druckverfahren erscheint mir erweiterbar in Grösse, Genauigkeit und Geschwindigkeit.
Zudem sind die Drucker meist sehr einfach gebaut.
Ein Z-Antrieb mit ArduinoClon und Schrittmotortreiber und ein Grafikadapter für das Display.
Erst wollte ich einen Drucker selberbauen, angespornt von einer Machbarkeitsstudie hier im Forum. Jedoch lief mir dann ein gebrauchter LC10 bei eBay für kleines Geld über den Weg....
Den würde ich gerne mit euch teilen:
..eine Zusammenfassung über den Aufbau, gibts hier bei Photocentric.
Der Drucker besteht aus folgendem:
- ein relativ niedrig auflösendes Display 1000x600 in ~10" mit weissem Backlight. Dessen Auflösung liegt bei ca 0,2mm/pixel
- Z-Achse mit 1 oder 2mm pitch, 8mm achse, Kugelumlauflager für den Buildtisch und 2 10mm Führungen mit Bronzelagern, 1 NEMA 17 Motor
- Das Mainboard ist mit einem ATMEL ATMEGA328 ausgestattet und quasi ein Arduino Nano Clone. Die Serielle Kommunication erledigt ein Cypress USB-2-UART converter, der Schrittmotortreiber ist ein Allegro A4982, der auch mit anderen Schrittmotortreibern bestückt sein kann.
Interessant ist das es noch einen zweiten Schrittmotortreiberkanal mit einem anderen Treiber gibt.
Ich habe noch nicht versucht mal das Hex file auszulesen, aber der Header für den Atmel ISP ist vorhanden
- Videoseitig ist ein Novatek NT68676 basiertes Monitor Control Board verbaut.
Dies kann HDMI/DVI und VGA in LVDS bis zu 2048×1152 pix wandeln. Die Auflösung und weitere KonfigDaten des Novatek werden in einem EEPROM gespeichert. Es kann sogar Audio ausgekoppelt werden für Monitore mit Speaker.
Das EEPROM kann über einen Programmieradapter der FTDI basierend ist und über den VGA stecker angesteckt wird programmiert werden...
Somit hoffe ich das ich den Adapter eines Tages umprogrammieren zu können für neue Display timings...
- Dann wäre da noch ein kleine Backlight Boards das die beiden LED Leisten im Display steuert, ebenfalls über das Videoboard.
Das Druckergehäuse besteht aus Blech, die Displayplatten aus dickem Acryl oder Plexiglas (?!). Auch die Gegenlager für die Z Achse und der Motor sind hierin verschraubt.
Weiteres auf den Bildern.
Der Buildplattenhalter ist ebenfalls aus diesem dicken schwarzen Acryl oder Plexiglas. Daran aufgehängt ist ein Blechwinkel der wiederum die Grauglasplatte hält, die Haltewinkel sind mit Silikonkleber angeklebt.
Die Haube und der VAT Tank sind jeweils aus rotem Plexiglas. Leider ist die Haube beim Transport mehrfach gebrochen, das konnte ich aber wieder kleben.
Eben der VAT hat wohl auch Probleme gemacht, denn er ist mal über- oder ausgelaufen.
Dementsprechend verklebt und versaut war der Drucker. Das TFT hat leider einiges abbekommen. Das habe ich komplett zerlegt und gereinigt.
In weiteren Thread dann ein paar Bilder ...
Anlieferungszustand:
Buildplatte und Z Achse
und Anschlag... eher rudimentär
Gehäuse:
Elektronik (Displayboard oben, mainboard unten):
Backlightboard
Mainboard: Es gibt einen Anschluss für den Haubenschalter und den Z-Anschlag unten. für den oberen ist ein Anschluss vorhanden jedoch ist kein Schalter eingebaut. Ich werde mal testen ob der aktiv ist, damit man nicht in den oberen Anschlag fährt...
motor:
Display unter der Abdeckplatte :
Leider ziemlich mitgenommen und verschmutzt:
Display zerlegen und reinigen:
Diffusor:
BEF oder Retarder:
Polarizer:
LCD:
fast wie neu, leider konnte ich manche filme nicht richtig sauber kriegen:
Dipslay wieder eingebaut und abgedichtet mit schwarzem Gaffertape:
Buildtank vorher und nachher:
Mal sehen wie er so druckt. Funktionieren tut alles
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.03.18 18:15.
