Nitro´s PPSU hochtemp drucker

Hallo Max,

dein link zu den Solenoids ist etwas irritierend,das angebene und auf dem Bild ersichtliche JF-0826B Hard Magnetic 12V DC 10mm 20N Push ist ein 12V Solenoid mit 2A.
Eigentlich hätte ich ein JF-0826B DC 24V 2A oder ähnliches erwartet. Kannst du mal auf Deine Solenoids schauen, ich glaube die 4A sind ein bißchen viel(habe bei dem Hersteller nur Solenoids mit max 2A gefunden). Nichts desto trotz habe ich Dir unten mal die Komponenten auf 24V /4A ausgelegt.

danke für die Info, wenn du einen DC-SSR (Ja ich meinte die von dir geposteten MOSFET Board) einsetzt musst du nur die Freilaufdiode paralell zum Wicklung des Solenoid schalten die Spannungsangabe ist was die Diode maximal an Spannung verträgt. wenn Deine Solenoids 4A haben kannst du auch gerne als Diode eine MUR4100, MUR4100EG,MUR480ERLG nehmen.

Für hochfrquentes Schalten würde ich dann eine der folgenden beiden Dioden nehmen:

eine "S4M - Diode mit Standard-Erholzeit, 1 kV, 4 A, Einfach, 1.15 V, 2.5 µs, 100 A" von Multicomp (Taiwan Semiconductors) Preis ca. 0,15€ Dieses hat eine Sperrerholzeit von 2.5µs.
oder "S4M - Diode mit Standard-Erholzeit, 1 kV, 4 A, Einfach, 1.15 V, 1.5 µs, 100 A" von Multicomp (Taiwan Semiconductors) Preis ca. 0,15€ Dieses hat eine Sperrerholzeit von 1.5µs.

Wenn du möchtechst, das es optisch angezeigt wird, nimmst du eine LED mit einem 1.2Kohm Vorwiederstand, die man auch auf dem Lastausgang des DC-SSR (Mosfet-Moduls) anschliesst,
gemäß dem oben geposteten theoretischen Schaltbild. Die MOSFET Board die du gewählt hast können 25A Last vertragen.

Ansonsten gibt es handlichere Lösungen wie diese hier IRF520 Treibermodul MOSFET Treibermodul für Arduino der IRF520 ist bis 9.8A und der IRF540 ist bis 28A ausgelegt, bei einem Stückpreis pro Modul von 0,55 € oder du nimmst das 4-fach Board 4-fach MOSFET-Treiber Modul

Wenn es mein Projekt wäre, würde ich das 4fach-Board nehmen und als Freilaufdioden die MUR480ERLG nehmen. Somit hätte ich noch 2 weitere Ausgänge für Lüfter,Pumpen oder LED's (mit entsprechendem Vorwiedertsand)


@ VW-SYTLER & Co

zum Thema geschirmte Stepperkabel, wieso macht es ihr euch das Leben so schwer, es gibt gutes und günstiges Material und zwar nur für Steppermotoren die im Betrieb sich nicht Bewegen,
sprich für Z-Achsen, Y-Achsen und den Bowden-Extruder(bei der P3Steel) . Dieses Kabel kennt jeder von euch, es nennt sich Netzwerkkabel Cat7. mit AWG22 (ich empfehle hier die Markenhersteller zu nehmen), die Strombelastbarkeit nach UL wird bis zu 3 Adern mit 3A, bei 4-6 Adern mit 2.4A angegeben. Zudem kam man bei den 8 Adern zum auch noch z.B. Endschalter, LED's, Lüfter mit verlegen.
Wenn mann höhere Ströme für den Stepper benötigt muss man halt Adernpaare miteinander verdrillen, das heißt,das man aus den 4 Adernpaaren 2 Adernpaare macht, oder man nimmt Alternativ

EIB KNX Busleitung J-Y(St)Y 2x2x0,8 Kabel , Verseilung: Adern zum Sternvierer Plastfolie, Beidraht. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie

bzw.

Fernmeldekabel J-Y(St)Y 4x2x0,8 Verseilung: Adern zu Paaren, Paare in Lagen Plastfolie, Beidraht. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie

Es gibt auch noch diverse Aktorenkabel aus den M8 und M12 Serien und ähnliches aus den Industrieumfeld aber auf die müssen wir ja nicht eingehen

Grüße

Josef

15-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.02.19 03:55.

Quote

Wenn es mein Projekt wäre, würde ich das 4fach-Board nehmen und als Freilaufdioden die MUR480ERLG nehmen.

Josef, vielleicht hast Du übersehen, dass er keinen Arduino verwendet, sondern ein Duet3D. Logikpegel ist 3,3V - grenzwertig für den IFR540.
Laut Datenblatt liegt Vgs zwischen 2V und 4V - wenn er Pech hat, erwischt er ein Exemplar mit 4V und es tut sich überhaupt nichts.

Es gibt auch Fets die bereits bei 1V sicher durchschalten. Mir sind allerdings nur SMD-Varianten bekannt.
Zudem ist nicht bekannt, ob der TE Lust zum Elektronikbasteln hat.

Deshalb halte ich SSR nicht für so verkehrt. Die schalten ab 3V und es gibt sie in den unterschiedlichsten Größen.
Als Freischaltdiode kann man eine mit Drähten (z.B. eine SB530) nehmen und die dann in den Schraubanschlüssen des SSR packen.

Hallo Brummi,

doch ich habe es gelesen laut dem Hersteller sind die Boards sowohl für Aurduino (auch Due) und Raspi geeignet MagicDeal IRF520 MOSFET-Modul, d.h. die können sowohl 3,3V und 5V

Grüße

Josef

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.02.19 04:10.

Quote
newbie71
Hallo Max,

dein link zu den Solenoids ist etwas irritierend,das angebene und auf dem Bild ersichtliche JF-0826B Hard Magnetic 12V DC 10mm 20N Push ist ein 12V Solenoid mit 2A.
Eigentlich hätte ich ein JF-0826B DC 24V 2A oder ähnliches erwartet. Kannst du mal auf Deine Solenoids schauen, ich glaube die 4A sind ein bißchen viel(habe bei dem Hersteller nur Solenoids mit max 2A gefunden). Nichts desto trotz habe ich Dir unten mal die Komponenten auf 24V /4A ausgelegt.

danke für die Info, wenn du einen DC-SSR (Ja ich meinte die von dir geposteten MOSFET Board) einsetzt musst du nur die Freilaufdiode paralell zum Wicklung des Solenoid schalten die Spannungsangabe ist was die Diode maximal an Spannung verträgt. wenn Deine Solenoids 4A haben kannst du auch gerne als Diode eine MUR4100, MUR4100EG,MUR480ERLG nehmen.

