Mein Hypercube Evo (Dual Z) mit Dual Extruder

Hallo,

gerade habe ich die Teile für den Rahmen meines Hypercube Evo bestellt und mein Geetech i3 Alu druckt auch schon die ersten Teile für den neuen Drucker.

Nach längerer Sondierung fiel die Entscheidung auf den Hypercube Evo, da mir die Maße ganz gut passen und der Rahmen auch ganz nett aussieht. Zudem wollte ich mal wieder was mit Aluprofilen bauen.
Am i3 gefällt mir die etwas wabbelige Ausführung des Z-Auslegers nicht (trotz massivem Alu). Es ist nicht sher stabil weil man merkt, wie z.B. beim Filamentwechsel die ganze Sache sich leicht bewegt. Zudem vertrete ich die Meinung, das die Z-Achse sich alleine bewegen sollte und somit das Core XY-Konzept meiner Ansicht nach Vorteile bringt-

Der Bauraum wird 300x300x300mm groß. Der Aufbaurahmen wird gleich mit integriert (750mm Z-Profile).
Erst mal baue ich den Rahmen auf, dann werden die Teile für die nächste Baustufe bestellt. Das Druckbett wird vsl aus einer 6er Aluplatte (330 x 330 feingefräst) bestehen mit Silikon-Heizmatte (24V). Ob ich eine Glasplatte oder was anderes nehme ist noch unklar.
Am liebsten wäre mir leicht satiniertes BS-Glas, ich hab aber noch keine Quelle dafür aufgetan. Von den Folien (Buildtak) bin ich erst einmal geheilt.

Die Extruderfrage ist auch noch komplett offen (hier wäre Input wünschenswert) und auch welche Steuerung ich verwende steht auch noch in den Sternen (Duet 2 Wifi ist nett aber ich kann den Unterschied (Preis vs. Features) zu den anderen Alternativen noch nicht richtig einordnen. Ob ich Levelling (BLTouch) verwende ist auch noch nicht entschieden.
Ich möchte Dual-Extruder, damit ich PVA als Stützmaterial verwenden kann. Dual Color Druck ist eigentlich weit weit weg.

X und Y-Achse werden auf jeden Fall mit Linearschinen realisiert. Ich schau mal ob ich noch HiWin-Material in der Firma finde. Wo kann man ähnliche Schienen denn sonst ordern bzw. sind die von Bohrers OK?

Gruß
Onki

Steuerung kommt eigentlich nur auf dein Budget, Wissen und die Mechanik an.
Bist du Anfänger, kennst dich nicht aus und du baust nur einen Basic Drucker, dann kannst du ein Ramps Board nehmen.
Bist du schon mehr in der Materie drinnen, und hast "Komplexere" Drucker nimmst du halt etwas wie z.b. Duet 2 oder ähnliches.
Hast du aber komplett ausgefallene Designs, dass das Duet nicht reicht, und du kennst dich sehr gut mit Elektronik aus, dann ist ein selbst gebautes die beste Lösung, und auch billiger als z.b. das Duet.

Habe mir den Drucker im "Neuland" etwas genauer angeschaut und in deinem fall würde ich das Duet 2, oder das Smoothieboard verwenden.

Hallo,

an meinem bisherigen Drucker hab ich auch ein GT2560 A+ Board nachgerüstet und die Firmware angepasst und geflasht. Als Elektroniker fällt mir so etwas nicht schwer.

Die Ramps Boards sind auch nett und bieten eigentlich alles was ich benötige. Mich stört eigentlich nur diese Huckepack-Geschichte und die nicht verpolsicheren Pfostenstecker.
Das GT2560 V3 Board tut sich hinsichtlich des SPI des TMC 2130, den ich einsetzen möchte, doch etwas schwer.
Das Duet2 ist preislich schon eine Hausnummer und scheint so seine Mühe zu haben einen BLTouch migrieren zu können. Ein Klon ist da schon eher in Reichweite.

