Nitro´s PPSU hochtemp drucker
geschrieben von NitroFreak
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Re: Nitro´s PPSU hochtemp drucker 29. December 2018 15:59 |
Bei den großen druckern musst du glaube ich etwas weg von der Phobie von dem Gewicht. Das wird leider so sein dass das etwas mehr wiegt. Du kannst die Gantry mit leichtbaustreben etwas leichter machen, im etwa so wie die gantry vom mir.
Du musst überlegen, wenn du eine. Drucker den du gerne als Vorlage nehmen möchtest skalieren willst um Faktor 2, wird das gewicht um Faktor 8 ansteigen.
Zb ein Hevo mit seinen 30x30 profilen benötigt dann 60x60 profile.
Du solltest lieber versuchen, (wenn du schnell drucken willst) die Gantry so steif und stabil wie möglich zu bauen, um die Eigenresonanzfrequenz hochzusetzen (Systemprofile sind dafür nicht ideal).. Das ist wichtig, um Schwingungen zu reduzieren. Ich weiß dass immer gesagt wird, dass man leicht bauen muss, das liegt aber vorwiegend daran, dass alle die Nema 17 benutzen, welche nur eine gewisse kraft besitzen. Die kann man dann mit einer leichteren Gantry natürlich in bessere Beschleunigungen umsetzen (F=m*a) Die schwerere Gantry kannst du dann mit stärkeren Motoren immernoch schneller beschleunigen.
Wenn du kein Budget hast, kannst du versuchen, die Gantry aus einem Block Magnesium zu fräsen. Das hat exzellente Schwingungsdämpfende Eigenschaften (10x dämpfender als Aluminium und sogar leicht besser als Gusseisen)
Dann hast du den Ultimativen Leichtbau, nur knapp halb so schwer wie Alu, und beste Dämpfeigenschaften.
Hab ich auch schonmal benutzt für meine Motoren. Ideal für einzylinder 2 takter.
[scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net]
Bekommt nach einer weile einen ganz markanten Goldton, kann man schön sehen im Vergleich zu dem Aluteil im vordergrund
Zum design der Gantry, da musst du die 2:1 Regel einhalten. Wenn du nach dem Fest/Loslagerprinzip arbeitest, sollte (angenommen die Gantry geht entlang der X achse) die Gantry in Y halb so lang sein wie sie in X ist (Von schiene zu schiene gesehen). Soll heißen, wenn die Gantry in X 500 mm ist, sollte sie (dreiecksförmig) in Y 250mm lang sein. Der Vorteil an diesem Design ist, dass man die Gantry nur auf einer seite antreiben muss. Das würde sich anbieten für Kugelumlaufspindeln zum beispiel. Zudem braucht man nur drei Laufwagen, zwei links und eine rechts.
Wenn du mit zwei Festlagern arbeitest, solltest du sie so auslegen, dass die Gantry in Y halb so lang ist wie die Gantry in X bis zur mitte zwischen den zwei Lagerschienen. Soll heißen, wenn die gantry in X 500mm hat, sollte der Abstand zwischen den Laufwagen links und rechts 125mm betragen. Damit brauchst du zwar nur eine kleinere gantry, aber hast den Nachteil, dass du dann an beiden seiten die Gantry antreiben musst.
Wenn du diese „Regel“ oder besser Richtlinie einhältst, hast du eine maximal steife Gantry, die auch ein Verkanten der Lager verhindert.
Die Gantry vom 900mc ist ein schönes Beispiel für ein Fest/Loslagerprinzip. Der hat einen Druckbereich von ca. 900x600x900mm.
Hier sieht man ganz gut die Druckgeschwindigkeit von dem, besonders die Beschleunigung und die Rapids (zb. bei 0:27 und 0:30 sowie 1:00 ) sind ziemlich gut.
[youtu.be]
und auch hier zb
[www.youtube.com]
Bitte bau ihn nicht so wie einen Bigrep, wir haben davon einen bei uns im Makerspace stehen, und mit dem ist wirklich keiner zufrieden. Mit dem müssen wir mit ca. 35mm/s maximal drucken, sonst kommt da nichts brauchbares bei raus.
Das problem ist dem seine Gantry, speziell das Längen zu Breitenverhältnis der Brücke, das macht den sehr schwingungsanfällig. Er ist nicht sehr stabil gebaut.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.12.18 17:31.