Für hochfrquentes Schalten würde ich dann eine der folgenden beiden Dioden nehmen:

eine "S4M - Diode mit Standard-Erholzeit, 1 kV, 4 A, Einfach, 1.15 V, 2.5 µs, 100 A" von Multicomp (Taiwan Semiconductors) Preis ca. 0,15€ Dieses hat eine Sperrerholzeit von 2.5µs.
oder "S4M - Diode mit Standard-Erholzeit, 1 kV, 4 A, Einfach, 1.15 V, 1.5 µs, 100 A" von Multicomp (Taiwan Semiconductors) Preis ca. 0,15€ Dieses hat eine Sperrerholzeit von 1.5µs.

Wenn du möchtechst, das es optisch angezeigt wird, nimmst du eine LED mit einem 1.2Kohm Vorwiederstand, die man auch auf dem Lastausgang des DC-SSR (Mosfet-Moduls) anschliesst,
gemäß dem oben geposteten theoretischen Schaltbild. Die MOSFET Board die du gewählt hast können 25A Last vertragen.

Ansonsten gibt es handlichere Lösungen wie diese hier IRF520 Treibermodul MOSFET Treibermodul für Arduino der IRF520 ist bis 9.8A und der IRF540 ist bis 28A ausgelegt, bei einem Stückpreis pro Modul von 0,55 € oder du nimmst das 4-fach Board 4-fach MOSFET-Treiber Modul

Wenn es mein Projekt wäre, würde ich das 4fach-Board nehmen und als Freilaufdioden die MUR480ERLG nehmen. Somit hätte ich noch 2 weitere Ausgänge für Lüfter,Pumpen oder LED's (mit entsprechendem Vorwiedertsand)


@ VW-SYTLER & Co

zum Thema geschirmte Stepperkabel, wieso macht es ihr euch das Leben so schwer, es gibt gutes und günstiges Material und zwar nur für Steppermotoren die im Betrieb sich nicht Bewegen,
sprich für Z-Achsen, Y-Achsen und den Bowden-Extruder(bei der P3Steel) . Dieses Kabel kennt jeder von euch, es nennt sich Netzwerkkabel Cat7. mit AWG22 (ich empfehle hier die Markenhersteller zu nehmen), die Strombelastbarkeit nach UL wird bis zu 3 Adern mit 3A, bei 4-6 Adern mit 2.4A angegeben. Zudem kam man bei den 8 Adern zum auch noch z.B. Endschalter, LED's, Lüfter mit verlegen.
Wenn mann höhere Ströme für den Stepper benötigt muss man halt Adernpaare miteinander verdrillen, das heißt,das man aus den 4 Adernpaaren 2 Adernpaare macht, oder man nimmt Alternativ

EIB KNX Busleitung J-Y(St)Y 2x2x0,8 Kabel , Verseilung: Adern zum Sternvierer Plastfolie, Beidraht. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie

bzw.

Fernmeldekabel J-Y(St)Y 4x2x0,8 Verseilung: Adern zu Paaren, Paare in Lagen Plastfolie, Beidraht. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie

Es gibt auch noch diverse Aktorenkabel aus den M8 und M12 Serien und ähnliches aus den Industrieumfeld aber auf die müssen wir ja nicht eingehen

Grüße

Josef

Hi Josef,
Ich habe die MUR480ERLG leider von keinem Lieferanten aus Deutschland (ebay, reichelt, mouser, WE) gefunden. Kann ich auch diese hier verwenden? Die haben ähnliche werte mit 1000V, und auch etwas mehr A.
reichelt 100v 15a axial
reichelt 1000v 12a

Wenn ja, welche wäre besser?
Ich nehme lieber eine die hoffnungslos überdimensioniert ist, da reichelt eh 5,60€ versand nimmt und ein verrecktes Duet board noch viel teurer ist

Das Mosfet board das du verlinkt hast wird leider auch aus China versendet

Quote
Brummie

Quote

Wenn es mein Projekt wäre, würde ich das 4fach-Board nehmen und als Freilaufdioden die MUR480ERLG nehmen.

Josef, vielleicht hast Du übersehen, dass er keinen Arduino verwendet, sondern ein Duet3D. Logikpegel ist 3,3V - grenzwertig für den IFR540.
Laut Datenblatt liegt Vgs zwischen 2V und 4V - wenn er Pech hat, erwischt er ein Exemplar mit 4V und es tut sich überhaupt nichts.

Es gibt auch Fets die bereits bei 1V sicher durchschalten. Mir sind allerdings nur SMD-Varianten bekannt.
Zudem ist nicht bekannt, ob der TE Lust zum Elektronikbasteln hat.

Deshalb halte ich SSR nicht für so verkehrt. Die schalten ab 3V und es gibt sie in den unterschiedlichsten Größen.
Als Freischaltdiode kann man eine mit Drähten (z.B. eine SB530) nehmen und die dann in den Schraubanschlüssen des SSR packen.

Auf dem Breakout board gibt es zum glück auch noch zwei PWM ausgänge mit 5v für Lüfter oder heizer Mosfets o.ä.
Das Duet gibt auch noch die möglichkeit, die PWM Lüfter ausgänge auf dem board umzufunktionieren. Die hätten dann 24v und 1,5A. Diese hätten sogar schon solche sperrdioden eingebaut.
Hast du jetzt die Schottkydiode jetzt speziell für das SSR empfohlen oder generell auch für ein Mosfet?

Grüße
Max

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.02.19 07:44.

Quote
newbie71
zum Thema geschirmte Stepperkabel, wieso macht es ihr euch das Leben so schwer, es gibt gutes und günstiges Material

Aus dem Grunde hatte ich Völkner verlinkt. Die haben ne schicke Filterauswahl für Kabel und es gibt auch schleppkettentaugliches Cat7 ...