Das muss ich mir nochmal genau anschauen. Kennt denn jemand ein Ramps-basiertes Board, das den 2560 schon gleich mit drauf hat und über vernünftige Steckverbinder verfügt wie das GT2560?

Gruß
Onki

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.05.19 06:24.

Mein Senf:

- Die Huckepack-Lösung ist besonders elegant, da man bei Ausfall eines der beiden Teile nicht komplett alles tauschen muss, die Bauhöhe finde ich dabei verschmerzbar. Außerdem sind die Komponenten sehr günstig und vor allem schnell (im Schadensfall) zu beschaffen. Ein GT2560 Board kostet um die 40€, ein Mega2560 etwa 8€...
- Die Steckverbinder habe ich ausgelötet und Buchsen des Typs JST-XH (verpolungssicher) eingesetzt. Das sind die gleichen, wie bei vielen anderen Boards (z.B.: GT2560). Sie passen perfekt auf die Platine und sind ebenfalls sehr günstig zu bekommen, die richtige Quelle (nicht Conrad) vorausgesetzt.
- Sollte es dem RAMPS an Extrudern und Hotends fehlen, lassen sich diese sehr gut über die AUX- und Servo-Pins mit einem billigen CNC-Shield anfügen.

- Ein 8bit-Board ist in einem CoreXY mglw. etwas zu schwach, denn dieser braucht 1,4 mal mehr Rechenleistung als z.B. ein Prusa. Ggf. könnte man auf eine leider weit teurere 32bit Variante setzen, für den Anfang und daraus resultierende "langsamere" Geschwindigkeiten empfehle ich aber ein RAMPS: Das Set mit Vollgrafikdisplay und allem Zip und Zap (hehe) kostet aus DE etwa 40€ inklusive Versand, lässt sich einfach warten auf- und umrüsten. Das Preis-Leistungsverhältnis ist einfach unschlagbar.

Gruß
Julien

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Wer rasiert mit mir KingKong? Der wichtigste Guide - Triffid Hunter's Calibration Guide

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Drucker:
CoreXY in 250²x300 - geschlossen & beheizt für ABS - Duet2WiFi - Eigenbau Wasserkühlung
Eigenbau I3 - V6-Clon- Profilrahmen - Ramps 1.4 24V - TMC2208 - Simplify3D - Octoprint - Marlin 1.1.8

Hallo Julien,

Danke - Senf würzt die Sache immer richtig.
Die 32Bit ARM-Cortexe hab ich auch schon mal angeschaut. Da blicke ich aber noch nicht durch.
läuft dann dort auch Marlin und wie kann ich das dann selber kompilieren (hab die Arduino IDE)?
Oder sind die Teile schon Fix & Fertig wie das Duet2?

Wie schaut es denn mit 24V bei den Ramps aus? Kann das aktuelle (müsste 1.6 sein) denn 24V out of the Box.
Wenn die XH passen (auch mit dem Steckergehäuse) ist das kein Thema Als Modellflieger hab ich eine ganze XH-Sortimentsbox vorrätig.

Linearschinen ist vermutlich die nächste Baustelle. Schneeberger ist zwar im Nachbarort und ich hätte auch ein paar Bekannte, die dort arbeiten. Ich vermute aber die 400er Schinen sind teurer als mir lieb ist. Für den Anfang werden es vmtl. die vom Bohrers Shop mit entsprechender Nacharbeit (reinigen & schmieren). Daher werde ich auch die Aluplatte beziehen.

Ich suche noch eine Quelle für ein leicht satiniertes Borosilikatglas (ca. 300 x 300). Ich denke das ist der beste Kompromiss zwischen all den Folien und glattem Glas. Die Oberfläche wäre perfekt für mich da ich keine spiegelglatten Oberflächen benötige.

Wo bekomme ich denn so flache Stahlklammern her? Die Büro-Hefter sind recht suboptimal.

Gruß
Onki

Mit 32-Bit Microcontroller ist meistens der Arduino Due gemeint. Du kanst den einfach auf das Ramps oder das Radds draufstecken.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.05.19 08:31.

Am besten nimmst du das Radds, da es 6 Stepper bedienen kann.