Du musst überlegen, wenn du eine. Drucker den du gerne als Vorlage nehmen möchtest skalieren willst um Faktor 2, wird das gewicht um Faktor 8 ansteigen.
Zb ein Hevo mit seinen 30x30 profilen benötigt dann 60x60 profile.
Du solltest lieber versuchen, (wenn du schnell drucken willst) die Gantry so steif und stabil wie möglich zu bauen, um die Eigenresonanzfrequenz hochzusetzen (Systemprofile sind dafür nicht ideal).. Das ist wichtig, um Schwingungen zu reduzieren. Ich weiß dass immer gesagt wird, dass man leicht bauen muss, das liegt aber vorwiegend daran, dass alle die Nema 17 benutzen, welche nur eine gewisse kraft besitzen. Die kann man dann mit einer leichteren Gantry natürlich in bessere Beschleunigungen umsetzen (F=m*a) Die schwerere Gantry kannst du dann mit stärkeren Motoren immernoch schneller beschleunigen.
Wenn du kein Budget hast, kannst du versuchen, die Gantry aus einem Block Magnesium zu fräsen. Das hat exzellente Schwingungsdämpfende Eigenschaften (10x dämpfender als Aluminium und sogar leicht besser als Gusseisen)
Dann hast du den Ultimativen Leichtbau, nur knapp halb so schwer wie Alu, und beste Dämpfeigenschaften.
Hab ich auch schonmal benutzt für meine Motoren. Ideal für einzylinder 2 takter.
[scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net]
Bekommt nach einer weile einen ganz markanten Goldton, kann man schön sehen im Vergleich zu dem Aluteil im vordergrund
Zum design der Gantry, da musst du die 2:1 Regel einhalten. Wenn du nach dem Fest/Loslagerprinzip arbeitest, sollte (angenommen die Gantry geht entlang der X achse) die Gantry in Y halb so lang sein wie sie in X ist (Von schiene zu schiene gesehen). Soll heißen, wenn die Gantry in X 500 mm ist, sollte sie (dreiecksförmig) in Y 250mm lang sein. Der Vorteil an diesem Design ist, dass man die Gantry nur auf einer seite antreiben muss. Das würde sich anbieten für Kugelumlaufspindeln zum beispiel. Zudem braucht man nur drei Laufwagen, zwei links und eine rechts.
Wenn du mit zwei Festlagern arbeitest, solltest du sie so auslegen, dass die Gantry in Y halb so lang ist wie die Gantry in X bis zur mitte zwischen den zwei Lagerschienen. Soll heißen, wenn die gantry in X 500mm hat, sollte der Abstand zwischen den Laufwagen links und rechts 125mm betragen. Damit brauchst du zwar nur eine kleinere gantry, aber hast den Nachteil, dass du dann an beiden seiten die Gantry antreiben musst.
Wenn du diese „Regel“ oder besser Richtlinie einhältst, hast du eine maximal steife Gantry, die auch ein Verkanten der Lager verhindert.
Die Gantry vom 900mc ist ein schönes Beispiel für ein Fest/Loslagerprinzip. Der hat einen Druckbereich von ca. 900x600x900mm.
Hier sieht man ganz gut die Druckgeschwindigkeit von dem, besonders die Beschleunigung und die Rapids (zb. bei 0:27 und 0:30 sowie 1:00 ) sind ziemlich gut.
[youtu.be]
und auch hier zb
[www.youtube.com]
Bitte bau ihn nicht so wie einen Bigrep, wir haben davon einen bei uns im Makerspace stehen, und mit dem ist wirklich keiner zufrieden. Mit dem müssen wir mit ca. 35mm/s maximal drucken, sonst kommt da nichts brauchbares bei raus.
Das problem ist dem seine Gantry, speziell das Längen zu Breitenverhältnis der Brücke, das macht den sehr schwingungsanfällig. Er ist nicht sehr stabil gebaut.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.12.18 17:31.
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Re: Nitro´s PPSU hochtemp drucker 30. December 2018 09:32 |
Das ist jetzt irgendwie ironisch, aber ich habe gerade auf der seite von Dyze geschaut, und die verkaufen 24v 60w 6x21mm heizpatronen für 6$. Ja servus 
Mit versand wäre das dann 18.90$ für 2 heizpatronen verschickt nach D.