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newbie71
doch ich habe es gelesen laut dem Hersteller sind die Boards sowohl für Aurduino (auch Due) und Raspi geeignet

Nenn mich Korinthenkakker - ich schau mir lieber die Specs vom Mosfet-Hersteller an und wenn dort bei Vgs 2V-4V steht, dann ist für mich die einwandfreie Funktion bei 3,3V nicht gewährleistet.
Verkäufer schreiben viel, wenn der Tag lang ist

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Das Duet gibt auch noch die möglichkeit, die PWM Lüfter ausgänge auf dem board umzufunktionieren.

Schau mal im Wiki des Duet.
Dort gibt es am Ende der Seite einen Abschnitt "12V Lüfter bei 24V Boardspannung" - wenn ich das richtig verstehe, dann kann man von außen 12V einspeisen und alle Lüfter laufen dann mit diesen 12V.
Bei Watterott gibt es einen günstigen Schaltregler, bei dem man die Ausgangsspannung nach Belieben einstellen kann.
Ich finde das ganz schick! - Denn durch Messungen habe ich festgestellt, dass beim Titan Aqua die max. Kühlleistung bereits bei 7V erreicht wird. Dabei ist die Pumpe nahezu unhörbar. Warum also das ganze bei 12V betreiben, wenn weniger schon ausreicht?
Ähnlich könnte man es bei den Lüftern auch halten.

Bei Watterott gibt es auch div. Pegelwandler. Setz Dich doch einfach mal mit ihm in Verbindung und schildere Dein Problem.

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Hast du jetzt die Schottkydiode jetzt speziell für das SSR empfohlen oder generell auch für ein Mosfet?

Ne Schottky-Diode hat sehr schnelle Schaltzeiten, also wenn man Schutz vor Spannungsspitzen o.ä. haben will, dann sind die eine gute Wahl.
Ich habe Dir nur mal eine günstige mit 30V und 5A rausgesucht. Die gibt es auch für andere Spannungen und Ströme - ganz nach Belieben.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.02.19 10:23.

Was sagt man dazu
Kaum benutzt man Hardware, die für den Job gedacht ist, funktioniert alles

Oje ich hab noch etwas arbeit vor mir
Ich habe mal zwei benchies gedruckt. das erste hier links mit konservativen werten, 40mm/s und 500 mm/s². Leider habe ich dort noch den Jerk auf Y bei 0, also ist da an den Kurven eine sehr wackelige oberfläche.





Den zweiten habe ich mit den werten ordentlich nach oben geschraubt, Jerk normal bei 15mm/s, Beschleunigung 2500 mm/s² und 100mm/s. Man kann jetzt ganz gut die falsche Einstellung des Servos sehen.


Mechanisch hat das ganze sehr gut funktioniert, da geht noch ordenltich mehr. An geraden ecken, die nicht vom Servo beeinflusst wurden, ist kein ringing zu sehen.
Eigentlich ist das Setup komplett falsch um mit PLA zu testen, ich habe im moment nur einen Ventilator auf den hinteren teil der Bauplattform gestellt, das ist eigentlich nicht wirklich genug.

Grüße
Max

So ich hab jetzt mal den Servo eingestellt. Hat fast 6h gedauert, aber wie üblich war davon das meiste lernprozess. Wenn ich es nochmal machen müsste, würde es wahrscheinlich unter 20 minuten dauern.
Es war viel kurven anpassen und Fehler minimieren


Dann hab ich das erste echte benchy gedruckt






50mm/s, beschleunigung 3000 mm/s². 0.5 Düse, 0,18 layerhöhe.
Leider wackelt das bett bei den beschleunigungen doch etwas (nach vorne/hinten). Da muss ich wohl oder übel noch etwas verstärken oder anderweitig dämpfen.
hat Jemand eine Idee wie ich diese Zits wegbekomme? Das ist immer wenn der Drucker die Linie wechselt, ist das fast wie ein "dwell" im gcode, wo er für ca. eine 3/4 sekunde stehen bleibt. Was muss ich dafür ändern?
Das mit der Kühlung weiter oben werde ich wahrscheinlich erstmal nicht so schnell in den Griff bekommen.

Grüße
Max
Max

Quote

Leider wackelt das bett bei den beschleunigungen doch etwas

Yo, das war ein Punkt, den ich nicht verstanden habe.
Der Rest des Druckers ist eigentlich recht solide gebaut, aber bei der Aufhängung des Druckbettes hast Du Dir selbst ins Knie geschossen.

Quote

Jemand eine Idee wie ich diese Zits wegbekomme?

Hm, also zuerst wäre ja wohl die Mechanik dran. Erst wenn Du sicher bist, dass nix mehr wackeln kann, würde ich nach anderen Schuldigen Ausschau halten. Für mich sieht es so aus, als wären die Fehler einseitig. Das passt nicht so recht zur Druckbettaufhängung - die müsste ja in beide Richtungen gleich pendeln.
Also vielleicht mal die Zahnriemenspannung überprüfen?
Wie fest ist denn die Hotendverschiebung? Kann da was wackeln?

Quote

immer wenn der Drucker die Linie wechselt, ist das fast wie ein "dwell" im gcode, wo er für ca. eine 3/4 sekunde stehen bleibt. Was muss ich dafür ändern?

Kommt darauf an, ob Du retract und Z-hop aktiv hast. Falls letzteres der Fall ist, dann schau mal auf die Beschleunigungswerte der Z-Achse.
Ansonsten auf die Beschleunigung des Extruders.

Quote

Das mit der Kühlung weiter oben werde ich wahrscheinlich erstmal nicht so schnell in den Griff bekommen.

Yo, den Frosch musste ich auch schlucken. PLA ist nicht das einzige Filament, was gekühlt werden möchte, also ist Bauteilkühlung ein Thema - auch bei Hochtemperaturdruckern.
Das verändert aber den gesamten Druckkopf, bzw. die Größe desselben, weshalb man das besser als erstes in trockene Tücher bekommt.
Ich habe nach der Erkenntnis meine ganzen Pläne überarbeitet.

Schau mal bei Dingsbums und Co gibt es ein nettes Testobjekt um Bauteilkühlung und richtungsabhängige Probleme auszumachen. Einfach auch mal die Druckeinstellungen übernehmen und schauen, was raus kommt

Quote
Brummie

Quote

Leider wackelt das bett bei den beschleunigungen doch etwas

Yo, das war ein Punkt, den ich nicht verstanden habe.
Der Rest des Druckers ist eigentlich recht solide gebaut, aber bei der Aufhängung des Druckbettes hast Du Dir selbst ins Knie geschossen.