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Re: Photocentric LC10 Daylight 3D Drucker - mein erster 3D Drucker 16. March 2018 20:50 |
War das der von Ebay aus einer Firmenauflösung? Gut, dass ich den nicht gekauft habe 
Mit freundlichen Grüßen,
Justin
[www.thingiverse.com]
[www.3dhubs.com]
Mit freundlichen Grüßen,
Justin
[www.thingiverse.com]
[www.3dhubs.com]
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Re: Photocentric LC10 Daylight 3D Drucker - mein erster 3D Drucker 07. April 2018 06:22 |
Hallo Leute,
nach meinem Urlaub und viel Arbeitszimmer Umräumerei und Umbauerei habe ich mal zwei Drucke gestartet.
Verwendet habe ich Daylight resin Ocker (stand zumindest auf der angebrochenen Bütte) und die CWS defaulteinstellungen für farbiges Daylight "hard" 100µm.
Was soll ich sagen, der erste Druck, ein Kalibrierwürfel den ich mir in Sketchup zusammengeklickt habe (2x2x2 cm³) ging in die Hose.
Er haftete nicht richtig an der buildplatte und ist irgendwann an der VAT Folie kleben geblieben und hat dann alle Layer in einen gedruckt.
Ich vermute die Grundfläche war zu gross (2x2cm! ohne Stützstzstruktur) und deshalb die Adhäsionskräfte der VAT-Folie entsprechnend, so das der Druck von der Build Platte gesogen wurde. Oder das Harz ist zu alt oder ein anderes, denn es ist nicht wirklich ocker, eher bräunlich transparent und hatte trotz aufschütteln einige Schlieren.
Der zweite Druck, ein ca 1cm³ grosser Stromtrooperhelm, diesmal mit kleiner in CWS gerechneter Stützstruktur, mit gleichem Harz und slices, verlief besser.
Auch hier ging irgendwas mit dem anhaften der ersten Lagen an der Buildplatte schief, die ersten Paar layer jedoch hielten.
Der Stormtrooper helm kam dann auch erkennbar als solcher aus der Sosse raus.
Prinzipiell funktioniert das "alte" Schätzchen also (erstaunlich das man heutzutage nichtmal 2 Jahre alte Sachen als "Alt" wahrnimmt)
Als nächstes muss ich mir für das GeHarze und GeSpüle mal eine vernünftige Strategie - sprich Becken - zurechtlegen, damit man nicht alles unter fliessend Trinkwasser in den Ausguss abspült.
Das halte ich für eine Umweltsauerei. Das Hantieren mit dem sehr flüssigen Harz ist aber schon eine ziemliche Sauerei.
Ausserdem will ich eine Flasche neues Harz bestellen um das als Fehlerquelle auszuschliessen.
Dann heisst es mehr drucken und Erfahrung sammeln.
Dann kann es ans weitere Tweaken gehen.
Erstmal muss der Druck schneller werden.
Dafür werde ich entweder ein stärkeres, UV intensiveres Backlight bauen, Violett-blaue LEDs sollten hier aufgrund der höheren Energie bei kürzeren Wellenlängen besser funktionieren als weisse. Weisse sind im Prinzip ja auch nur blaue die mit gelbem Phosphor ein Weisses Lichtspektrum erzeugen.
UV Licht möchte ich erstmal nicht verwenden um die TFT Zellen nicht zu schädigen, wobei ich die erhältlichen "UV" oder "schwarzlicht" LEDs ohnehin eher violett blau sind, statt wirklich UV.
Richtiges, energiereiches UV Licht dürfte langfristig für eine Schädigung der Transitoren im LCD sorgen.
Zum zweiten möchte ich auf 0,05mm Layerstärke runter
Zum Dritten werde ich mir dann mal die Auflösung vorknöpfen...
Ach ja, den Drucker habe ich für über 230 aber unter 280 Euro geschossen....
Dafür das alles eigentlich nur gereinigt werden musste (und vor allem das TFT innen sehr siffig und verdreckt war!), war das ok, denn alles funktioniert. Ich habe mal herumgerechnet ob es Sinn macht dafür alles selber zu laufen (habe keine Erfahrung mit 3D Druckern) und das verworfen. Geldlich wäre das günstiger machbar, aber der zeiaufwand wäre wohl grösser geworden.