Bin gerade am überlegen, die DyzEnd hotends mit 500 grad gibts für 99$.
Zusammengerechnet habe ich für einen HT volcano
PT100 12.12€
Kupferblock 23.26€
Nozzle X 23.75€
Schraub heatsink 12.63€
RS Ti heatbreak 13.50€
Dyze heizpatrone 8€
93,26€ bezahlt.
Das wäre wenn man dann noch Zoll rechnet für die Dyze, immernoch günstiger.
Plus ich hab den Kupfer heat block, und die längere Volcano düse die auch Abrasive filamente kann.
Der dyze hat ja nur einen Alu heizblock.
Der Vorteil von dem Dyze wäre aber, dass ich den noch an dem körper befestigen kann, wo die 4 schraubpunkte für den Ventilator sind.
ich könnte die e3d bestellung noch canceln und einen Dyze kaufen.
Und bald kommt noch der DyzEnd Pro raus mit dem Stahl heizblock.
Aber der kommt wahrscheinlich nichtmehr rechtzeitig für die Competition,
Entscheidungen, Entscheidungen...
Mit versand wäre das dann 18.90$ für 2 heizpatronen verschickt nach D.
Bin gerade am überlegen, die DyzEnd hotends mit 500 grad gibts für 99$.
Zusammengerechnet habe ich für einen HT volcano
PT100 12.12€
Kupferblock 23.26€
Nozzle X 23.75€
Schraub heatsink 12.63€
RS Ti heatbreak 13.50€
Dyze heizpatrone 8€
93,26€ bezahlt.
Das wäre wenn man dann noch Zoll rechnet für die Dyze, immernoch günstiger.
Plus ich hab den Kupfer heat block, und die längere Volcano düse die auch Abrasive filamente kann.
Der dyze hat ja nur einen Alu heizblock.
Der Vorteil von dem Dyze wäre aber, dass ich den noch an dem körper befestigen kann, wo die 4 schraubpunkte für den Ventilator sind.
ich könnte die e3d bestellung noch canceln und einen Dyze kaufen.
Und bald kommt noch der DyzEnd Pro raus mit dem Stahl heizblock.
Aber der kommt wahrscheinlich nichtmehr rechtzeitig für die Competition,
Entscheidungen, Entscheidungen...
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Re: Nitro´s PPSU hochtemp drucker 07. January 2019 19:29 |
Ich habe mal etwas experimentiert mit dem Nozzle anheb mechanismus.
Das ist jetzt nur erstmal das grobe Layout, das mir vorher im Kopf rumgeschwebt ist, ich muss das noch etwas verfeinern.
Rechts sind zwei solenoids, der obere zieht das Hotend nach oben, und der untere nach unten. Man könnte den Mechanismus auch realisieren mit nur einem Solenoid und einer Rückstellfeder, aber dann müsste man den Solenoid während dem Drucken mit diesem Druckkopf konstant unter Strom lassen, was ihn doch sehr erhitzen würde. Deswegen möchte ich lieber zwei verbauen.
Die zwei Gabelköpfe mit der faul gezeichneten Feder dazwischen bildet einen bistabilen Mechanismus, der das rechte Hotend entweder in die obere oder in die untere Position drückt.
Die obere und untere Position wird bestimmt durch drei passstifte, wovon zwei in dem Linken hotendhalter verbaut sind (als anschläge) und eine im Rechten, wobei der Rechte Passstift in den Linken Hotendhalter herüberragt und entweder in die untere oder obere Position anschlagen kann. Das hab ich aber noch nicht gezeichnet.
Wenn jemand noch Ideen hat bitte her damit, ist ja noch nicht final.
Grüße
Max
Das ist jetzt nur erstmal das grobe Layout, das mir vorher im Kopf rumgeschwebt ist, ich muss das noch etwas verfeinern.
Rechts sind zwei solenoids, der obere zieht das Hotend nach oben, und der untere nach unten. Man könnte den Mechanismus auch realisieren mit nur einem Solenoid und einer Rückstellfeder, aber dann müsste man den Solenoid während dem Drucken mit diesem Druckkopf konstant unter Strom lassen, was ihn doch sehr erhitzen würde. Deswegen möchte ich lieber zwei verbauen.
Die zwei Gabelköpfe mit der faul gezeichneten Feder dazwischen bildet einen bistabilen Mechanismus, der das rechte Hotend entweder in die obere oder in die untere Position drückt.