Das ist nicht so einfach wie es sich anhört. Da die Betthalterungen ja durch die Ofenwand pertrudieren, sollten Sie nicht so dick sein, da man sonst ein sehr großes Loch in die Wand reißt.
Ich glaube ich werde zusätzlich zu den 2mm Titanplatten nochmal eine 4mm Edelstahlplatte ausschneiden und noch drauf schrauben. Mal sehen ob das das dann verbessert

Quote
Brummie

Quote

Jemand eine Idee wie ich diese Zits wegbekomme?

Hm, also zuerst wäre ja wohl die Mechanik dran. Erst wenn Du sicher bist, dass nix mehr wackeln kann, würde ich nach anderen Schuldigen Ausschau halten. Für mich sieht es so aus, als wären die Fehler einseitig. Das passt nicht so recht zur Druckbettaufhängung - die müsste ja in beide Richtungen gleich pendeln.
Also vielleicht mal die Zahnriemenspannung überprüfen?
Wie fest ist denn die Hotendverschiebung? Kann da was wackeln?

Die Zits sind ein produkt aus dem stoppen der düse für eine weile und hat ja erstmal nichts mit der Mechanik zu tun. Die sind einseitig weil einerseits Simplify entschieden hat, mehr auf diese seite zu packen und zweitens wahrscheinlich, weil ich den Ventilator von hinten hingestellt hat.
Die Riemen sind fest- da tut sich nichts.
Warum sollte die Druckbettaufhängung in beide richtungen gleich pendeln? Meinst du mit beide richtungen X/Y oder vor/zurück?

Quote
Brummie

Quote

immer wenn der Drucker die Linie wechselt, ist das fast wie ein "dwell" im gcode, wo er für ca. eine 3/4 sekunde stehen bleibt. Was muss ich dafür ändern?

Kommt darauf an, ob Du retract und Z-hop aktiv hast. Falls letzteres der Fall ist, dann schau mal auf die Beschleunigungswerte der Z-Achse.
Ansonsten auf die Beschleunigung des Extruders.

Okay guter punkt, werde ich mal überprüfen

Quote
Brummie

Quote

Das mit der Kühlung weiter oben werde ich wahrscheinlich erstmal nicht so schnell in den Griff bekommen.

Yo, den Frosch musste ich auch schlucken. PLA ist nicht das einzige Filament, was gekühlt werden möchte, also ist Bauteilkühlung ein Thema - auch bei Hochtemperaturdruckern.
Das verändert aber den gesamten Druckkopf, bzw. die Größe desselben, weshalb man das besser als erstes in trockene Tücher bekommt.
Ich habe nach der Erkenntnis meine ganzen Pläne überarbeitet.

Gekühlt wird später aber nicht vom Druckkopf aus, sondern vom Kammerventilator.

Quote
NitroFreak

3d_800x400.png

Die Auslässe werden so gerichtet, dass diese dann später vom Druckbettrand aus direkt auf den aktiven Layer zeigen, ähnlich zum Stratasys Dimension. Da muss ich händisch ein paar bleche biegen, mit CAD wird das nichts.

Quote
Brummie
Schau mal bei Dingsbums und Co gibt es ein nettes Testobjekt um Bauteilkühlung und richtungsabhängige Probleme auszumachen. Einfach auch mal die Druckeinstellungen übernehmen und schauen, was raus kommt

Danke für den Tipp, werde ich später mal ausprobieren
Grüße
Max

Hallo Max,

wäre es villeicht eine Idee für das Druckbett auf der Ihnen und Aussenseite des Ofenbleches sowas wie "Ankerplatten" anzubringen die ein Bohrbild wie die 5 auf einem Würfel haben, damit könnte man das Blech gegen Duchrbigung bzw. Virbration sichern, die Löcher in den Ecken nimmt man zum klemmen und das mittlere Loch für die Druckbettbefestingung so, würdest du auch die Last über die Fläche verteilen
und nicht punktuell auf der Druckbettbefestigugn haben. Sie wie man es auch z.B. bei Hebebühnen und grossen Produktionsmaschinen macht.


Grüße

Josef

ich hab mal diese "Daisys" ausprobiert.


Die beiden oberen mit 40mm/s, 20% infill, rectilinear.
Die untere wie in der Beschreibung mit 100mm/s, 20% Infill mit 150% breite, 0,5 nozzle, 0,15 layerhöhe, concentric infill. Nur die Perimeter sind mit 20mm/s.

#1 und 2





#3- mit 100mm/s. Da hat der ganze tisch gewackelt.









Ich hab auch die Retraction nochmal eingestellt mit verschiedenen tests. Und dann nochmal zwei benchies gedruckt, links mit der Y achse ausgerichtet, und rechts mit der X achse ausgerichtet.




Wenn man beim Bug, an den löchern auf das Ringing achtet, sieht man, dass es bei der Y ausrichtung sehr viel weniger, bis fast garnicht vorhanden ist. Sagt mir, dass fast das gesamte ringing vom wackelnden Bett kommt.

@Josef ich habe das nicht ganz verstanden wie du das meinst. Hast du vielleicht ein beispiel?

Grüße
Max

Ich darf verkünden, ich habe die optionale Challenge gewonnen und bekomme damit noch ein Kilo filament hehe

Auch ist mein Paket von Conrad mit den ganzen elektroniksachen gekommen.
Ich hab auf rat von Didi und Brummie jetzt geschirmtes, Schleppkettentaugliches kabel von Lepp gekauft und auch passende steckverbinder.
Leider ist das doch etwas dicker als ich dachte. Gut, ich hätte vielleicht auch nicht gleich 0,75mm² nehmen müssen. Aber schadet ja nicht.
Ich warte jetzt noch auf die Schleppketten. Dann müsste ich alles haben.
Zum Einbau werde ich wahrscheinlich erst anfang märz kommen, da ich ende Februar erstmal noch ein paar Prüfungen habe.


Für die Heizung habe ich ein Crydom 50A Halbleiterrelais in der sofortschaltenden Variante genommen.
Ich hoffe, dass ich damit etwas schneller als 10 Hz schalten kann, damit ich die Leitung nicht mit den vollen 2500W belaste, die die Heizung zieht.
Das kommt dann mit dem Strom den der Servo zieht (Bis zu 3x180W) und dem Duet board schon nah an die 16A Sicherung ran, und ich will ungern mit Starkstrom arbeiten müssen.