Noch ein Tweak:
Da die Steuerplatine einen Anschluss für Endschalter Z max hat will ich dass auch mal ausprobieren denn nach oben ist Z nicht safe. Wenn man zuweit fährt dürfte der Drucker über den Anschlag fahren mit den entsprechenden Konsequenzen.
Und da CWS eine "Dumme" SW ist, die Maustastendrücke beim verfahren der Z Achse aufakkumuliert (WER macht sowas?!?) würde bei Unachtsamkeit der Drucker ohne stopp oben in den Anschlag hämmern (z.B. Maus verrutscht auf "+50" und man drückt 3-4 mal)
Gruss Christian
nach meinem Urlaub und viel Arbeitszimmer Umräumerei und Umbauerei habe ich mal zwei Drucke gestartet.
Verwendet habe ich Daylight resin Ocker (stand zumindest auf der angebrochenen Bütte) und die CWS defaulteinstellungen für farbiges Daylight "hard" 100µm.
Was soll ich sagen, der erste Druck, ein Kalibrierwürfel den ich mir in Sketchup zusammengeklickt habe (2x2x2 cm³) ging in die Hose.
Er haftete nicht richtig an der buildplatte und ist irgendwann an der VAT Folie kleben geblieben und hat dann alle Layer in einen gedruckt.
Ich vermute die Grundfläche war zu gross (2x2cm! ohne Stützstzstruktur) und deshalb die Adhäsionskräfte der VAT-Folie entsprechnend, so das der Druck von der Build Platte gesogen wurde. Oder das Harz ist zu alt oder ein anderes, denn es ist nicht wirklich ocker, eher bräunlich transparent und hatte trotz aufschütteln einige Schlieren.
Der zweite Druck, ein ca 1cm³ grosser Stromtrooperhelm, diesmal mit kleiner in CWS gerechneter Stützstruktur, mit gleichem Harz und slices, verlief besser.
Auch hier ging irgendwas mit dem anhaften der ersten Lagen an der Buildplatte schief, die ersten Paar layer jedoch hielten.
Der Stormtrooper helm kam dann auch erkennbar als solcher aus der Sosse raus.
Prinzipiell funktioniert das "alte" Schätzchen also (erstaunlich das man heutzutage nichtmal 2 Jahre alte Sachen als "Alt" wahrnimmt)
Als nächstes muss ich mir für das GeHarze und GeSpüle mal eine vernünftige Strategie - sprich Becken - zurechtlegen, damit man nicht alles unter fliessend Trinkwasser in den Ausguss abspült.
Das halte ich für eine Umweltsauerei. Das Hantieren mit dem sehr flüssigen Harz ist aber schon eine ziemliche Sauerei.
Ausserdem will ich eine Flasche neues Harz bestellen um das als Fehlerquelle auszuschliessen.
Dann heisst es mehr drucken und Erfahrung sammeln.
Dann kann es ans weitere Tweaken gehen.
Erstmal muss der Druck schneller werden.
Dafür werde ich entweder ein stärkeres, UV intensiveres Backlight bauen, Violett-blaue LEDs sollten hier aufgrund der höheren Energie bei kürzeren Wellenlängen besser funktionieren als weisse. Weisse sind im Prinzip ja auch nur blaue die mit gelbem Phosphor ein Weisses Lichtspektrum erzeugen.
UV Licht möchte ich erstmal nicht verwenden um die TFT Zellen nicht zu schädigen, wobei ich die erhältlichen "UV" oder "schwarzlicht" LEDs ohnehin eher violett blau sind, statt wirklich UV.
Richtiges, energiereiches UV Licht dürfte langfristig für eine Schädigung der Transitoren im LCD sorgen.
Zum zweiten möchte ich auf 0,05mm Layerstärke runter
Zum Dritten werde ich mir dann mal die Auflösung vorknöpfen...
Ach ja, den Drucker habe ich für über 230 aber unter 280 Euro geschossen....
Dafür das alles eigentlich nur gereinigt werden musste (und vor allem das TFT innen sehr siffig und verdreckt war!), war das ok, denn alles funktioniert. Ich habe mal herumgerechnet ob es Sinn macht dafür alles selber zu laufen (habe keine Erfahrung mit 3D Druckern) und das verworfen. Geldlich wäre das günstiger machbar, aber der zeiaufwand wäre wohl grösser geworden.