Die obere und untere Position wird bestimmt durch drei passstifte, wovon zwei in dem Linken hotendhalter verbaut sind (als anschläge) und eine im Rechten, wobei der Rechte Passstift in den Linken Hotendhalter herüberragt und entweder in die untere oder obere Position anschlagen kann. Das hab ich aber noch nicht gezeichnet.
Wenn jemand noch Ideen hat bitte her damit, ist ja noch nicht final.
Grüße
Max
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Re: Nitro´s PPSU hochtemp drucker 10. January 2019 21:01 |
Mal was anderes.
Ich hab mich entschieden, das Bett aus Biegeblech mit Aufnahmen für die Dimension Bauplattformen direkt gegen ein Vakuumbett zu tauschen, da ich bei höheren Temperaturen als 90° die Bauplattformen eh nicht hernehmen kann.
Das ist die einzige Alternative, die mir so eingefallen ist, da bei so hohen Temperaturen fast kein Kleber mehr funktioniert. Zudem möchte ich wie bei einer magnetischen Flexplate das Bett abnehmen können.
Da bei 200 grad keine herkömmlichen Vakuumfittings und auch der Schlauch nichtmehr funktionieren, habe ich mir überlegt Bremsleitungen zu nehmen, die sollten die Temperaturen aushalten.
Hier ist das Kit das ich mir ausgesucht habe.
[www.ebay.de]
Für die Dichtung des Vakuumbetts habe ich mir ein 270x3 mm Viton O ring ausgesucht, die halten bis 200 grad aus.
Die Fittings sind etwas zu groß, aber das was ich in der Toolbox gefunden habe. Reicht erstmal als Repräsentation.
Das Bedleveling wird über drei schrauben realisiert, die das Bett hochdrücken, die finale Fixierung wird aber über 6 schrauben an der Seite geregelt. Das sollte das Bett dann so halten, dass es sich nichtmehr bewegt.
Wo ich mir noch nicht sicher bin, ist die Lösung mit den 2mm Titanplatten, die durch die Wand gehen. Diese sind auf einer länge von 80mm unversteift. Sind zwar sehr breit, aber da leider genau die schwere Y achse entlang der schwachen richtung der Platten verfährt, könnte es sein, dass diese nach vorne/hinten das Schwingen anfängt. Bei langsamen geschwindigkeiten aber wahrscheinlich nicht so schlimm.
Idealer wäre eher so 4/5mm Titanplatten mit Aussparungen dazwischen, aber die laufen mir leider nicht so oft vor der nase rum.
Muss ich wohl beobachten und bei bedarf noch versteifen.
Ich glaube ich werde nochmal ein Thread bei den Bauplattformen aufmachen, um zu sehen ob vielleicht noch jemand Erfahrungen damit hat sammeln können
Grüße
Max
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.01.19 21:17.
Ich hab mich entschieden, das Bett aus Biegeblech mit Aufnahmen für die Dimension Bauplattformen direkt gegen ein Vakuumbett zu tauschen, da ich bei höheren Temperaturen als 90° die Bauplattformen eh nicht hernehmen kann.
Das ist die einzige Alternative, die mir so eingefallen ist, da bei so hohen Temperaturen fast kein Kleber mehr funktioniert. Zudem möchte ich wie bei einer magnetischen Flexplate das Bett abnehmen können.
Da bei 200 grad keine herkömmlichen Vakuumfittings und auch der Schlauch nichtmehr funktionieren, habe ich mir überlegt Bremsleitungen zu nehmen, die sollten die Temperaturen aushalten.
Hier ist das Kit das ich mir ausgesucht habe.
[www.ebay.de]
Für die Dichtung des Vakuumbetts habe ich mir ein 270x3 mm Viton O ring ausgesucht, die halten bis 200 grad aus.
Die Fittings sind etwas zu groß, aber das was ich in der Toolbox gefunden habe. Reicht erstmal als Repräsentation.
Das Bedleveling wird über drei schrauben realisiert, die das Bett hochdrücken, die finale Fixierung wird aber über 6 schrauben an der Seite geregelt. Das sollte das Bett dann so halten, dass es sich nichtmehr bewegt.