Grüße
Max

Es heisst Lapp Kabel und du hättest den Laden direkt anschreiben können.
Die sitzen bei Stuttgart (ole ole Vf und hätten dir sicher geholfen.

---

Commercium ----> Ramps, RADDS, e3d-Hotends und Filament kauft man hier.. und neu auch Schrauben,Muttern und Unterlegscheiben
Probleme mit dem e3d und bei mir gekauft? Schickt es ein, ich teste es für euch ob es wirklich defekt ist
Print Quality Troubleshooting Guide hier lang..

Quote

Wenn man beim Bug, an den löchern auf das Ringing achtet, sieht man, dass es bei der Y ausrichtung sehr viel weniger, bis fast garnicht vorhanden ist. Sagt mir, dass fast das gesamte ringing vom wackelnden Bett kommt.

Yo, das hatte ich ja schon angedeutet.
Wenn Du den Drucker von oben betrachtest, dann ist der Weg, der nur von den dünnen Seitenblechen überbrückt wird, sehr groß.
Die Bleche versauen Dir ein gutes Ergebnis.
Du könntest die Konstruktion verbessern, indem Du die freie Strecke der Bleche mit horizontalen Strukturen versteifst. Du könntest z.B. ein Blech zu einem spitzen Winkel biegen und den dann so in den freien Raum einbringen, dass dort keine seitlichen Bewegungen mehr möglich sind.
Das solltest Du vor der Wand genauso machen, wie hinter der Wand.

Weiß nicht, wieviel Luft Du in den Führungsspalten hast. Wenn da noch etwas Luft ist, könntest Du die Seitenbleche auch verformen und horizontale Wellen/Falten einbringen. Dann müsstest Du nur die Auflage auf der Rückseite vergrößern.

Quote

Für die Heizung habe ich ein Crydom 50A Halbleiterrelais in der sofortschaltenden Variante genommen.
Ich hoffe, dass ich damit etwas schneller als 10 Hz schalten kann, damit ich die Leitung nicht mit den vollen 2500W belaste, die die Heizung zieht.

Huch - 2,5kW? Wie groß ist denn Dein Druckbett?
Wenn die Heizung mit 220V läuft, könnte es sein, dass das direktschaltende Relais suboptimal ist und für fliegende Sicherungen sorgt.
Bei 220V Verbrauchern lohnen sich i.d.R. Relais, die im Nulldurchgang schalten. Das wären dann zumindest 100Hz und keine 10Hz

Quote
Brummie

Quote

Wenn man beim Bug, an den löchern auf das Ringing achtet, sieht man, dass es bei der Y ausrichtung sehr viel weniger, bis fast garnicht vorhanden ist. Sagt mir, dass fast das gesamte ringing vom wackelnden Bett kommt.

Yo, das hatte ich ja schon angedeutet.
Wenn Du den Drucker von oben betrachtest, dann ist der Weg, der nur von den dünnen Seitenblechen überbrückt wird, sehr groß.
Die Bleche versauen Dir ein gutes Ergebnis.
Du könntest die Konstruktion verbessern, indem Du die freie Strecke der Bleche mit horizontalen Strukturen versteifst. Du könntest z.B. ein Blech zu einem spitzen Winkel biegen und den dann so in den freien Raum einbringen, dass dort keine seitlichen Bewegungen mehr möglich sind.
Das solltest Du vor der Wand genauso machen, wie hinter der Wand.
Weiß nicht, wieviel Luft Du in den Führungsspalten hast. Wenn da noch etwas Luft ist, könntest Du die Seitenbleche auch verformen und horizontale Wellen/Falten einbringen. Dann müsstest Du nur die Auflage auf der Rückseite vergrößern.

Auf der Kammerseite geht die Versteifungsbiegung auf der Unterseite bis zur Wand, und auf der Oberseite habe ich noch diese kleinen flappen, die ich auch noch umbiegen will.

Auf der rückseite, also wo die Z achse ist, ist das nicht möglich, da da noch Dämmung hin muss. Sonst hätte ich die Achse an sich schon näher an die Ofenwand gesetzt.
Falten sind bei Titan ein No go, 90° biegungen sind schon grenzwertig. Wie gesagt, die eine biegung ist mir ja schon abgebrochen.

Quote
Brummie

Quote

Für die Heizung habe ich ein Crydom 50A Halbleiterrelais in der sofortschaltenden Variante genommen.
Ich hoffe, dass ich damit etwas schneller als 10 Hz schalten kann, damit ich die Leitung nicht mit den vollen 2500W belaste, die die Heizung zieht.

Huch - 2,5kW? Wie groß ist denn Dein Druckbett?
Wenn die Heizung mit 220V läuft, könnte es sein, dass das direktschaltende Relais suboptimal ist und für fliegende Sicherungen sorgt.
Bei 220V Verbrauchern lohnen sich i.d.R. Relais, die im Nulldurchgang schalten. Das wären dann zumindest 100Hz und keine 10Hz

Mein Druckbett ist 230x230 mit Bauraum 185x195 und ist unbeheizt.
Die 2500W beziehen sich auf die Heizspirale vom Ofen.
Normale SSR´s schalten im Nulldurchgang und werden für gewöhnlich nur mit ungefähr 10 Hz betrieben, da das deutlich unter der Netzfrequenz bleiben sollte. Wenn man die mit 100 Hz, also bei jedem Nulldurchgang betreiben sollte, wird bei jeder phase der Triac angeworfen, aber kann erst beim nächsten Nulldurchgang wieder ausgeschalten werden, bleibt also ergo bis zum nächsten Nulldurchgang an. Bedeutet, wenn du also 50% duty cycle einstellst, kommt am ende trotzdem 100% raus.
Mit etwas mehr als 10Hz meine ich eher so richtung 25Khz, was die standard PWM frequenz vom duet ist. Ich hoffe dass das schnell genug ist, dass das die Sicherung nicht checkt und drin bleibt.
Ich habe gestern mal meinen E-techniker Kumpel gefragt, der meinte als erste maßnahme könnte ich versuchen, einen dicken Kondensator parallel zum Widerstand zu schalten, der das etwas glattbügelt.
Wenn das immernoch nicht gehen sollte, kann ich immer noch einen AC-AC wandler einbauen, der dann die Spannung PWM-los runterregelt und damit effektiv auch die Leistung von der Heizspirale reduziert.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.02.19 08:56.