Noch ein Tweak:
Da die Steuerplatine einen Anschluss für Endschalter Z max hat will ich dass auch mal ausprobieren denn nach oben ist Z nicht safe. Wenn man zuweit fährt dürfte der Drucker über den Anschlag fahren mit den entsprechenden Konsequenzen.
Und da CWS eine "Dumme" SW ist, die Maustastendrücke beim verfahren der Z Achse aufakkumuliert (WER macht sowas?!?) würde bei Unachtsamkeit der Drucker ohne stopp oben in den Anschlag hämmern (z.B. Maus verrutscht auf "+50" und man drückt 3-4 mal)
Gruss Christian
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Re: Photocentric LC10 Daylight 3D Drucker - mein erster 3D Drucker 26. June 2018 12:58 |
Hallo Leute,
mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und es ist lange am Drucke nichts geschehen weil ich zwischendurch mal eben ein NAS bauen musste....
Zwischenzeitlich habe ich mal wieder etwas gedruckt. Diesmal mit neuem Ocker Hart Tageslichtharz von Photocentric.
wie es aussieht habe ich immer die gleichen Probleme dich ich mal versuche in Photos darzustellen:
Anhaftung an Glasplatte des LC10 ist durchweg gut. Hatte erst einmal den Fall das mal was im Tankbehälter kleben geblieben ist.
Ob ich mit kleinen standoffs oder einer grossen Platte arbeite ist dabei scheinbar irrelevant.
Was mich wundert ist das die Oberflächen unmittelbar an den Standoffs/abstandhaltern scheitern, krum und schief werden. Aber der Reihe nach:
Zunächst mal das simple Modell:
Das wurde dann mit etwas Luft auf eine solide Platte gesetzt. Hier wie das in CWS aussieht:
Die passenden Settings sind default Photocentric settings für den LC10 und hard colour resin
Was dabei herauskommt ist leider sowas:
Wie man sieht sind die schichten zwischen Modell und Trägern nicht geworden. Ab einem gewissen Punkt /Layer scheint das Modell dann wieder stabil genug zu sein um ordentlich von der Folie abgezogen zu werden.
2 Theorien:
1.Theorie
Es sieht so aus als habe die Trägerplatte ab Ende der Standoffs probleme die Lage von der Folie als richtige Lage zu lösen oder diese härtet nicht richtig durch und ist noch zu instabil und deshalb klappt sie nach unten weg.
Dadurch könnte es zu diesem Verzug der sersten Modelllagen kommen.
2. Theorie:
Es scheint eine gewisse Menge Harz zwischen Trägerplatte und erster Schicht des Modells stehenzubleiben bzw nicht abzufliessen. Dieses könnte durch die vorigen schichten nachbelichtet werden und undefiniert aushärten und zu der Verkrümmung führen.
Vllt ist es auch eine Mischung aus beidem.
Man kann erkennen das manche Modelle direkt an der Trägerresinplatte kleben in der Mitte.
Jedoch kann das auch durch extremen Verzug kommen.
Eine Lösung könnte sein, länger zu belichten um die Schichten stabiler zu machen.
Eine andere die Position der Teile auf >Vertikal zu ändern aber dann könnte Resin in den Löchern stehen bleiben.
Oder man stellt es 45° auf eine Seite was jedoch unebene Flächen zur Folge hätte....
Generell sollten pyramidenförmige Dinge (grosse Basis, verjüngendes Ende) dieses Problem nicht haben.
Ich werde mal etwas mit Zeiten, Folienspannung und anderer Positionierung experimentieren.
Die Positionierung würde jedoch schon schwer einschränken...
Irgendwelche Ideen?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.06.18 13:23.
mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und es ist lange am Drucke nichts geschehen weil ich zwischendurch mal eben ein NAS bauen musste....
Zwischenzeitlich habe ich mal wieder etwas gedruckt. Diesmal mit neuem Ocker Hart Tageslichtharz von Photocentric.
wie es aussieht habe ich immer die gleichen Probleme dich ich mal versuche in Photos darzustellen:
Anhaftung an Glasplatte des LC10 ist durchweg gut. Hatte erst einmal den Fall das mal was im Tankbehälter kleben geblieben ist.
Ob ich mit kleinen standoffs oder einer grossen Platte arbeite ist dabei scheinbar irrelevant.