Wo ich mir noch nicht sicher bin, ist die Lösung mit den 2mm Titanplatten, die durch die Wand gehen. Diese sind auf einer länge von 80mm unversteift. Sind zwar sehr breit, aber da leider genau die schwere Y achse entlang der schwachen richtung der Platten verfährt, könnte es sein, dass diese nach vorne/hinten das Schwingen anfängt. Bei langsamen geschwindigkeiten aber wahrscheinlich nicht so schlimm.
Idealer wäre eher so 4/5mm Titanplatten mit Aussparungen dazwischen, aber die laufen mir leider nicht so oft vor der nase rum.
Muss ich wohl beobachten und bei bedarf noch versteifen.
Ich glaube ich werde nochmal ein Thread bei den Bauplattformen aufmachen, um zu sehen ob vielleicht noch jemand Erfahrungen damit hat sammeln können
Grüße
Max
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.01.19 21:17.
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Re: Nitro´s PPSU hochtemp drucker 11. January 2019 08:14 |
Quote
Kenny-F-Powers
Ihr wollt das Hotend ein und ausfahren mit Kraft? Schau doch mal ob du da nicht eine Zentralverriegelung(Auto) nehmen kannst. Die bekommst du fast ab einem Euro, die Endlage für die Druckstellung solltest du aber dennoch durch die Formgebung in Position halten.(wie das mit dem Knopf beim Auto auch gelöst ist)
So ein Ding zieht oder drückt etwa 6 Kilo
Wenn du in den endlagen ein druckstück / kugelschnapper oder ähnliches einsetzt sollte das schon klappen
[www.ebay.de]
Danke für den Tipp, werd ich mir mal näher ansehen!
Auf den ersten blick von der Form her sieht es wie ein Motor aus, der eine art Zahnstange verfährt, und da sie sagen 0,53sec aktive zeit bin ich mir da ziemlich sicher.
Das nächste problem ist die Haltbarkeit, die schreiben 100.000 Zyklen, das ist für das Auto zwar ziemlich viel, aber beim Drucken muss man überlegen, dass man bei jedem layer ein Toolchange hat.
Bei einem 200 mm hohen teil mit 0,2mm layers hat man schon direkt 1000 tool changes, also nach 100 drucken ist das teil vom lebenszyklus her gesehen im eimer.
Quote
Kenny-F-Powers
Zu deinen Titan Platten:
wenn du deine titanplatten nicht parallel zueinander anordnest sondern eine Art trapezform wählst verringert sich die Schwingung deutlich ohne mehr Material
Danke, du bist genial! Da hab ich tatsächlich den Wald vor lauter Bäume nicht gesehen. Da sollte selbst ein kleiner winkel schon viel für die Steifigkeit tun.
Habe das mal eben geändert:
Jetzt muss ich nur leider mir überlegen, wie ich alternativ die kopplung der starren Bremsleitung zum flexiblen Vakuumschlauch mache, da jetzt das Gewinde der Titanplattenbefestigung zu tief geht, um da ein Durchgang zu machen. Sollte aber kein großes Problem sein.
@Andy: Der Einwand mit der Beschädigung, falls die Düse man in das Bett fährt ist berechtigt... Da muss ich wohl oder übel auf meinen Limit switch vertrauen der das stoppt...
Grüße
Max
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.01.19 08:46.
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Re: Nitro´s PPSU hochtemp drucker 14. January 2019 17:39 |
Soo bin wieder Zurück in D.
Inzwischen ist die Bremsleitung angekommen, und auch die zwei PEI folien. Zum glück waren die so nett, die 3M Klebefolie nur separat dazuzulegen. Die Folie kommt mir aber irgendwie etwas dunkel vor im Vergleich zu den Bildern.
Das mit den bremsleitungsverbindern ist leider etwas blöd, die haben nämlich ein 3/8 Zoll gewinde, also 9,4mm. Jetzt muss ich überlegen ob ich da ein M10x1 oder sogar ein M8 drüberschneiden soll oder mir ein 3/8 zoll schneider besorgen.
Nochmal kurz zum Zwischenstand. Heute ist der 14. Januar, das erste Abgabedatum für die optionale Zwischenchallenge für noch 1kg filament ist am 28. Januar. Allerdings müssen die bis dahin in Amerika sein, dank UPS Express brauchen die aber hoffentlich nur max. 3-4 tage.
Heißt ich habe noch objektiv 10 tage. Damit ist nächsten Donnerstag, der 24. Januar, für mich dann die erste Deadline, wo abgeschickt werden muss.