Ich hatte heute kurz zeit und habe mal eine Halterung für das PanelDue gelasert.


Wenn ich dann noch etwas zeit habe, mache ich auch noch die Halterung für das Duet auf der Rückseite. Das sollte eigentlich alles ganz gut passen hinter die ehemalige steuerung.
Grüße
Max

Eines meiner 12V netzteile hat leider den Geist aufgegeben, also habe ich mir noch zwei Meanwell 24V 13A netzteile besorgt. Der Plan ist, die in Serie zu schalten, mit dem Duet an einem und dem Servo an beiden, damit der 48v bekommt. Dann sollte der noch besser funktionieren.
Ich hab mir die mal von innen angeschaut, wahnsinn was für ein Unterschied.

Links 42A, rechts 13A.
Habe auch jetzt mal das Setup Mosfet + Diode + Solenoid getestet, funktioniert. Leider hätte der Mosfet gerne 24V, funktioniert mit 5V nicht. Schade. Ich müsste jetzt die zwei Lüfterausgänge benutzen, da die ja 24V haben, ich habe mir jetzt aber doch die zwei Mosfet boards gekauft, die Josef vorgeschlagen hat, da ich die Lüfterausgänge noch gerne nutzen würde.

Grüße
Max

Hallo,
Cooles Projekt, nen Druck aus dem Backofen, eine andere Art von Upcycling

Mein Drucker ist auch aus gestanztem und abgewinkeltem Stahlblech, sehr robust und erleichtert ein nachträgliches Einhausen enorm.
Die hier angesprochene Verzugsproblematik verschiedener Metalle kann bei geschlossenen und offenen Systemen schon zu Problemen führen. Das einfachste Bsp. wo Ihr kennt Ist die Verschraubung Hotend-Düse, sollte ja immer nach dem Wechsel im heissen Zustand nachgezogen werden, da diese sonst locker sein oder sogar lose ist.....

Nur als allgemeines Beispiel:
Längenausdehnung Aluminium, 100cm lang bei 30 Grad, bei 100 Grad 101,7cm (1,7mm)
Längenausdehnung Messing, 100cm lang bei 30 Grad, bei 100 Grad 101,3cm (1,3mm)
Längenausdehnung Stahl, 100cm lang bei 30 Grad, bei 100 Grad 100,8cm (0,8mm)

Der "Bimetall-Effekt" tritt also bei starren Verschraubung verschiedener Metalle sehr schnell auf und ist nicht zu unterschätzen. Dem kann man aber gut mit halbstarren Verbindungen entgegenwirken. Z.Bsp. eine Seite der Führung Starr Verschraubt, die andere Seite mit Friktionsverschraubung (Spielfrei, Gleitfähig). Dieses System kenne ich aus der Wärmebehandelnden Maschinenindustrie. Ich bin zwar kein Maschinenbauer, aber wie ein guter Lehrer von mir mal gesagt hatte: "Du musst nicht alles wissen, nur wo Du Nachschauen musst!"


Ich werde dieses Projekt gerne verfolgen, ich möchte in ferner Zukunft ein Modularer Drucker bauen der FDM, Hochtemp. FDM, Fräsen und Lasern kann. Ist immer gut wenn man aus Erfahrung von anderen schöpfen kann

Gruss Bernd

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.03.19 08:23.

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" mit Geduld erreicht man viel..."

Easy 3D Maker / Repetier 1.01

Hi Leute,
es geht wieder weiter.
Nicht so viel text, ich lasse mal die Bilder sprechen.
1. Ich habe die Schleppketten installiert, dafür extra guides aus Edelstahl gebogen. die der Y achse ist noch nicht in benutzung, da dafür die Kabel zu kurz sind. Dafür muss ich erst die Kabel ersetzen. Dafür habe ich auch extra noch neues Lapp Schleppkabel, diesmal in der etwas kleineren 0,25 mm² version bestellt.





2. Ich wollte die Z achsen Bettträger ersetzen und habe mir dafür eine 6mm Edelstahlplatte mit einer Legierung bestellt, die eine sehr niedrige (15W/mK) Wärmeleitfähigkeit hat. Leider war die unter aller sau abgeschert und ich musste sehr viel planfräsen, was dann einige meiner WSP´s ruiniert hat, was Hitze generiert und die Platte verbogen hat (Hitze konnte trotz Flutkühlung nicht abgeführt werden). Da ist dann die Stärke der Legierung auch gleichzeitig wieder die Schwäche. Das ganze wird erstmal auf eis gelegt. Ich werd mich auch noch bei dem Händler melden weil ich die Platte auf 4mm runterfräsen musste, bis die eine einheitliche Dicke hatte. Das war eigentlich nicht sinn der Sache.





3. Ich habe die Abdeckungen fertig gemacht, sowie das Biegeteil vom Druckkopf wieder auseinandergebogen, zersägt und dann nochmal gescheit ausgerichtet und WIG geschweißt.











Isolierung installiert





Ich hoffe man erkennt, wie die Bewegungskomponenten sowie die Aluplatte komplett Isoliert sind und somit sich nicht, oder nur in geringem Maße ausdehnen.

4.Ich habe die Luftleitbleche gefertigt, einige teile Wassergestrahlt , gebogen und dann WIG geschweißt.









Getestet habe ich es auch mal rudimentär mit nähfaden, der Luftausgang ist gleichmäßig stark, und die Richtung ist auch relativ konsistent. Alles in allem ziemlich gut.


5. Erste tests mit PLA und dem seitlichen Lüfter liefen ganz gut, die Kühlung ist Extrem.






Dann ist auch endlich meine restliche Lieferung gekommen, zusammen mit dem Leistungsregler.