Was mich wundert ist das die Oberflächen unmittelbar an den Standoffs/abstandhaltern scheitern, krum und schief werden. Aber der Reihe nach:
Zunächst mal das simple Modell:
Das wurde dann mit etwas Luft auf eine solide Platte gesetzt. Hier wie das in CWS aussieht:
Die passenden Settings sind default Photocentric settings für den LC10 und hard colour resin
Was dabei herauskommt ist leider sowas:
Wie man sieht sind die schichten zwischen Modell und Trägern nicht geworden. Ab einem gewissen Punkt /Layer scheint das Modell dann wieder stabil genug zu sein um ordentlich von der Folie abgezogen zu werden.
2 Theorien:
1.Theorie
Es sieht so aus als habe die Trägerplatte ab Ende der Standoffs probleme die Lage von der Folie als richtige Lage zu lösen oder diese härtet nicht richtig durch und ist noch zu instabil und deshalb klappt sie nach unten weg.
Dadurch könnte es zu diesem Verzug der sersten Modelllagen kommen.
2. Theorie:
Es scheint eine gewisse Menge Harz zwischen Trägerplatte und erster Schicht des Modells stehenzubleiben bzw nicht abzufliessen. Dieses könnte durch die vorigen schichten nachbelichtet werden und undefiniert aushärten und zu der Verkrümmung führen.
Vllt ist es auch eine Mischung aus beidem.
Man kann erkennen das manche Modelle direkt an der Trägerresinplatte kleben in der Mitte.
Jedoch kann das auch durch extremen Verzug kommen.
Eine Lösung könnte sein, länger zu belichten um die Schichten stabiler zu machen.
Eine andere die Position der Teile auf >Vertikal zu ändern aber dann könnte Resin in den Löchern stehen bleiben.
Oder man stellt es 45° auf eine Seite was jedoch unebene Flächen zur Folge hätte....
Generell sollten pyramidenförmige Dinge (grosse Basis, verjüngendes Ende) dieses Problem nicht haben.
Ich werde mal etwas mit Zeiten, Folienspannung und anderer Positionierung experimentieren.
Die Positionierung würde jedoch schon schwer einschränken...
Irgendwelche Ideen?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.06.18 13:23.
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Re: Photocentric LC10 Daylight 3D Drucker - mein erster 3D Drucker 27. June 2018 04:28 |
Hi Leute,
ich habe die Teile mal senkrecht gestellt und die Probleme scheinen gelöst. An den Settings habe ich erstmal nichts verändert (only one change at a a time), bis auf ein etwas engeres Standoff/support grid (war 5x5, jetzt 4x4), das halte ich aber nicht für so masgeblich und ist massgeblich der geringeren Grundfläche der senkrecht stehenden teile geschuldet.
Die Teile hab ich noch nicht in allen Details anschauen können aber das werde ich heute abend unmittelbar nach der Arbeit und dem durchhärten an Sonnenlicht machen können. Gestern um 12.30 als der Drucker nach 4,5h fertig war habe ich nur gewaschen und bin dann in den Heia
Scheinbar lag es in vorigem Fall tatsächlich daran das Harz auf dem Bauteil liegen bleibt, von unten durchleuchtet wird und härtet.
Das schränkt die Art und Weise der Plazierung sehr ein.
Zudem sorgt wohl auch die Platzierung der standoffs/supports für Probleme beim abheben von der Folie und zu Verzug der noch nicht komplett / halb gehärteten resin schichten...(die härten ja erst nach mehr UV licht richtig aus)...
Ich stell später Fotos ein, hoffe aber das das mein erster erfolgreicher Druck aus dem Maschinchen war
PS: Hat schonmal jemand nanaoDLP auf einem Raspberry Pi mit touch display und den LC10 zusammen spielen lassen?
Welche SW nehmt Ihr zum Slicen und Standoff generieren, das ist in CWS ziemlich umständlich
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.06.18 04:31.
ich habe die Teile mal senkrecht gestellt und die Probleme scheinen gelöst. An den Settings habe ich erstmal nichts verändert (only one change at a a time), bis auf ein etwas engeres Standoff/support grid (war 5x5, jetzt 4x4), das halte ich aber nicht für so masgeblich und ist massgeblich der geringeren Grundfläche der senkrecht stehenden teile geschuldet.