Das Duet und der rest von e3d kommt am Donnerstag, nachdem ich jetzt die Nozzle X vorbestellung gecancelt habe, da die nicht in die pötte kommen.
Was muss bis dahin noch gemacht werden:
- Blechteile biegen ~3h
- Vorhang/Isolator nähen ~4h Optional
- Bett fräsen ~2h
- Betthalter waterjetten ~1h
- Drucker zusammenbauen ~6h
- Duet einrichten ~?
Sind also noch gut 1-2 tage arbeit. Für das was ich bisher gemacht habe, habe ich insgesamt 4 tage gebraucht. Mal sehen.
Zum glück muss ich für den ersten teil nur 4 liegende ASTMD 256 Impact tests und 4 liegende ASTMD 638 Typ V Tensile bar tests drucken.
Das sind die linken zwei.
Wenn ich das nicht rechtzeitig hinbekomme mit der Heizung im raum, hab ich mir gedacht, sollten bei so kleinen teilen ein gut eingestellter Heißluftfön erstmal ausreichen.
Ich hatte mir überlegt, die teile mit einer 1,2mm nozzle zu drucken. Dann sollten die ja nochmal ein wenig stärker werden als zb. mit einer 0,4. Mal sehen, wie dann die Ecken aussehen.
Hier ist ein Cut. Alles was hiernach kommt, ist nach dem 28. Januar.
- PID steuerung für Heizraum und lüftersteuerung
- Dual Extruder, optional
- Nozzle Experimente für die Wavy Tube
- testen, testen, testen
Grüße
Max
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.01.19 17:46.
Inzwischen ist die Bremsleitung angekommen, und auch die zwei PEI folien. Zum glück waren die so nett, die 3M Klebefolie nur separat dazuzulegen. Die Folie kommt mir aber irgendwie etwas dunkel vor im Vergleich zu den Bildern.
Das mit den bremsleitungsverbindern ist leider etwas blöd, die haben nämlich ein 3/8 Zoll gewinde, also 9,4mm. Jetzt muss ich überlegen ob ich da ein M10x1 oder sogar ein M8 drüberschneiden soll oder mir ein 3/8 zoll schneider besorgen.
Nochmal kurz zum Zwischenstand. Heute ist der 14. Januar, das erste Abgabedatum für die optionale Zwischenchallenge für noch 1kg filament ist am 28. Januar. Allerdings müssen die bis dahin in Amerika sein, dank UPS Express brauchen die aber hoffentlich nur max. 3-4 tage.
Heißt ich habe noch objektiv 10 tage. Damit ist nächsten Donnerstag, der 24. Januar, für mich dann die erste Deadline, wo abgeschickt werden muss.
Das Duet und der rest von e3d kommt am Donnerstag, nachdem ich jetzt die Nozzle X vorbestellung gecancelt habe, da die nicht in die pötte kommen.
Was muss bis dahin noch gemacht werden:
- Blechteile biegen ~3h
- Vorhang/Isolator nähen ~4h Optional
- Bett fräsen ~2h
- Betthalter waterjetten ~1h
- Drucker zusammenbauen ~6h
- Duet einrichten ~?
Sind also noch gut 1-2 tage arbeit. Für das was ich bisher gemacht habe, habe ich insgesamt 4 tage gebraucht. Mal sehen.
Zum glück muss ich für den ersten teil nur 4 liegende ASTMD 256 Impact tests und 4 liegende ASTMD 638 Typ V Tensile bar tests drucken.
Das sind die linken zwei.
Wenn ich das nicht rechtzeitig hinbekomme mit der Heizung im raum, hab ich mir gedacht, sollten bei so kleinen teilen ein gut eingestellter Heißluftfön erstmal ausreichen.
Ich hatte mir überlegt, die teile mit einer 1,2mm nozzle zu drucken. Dann sollten die ja nochmal ein wenig stärker werden als zb. mit einer 0,4. Mal sehen, wie dann die Ecken aussehen.
Hier ist ein Cut. Alles was hiernach kommt, ist nach dem 28. Januar.
- PID steuerung für Heizraum und lüftersteuerung
- Dual Extruder, optional
- Nozzle Experimente für die Wavy Tube
- testen, testen, testen
Grüße
Max
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.01.19 17:46.
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