Dann hab ich gleich mal angefangen, die Kammer PID zu tunen. Hat leider nicht perfekt funktioniert, da die Funktion eine viel zu kurze Totzeit ermittelt hat. Liegt daran, dass der Heizer quasi keine Heizmasse hat, und dazu natürlich noch 2,5 kW. Ich habe sie dann einfach manuell, nach schätzen auf ~3,5 sekunden gesetzt, und das funktioniert super. Die Kammer ist sehr sensitiv gegenüber Öffnen der Tür, da fällt die Temperatur kurzzeitig immer gleich um ~10 grad ab, was sofort einen Fehler aufwirft. Den kann man aber zum glück einfach wieder löschen mit M562.
Getunt habe ich die Kammer auf 200°C, dafür hat Sie ungefähr 12 minuten gebraucht. Für 90°C braucht die Kammer ungefähr 30 sekunden, aber man muss die Kammer dann noch manuell ungefähr 10 minuten sich stabilsieren lassen, damit sich u.a. auch das schwere Druckbett aufheizt.
Habe dann direkt angefangen, ABS zu drucken. das Filament ist irgendein Herz ABS filament das ich noch herumliegen hatte. Empfohlen waren 220-250°C.

Am Anfang wollte ich gleich mit 90°C Kammer drucken wie die Stratasys Drucker, aber das war viel zu warm. Ich habe mich dann herangetastet und bin irgendwann bei 65°C Kammer und 255°C Nozzle angekommen. Das ergebnis ist super "crisp".


Man sieht wie stabil die Kammertemperatur geregelt wird, sie ist nie mehr als um 0,1-0,2 grad abgewichen, außer wie gesagt, die Tür geht auf.

Hier ein paar tests, von rechts nach links: Janbex PLA ohne Abdeckung, Janbex PLA mit Prusament PLA übergang ohne Abdeckung, Prusament PLA mit Abdeckung und kammer bei 40°C, Herz ABS (erst bei 90° Kammer, dann 65° Kammer) und ganz links dann wieder Herz mit 65° Kammer, aber da habe ich mit den Geschwindigkeiten herumgespielt.



Ich habe leider kein Filament das eine Kammertemperatur irgendwo zwischen ABS mit ~70°C und PPSU mit 200°C erfordert, so wie zb. PC, deswegen werde ich als nächstes direkt zu PPSU übergehen. Es widerstrebt mir zwar etwas aufgrund des Preises, aber es muss sein.

Grüße
Max

Hallo Max,

sehr interessantes Projekt!

Ich würde gerne mal die Naht deiner gedruckten Teile sehen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.03.19 04:32.

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Gruß
Armin

Sparkcube | DuetWifi | PanelDue 4.3 | Meanwell RSP 320-15 | Extruder RepRap.Fab Microbarrel, Big Booster direkt |
DICE | AZSMZ-Mini | Raspberry Pi3 | RPI USV+ | MicroBarrel RepRap.Fab | Delta-Eigenbau | Radds | Raspberry Pi3 | e3D V6

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astau55
Hallo Max,

sehr interessantes Projekt!

Ich würde gerne mal die Naht deiner gedruckten Teile sehen.

Hi Armin,
Danke dir!
Die Nähte sind so perfekt, die kann man nicht erkennen
Grüße
Max

Hallo Max,

welchen Slicer benutzt du?

---

Gruß
Armin

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Wow, was ein geniales Projekt. Habe gerade meine einstündige Mittagspause damit verbracht mir alles in Ruhe durch zulesen. Kann zwar meinen Senf nicht dazu geben, da ich nicht die nötige Erfahrung habe, werde aber alles gespannt weiter verfolgen

Gruß Seb

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astau55
Hallo Max,

welchen Slicer benutzt du?

Hi Armin,
Ich benutze S3D

Quote
Silencer1986
Wow, was ein geniales Projekt. Habe gerade meine einstündige Mittagspause damit verbracht mir alles in Ruhe durch zulesen. Kann zwar meinen Senf nicht dazu geben, da ich nicht die nötige Erfahrung habe, werde aber alles gespannt weiter verfolgen

Gruß Seb

Hey Seb, danke dir
Ich weiß dass nicht jeder über die Maschinerie verfügt um sowas zu bauen, aber wenn jemand davon inspiriert wird ist es das schon wert gewesen. Ich wette, das man das auch mit einfacheren Mitteln nachbauen kann. Dann vielleicht nicht gleich PPSU oder PEEK drucken, aber zumindest PC oder so.
Wenn es sowas ähnliches mit dem Backofen schonmal gegeben hätte, hätte ich das Projekt wahrscheinlich auch nicht vorgestellt.
Es geht ja auch darum, etwas zu zeigen was nicht typisch auf Aluprofilen basiert und möglichst leicht ist. Also etwas Vielfalt bringen.
Viele versuchen ja ABS u.ä. warpfrei zu drucken, was ja nicht ganz einfach ist, die können sich ja Inspiration holen wenn sie möchten.

Grüße
Max

So, heute ging es dann erstmal wirklich um die Wurst.
Um mich etwas "aufzuwärmen" habe ich erstmal das Stratasys Filament getestet. Leider war die Rolle so groß, dass ich sie in keiner meiner filamenttrockner untergebracht bekommen habe. Also musste ich sie Umspulen.



Das war dann auch der erste test mit der Vakuumpumpe. Hat ziemlich gut funktioniert.
Leider habe ich dann gemerkt, dass das filament etwas "komisch" ist und bläschen wirft. Ich habe es wohl etwas zu lange draußen behalten, oder die tüte hatte ein Loch.
Dann hab ich das nochmal schön getrocknet (geht auch super in der kammer) und das ergebnis war wunderbar. Tolles ABS.
Gedruckt wurde bei 270°C und 90°C Kammer, volle kanne lüftung auf das Bauteil.

Was man noch sieht, sind die Schwankungen in der Temperatur, bevor der Druck angefangen hat.
Das liegt daran, dass da das Hotend noch in Kammertürnähe war, und nicht so viel Luftstrom abbekommen hat, was ja beim PID tuning so nicht passiert ist. Beim Drucken war der Druckkopf dann hinten , wo der Luftstrom wieder gepasst hat.
Das fördert das Problem zutage, dass das natürlich dann bei größeren Drucken schwanken kann. Bei der V2 werde ich die Hotends dann noch mit einem "Schild" versehen müssen, damit das nicht passiert.

Nach dem Trocknen hat das ganze viel besser funktioniert.



Dann kam das eigentliche Baby: PPSU!
Da die Kammer glücklicherweise im unteren Teil genau 150-160° hatte, hab ich dort gleich das Filament vorgetrocknet. Das hat es mir erspart, einen zweiten Ofen daneben zu haben.