Die Teile hab ich noch nicht in allen Details anschauen können aber das werde ich heute abend unmittelbar nach der Arbeit und dem durchhärten an Sonnenlicht machen können. Gestern um 12.30 als der Drucker nach 4,5h fertig war habe ich nur gewaschen und bin dann in den Heia
Scheinbar lag es in vorigem Fall tatsächlich daran das Harz auf dem Bauteil liegen bleibt, von unten durchleuchtet wird und härtet.
Das schränkt die Art und Weise der Plazierung sehr ein.
Zudem sorgt wohl auch die Platzierung der standoffs/supports für Probleme beim abheben von der Folie und zu Verzug der noch nicht komplett / halb gehärteten resin schichten...(die härten ja erst nach mehr UV licht richtig aus)...
Ich stell später Fotos ein, hoffe aber das das mein erster erfolgreicher Druck aus dem Maschinchen war
PS: Hat schonmal jemand nanaoDLP auf einem Raspberry Pi mit touch display und den LC10 zusammen spielen lassen?
Welche SW nehmt Ihr zum Slicen und Standoff generieren, das ist in CWS ziemlich umständlich
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.06.18 04:31.
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Re: Photocentric LC10 Daylight 3D Drucker - mein erster 3D Drucker 27. June 2018 06:12 |
Quote
PepeLC10
Welche SW nehmt Ihr zum Slicen und Standoff generieren, das ist in CWS ziemlich umständlich
Schau dir mal die Support Erstellung unter Meshmixer an.
Sollte eventuell das sein was du suchst.
Gruß
Gregor
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Re: Photocentric LC10 Daylight 3D Drucker - mein erster 3D Drucker 27. June 2018 10:55 |
Hi Leute,
hier die Fotos zum Druck.
Leider wieder zu früh gefreut.
die ersten Lage zwischen Bodenplatte und erster Modelllage sind wieder mist. zudem sind sämtliche Löcher mit der letzten Lage unpräzise, da diese mit grosser Sicherheit von der vorherigen Schicht mitgehärtet wurden.
Siehe Bilder:
setup:
...und Ergebnis. Die dreier standoffs scheinen besonders schlecht zu sein obwohl eine reihe in der Mitte (und theoretisch gut in der Lage von der Folie abzuziehen).
Seltsamerweise sind die 2er standoff reihen irgendwie besser... trotzdem nicht richtig rund.
Die Lagen zwischen Basis und erster Modellage wieder völlig verwaschen und krumm. Mir erschliesst sich nciht warum. die Flächge schein klein und einfach abhebbar von der Folie...trotzdem härtet es hier nicht richtig...
Löcher unrund:
Ich bin mal die Einzellagen bei CWS durchgegangen und habe keine Fehler wie fehlende Standoffs oder Lücken in Layern gefunden...
Ich bin etwas überfragt worans liegt.
Meshmixer hatte ich auch noch im Visier. Das werd ich mal ausprobieren, aber ich glaube eher es liegt am Drucken selbst....
Schön wäre sowas wie variable Belichtungszeit...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.06.18 11:02.
hier die Fotos zum Druck.
Leider wieder zu früh gefreut.
die ersten Lage zwischen Bodenplatte und erster Modelllage sind wieder mist. zudem sind sämtliche Löcher mit der letzten Lage unpräzise, da diese mit grosser Sicherheit von der vorherigen Schicht mitgehärtet wurden.
Siehe Bilder:
setup:
...und Ergebnis. Die dreier standoffs scheinen besonders schlecht zu sein obwohl eine reihe in der Mitte (und theoretisch gut in der Lage von der Folie abzuziehen).
Seltsamerweise sind die 2er standoff reihen irgendwie besser... trotzdem nicht richtig rund.
Die Lagen zwischen Basis und erster Modellage wieder völlig verwaschen und krumm. Mir erschliesst sich nciht warum. die Flächge schein klein und einfach abhebbar von der Folie...trotzdem härtet es hier nicht richtig...
Löcher unrund:
Ich bin mal die Einzellagen bei CWS durchgegangen und habe keine Fehler wie fehlende Standoffs oder Lücken in Layern gefunden...
Ich bin etwas überfragt worans liegt.
Meshmixer hatte ich auch noch im Visier. Das werd ich mal ausprobieren, aber ich glaube eher es liegt am Drucken selbst....
Schön wäre sowas wie variable Belichtungszeit...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.06.18 11:02.
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