Man bemerke, wie sich das "PEI" in die ganzen Verteilergräben gezogen hat. Da hat es mir langsam gedämmert, dass das gar kein echtes PEI bzw. ULTEM 1000 druckbett schicht war. Denn das sollte eigentlich bis 217°C aushalten.
Gekauft habe ich es hier: guckstdu
2x 220x220x0,5mm für 23,65$ incl versand dachte ich eigentlich, könnte man echtes PEI erwarten, aber anscheinend fehlanzeige. Ich habe den Link mal in einem Thread hier gesehen, der das empfohlen hat. Kann ich nicht weiterempfehlen!
Guckt euch bloß mal die Farbe an. Ganz anders! Selbst als das eigene bild! Als ich es bekommen habe, habe ich mich zwar auch schon gewundert, aber nichts weiter gedacht, weil ich mich nicht mehr so genau erinnern konnte. Eigentlich beschissen, da man selbst bei "normalen" preisen nicht das erwarten kann, was in der Beschreibung steht!


Hier noch eine Aufreihung der Drucke die ich bisher gemacht habe. Das zweite von unten ist irgendein noname PA filament (zumindest steht das drauf) aber es wirft blasen sobald man es höher als 225° extrudiert. Obwohl ich es schon über 10h getrocknet habe. Ich denke mal das Resin war beim Filamentmachen noch etwas feucht.

Der PPSU druck ist noch nicht perfekt,man kann vielleicht erkennen, unten zwei stellen, wo noch etwas feuchtigkeit war. Vielleicht vom Anfassen beim füttern vom Extruder.
In der unteren hälfte sieht man auch leichte unregelmäßigkeiten an der Wand, ich glaube das liegt daran, dass die rolle im liegen ein starkes abrollmoment hatte, wo sie den Extruder vor dem erneuten "anrucken" das Leben schwer gemacht hat.
Ich muss mir da was ausdenken, vielleicht ein Kugellager.


Hier das Profil vom Drucken, Nozzle bei 390°C und Kammer bei 200°C. Die Nozzle schwankt etwas, das liegt daran dass das Autotuning etwas verwirrt war, da ich ja tunen musste während 200°C Luft an dem Hotend vorbeiströmt. Deswegen konnte ich das Hotend weder von Raumtemperatur aus das Autotuning starten lassen, noch es danach wieder auf Raumtemperatur abkühlen lassen.

Zum Thema S3D:
Wenn man beim Bett 200° Eingibt, kommt eine Meldung. Fand ich irgendwie witzig. Aber ist gut so.


Noch zur Konstruktion an sich: Die Aluplatte oben wird nicht sehr heiß, nachdem der ofen mit 200° über 2h gelaufen ist, ist die Platte auf ca 45-50 grad gekommen. Man konnte noch bequem 4-5 sekunden die Hand drauflegen, bis es weh tat.
Was leider etwas heißer geworden ist, ist der Druckkopf, und zwar 100°C. Habe ich eigentlich erstmal nicht erwartet, aber eigentlich klar, da das Hitzeschild auf der Unterseite vollen kontakt mit der 200° Luft hat, und auf der Oberseite kontakt mit dem Aluteil hat (wenn auch ca. 4cm überhalb dem Isolator).
Ich dachte eigentlich sollte es dor kein Problem geben da Edelstahl, aber es hat genug hitze geleitet. Ich habe dann noch Provisorisch einen Ventilator auf dem Druckkopf montiert der Luft ansaugt, der hat die Temperatur dann auf ~70°C limitiert. Vorher war da keiner, da PPSU nicht wirklich einen Lüfter am coldend braucht.

Ich werde es jetzt wahrscheinlich den Hitzeschild einmal rundum mit nah platzierten Löchern versehen, um den leitenden Querschnitt stark zu reduzieren. Das sollte ausreichen.
Noch dazu werde ich den Luftstrom vom Ventilator auf der Rückseite etwas umzweigen und auf die Gantry oben richten. Das sollte die Temperaturen weiter reduzieren.

Grüße
Max

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.03.19 01:12.

Hallo Max,

also ich muss sagen die Teile sehen schon mal richtig gut aus.
Wie du ja geschrieben hast sieht man die Naht so gut wie nicht und das ist ja bei Runden Teilen nicht ganz einfach, zumindest habe ich damit immer Probleme.
Würdest du dein FFF- Profil hier einstellen, vielleicht kann ich mir da was abschauen?

---

Gruß
Armin

Sparkcube | DuetWifi | PanelDue 4.3 | Meanwell RSP 320-15 | Extruder RepRap.Fab Microbarrel, Big Booster direkt |
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Hi Armin, danke für die Blumen!
Die Werte gebe ich dir gerne, allerdings erst am 1. April, denn da ist Abgabedatum und bis dahin würde ich diese Werte gerne erstmal für mich behalten, du verstehst bestimmt.
Ich kann dir aber jetzt schon den "Tipp" geben dass das wichtigste für gute ergebnisse wirklich richtig trockenes filament ist. Da sind 90% vom Stringing und oozing und dergleichen schon eliminiert.
Ich drucke nichtmal mehr PLA ohne es vorher getrocknet zu haben, und auch nicht außerhalb einer trockenbox. Der Unterschied ist gigantisch. Die kommen sogar Fabrikfrisch teilweise noch feucht, oder "wieder" feucht weil nur die wenigsten Hersteller ihre Filamente in aluminiumbeschichteten Beuteln verkaufen.
Wenn was wirklich wichtiges ansteht, trockne ich auch die Filamente in der Trockenbox nochmal, da selbst mit dem Silicagel noch ~10% restfeuchtigkeit vorhanden sein kann, was reicht, um das FIlament wasser aufnehmen zu lassen
Grüße
Max

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.03.19 16:28.

Hi Max,

selbstverständlich kann ich dich verstehen ich hatte ganz vergessen dass es bei dir ja um einen Wettbewerb geht!
Weißt du ich drucke fast ausschließlich GreenTec oder PETG und da spielt glaube ich die Feuchtigkeit nicht so die Rolle.
Mir gehts hauptsächlich um die blöde Naht bei runden Teilen, die Flächen gelingen mir schon ganz gut.

Wünsche dir viel Erfolg für den Wettbewerb!

---

Gruß
Armin

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so langsam geht mit dem Drucker echt die Post ab.