Quote
Jason Schurawel
Mit 32-Bit Microcontroller ist meistens der Arduino Due gemeint. Du kanst den einfach auf das Ramps oder das Radds draufstecken.

Hallo Jason,

bitte etwas Vorsicht mit diesen Aussagen!
Es gibt neben dem Arduino DUE noch sehr viele weitere 32bit Boards, alle mit unterschiedlichen Firmwares. Das Duet läuft zum Beispiel weder mit Marlin, noch mit Repetier sondern mit RepRapFirmware. Ein Smoothieboard oder AZSMZ-mini laufen mit Smoothieware. Ein RADDS/DUE kannst Du vorzugsweise mit Repetier, allerdings auch mit Marlin füttern. Weiterhin gibt es am Markt noch einige Sonderlinge an Boards die meist mit Custom-Closed-Software laufen, die nenne ich aber jetzt nicht alle...

Außerdem kann man das RAMPS nicht einfach so auf den DUE aufstecken, dazu bedarf es einiges an Modifikation - ein RAMPS-FD hingegen kann man sofort benutzen, wird aber aufgrund einiger schwerwiegender Fehler der frühen Versionen nicht empfohlen.

Gruß
Julien

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Wer rasiert mit mir KingKong? Der wichtigste Guide - Triffid Hunter's Calibration Guide

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Drucker:
CoreXY in 250²x300 - geschlossen & beheizt für ABS - Duet2WiFi - Eigenbau Wasserkühlung
Eigenbau I3 - V6-Clon- Profilrahmen - Ramps 1.4 24V - TMC2208 - Simplify3D - Octoprint - Marlin 1.1.8

Quote
onki
Hallo Julien,

Danke - Senf würzt die Sache immer richtig.
Die 32Bit ARM-Cortexe hab ich auch schon mal angeschaut. Da blicke ich aber noch nicht durch.
läuft dann dort auch Marlin und wie kann ich das dann selber kompilieren (hab die Arduino IDE)?
Oder sind die Teile schon Fix & Fertig wie das Duet2?

Jeder Controller hat eine bevorzugte Software, das in Verbindung mit der Hardware setzt Deine Möglichkeiten (Marlin 2.0 läuft aktuell auf dem RAMPS/Mega und dem RADDS/DUE gut, die kannst du auch per IDE konfigurieren/kompilieren).

Quote
onki

Wie schaut es denn mit 24V bei den Ramps aus? Kann das aktuelle (müsste 1.6 sein) denn 24V out of the Box.

Wissen; Nein. Aber ein RAMPS 1.4 (wie meines) lässt sich mit einem Lötkolben und 10 Minuten Zeit umbauen, keine weiteren Bauteile nötig.

Quote
onki

Wenn die XH passen (auch mit dem Steckergehäuse) ist das kein Thema Als Modellflieger hab ich eine ganze XH-Sortimentsbox vorrätig.

Sehr gut, das habe ich auch. 65C im Quadrocopter sind was schönes, nicht wahr ?

Quote
onki

Linearschinen ist vermutlich die nächste Baustelle. Schneeberger ist zwar im Nachbarort und ich hätte auch ein paar Bekannte, die dort arbeiten. Ich vermute aber die 400er Schinen sind teurer als mir lieb ist. Für den Anfang werden es vmtl. die vom Bohrers Shop mit entsprechender Nacharbeit (reinigen & schmieren). Daher werde ich auch die Aluplatte beziehen.

Warum willst Du von den Rods abweichen? Der EVO ist ein Budgetdrucker und läuft mit den Rundführungen wirklich nicht schlecht. Den Mod mit den HIWIN kenne ich, allerdings nur aus der Theorie. Jo, Schneeberger ist geil - und richtig sch*** teuer .
Für Druckbett und Heizmatte empfehle ich Clever3D, der Mann kommt hier aus dem Forum und ist TipTop - Punkt.

Quote
onki

Ich suche noch eine Quelle für ein leicht satiniertes Borosilikatglas (ca. 300 x 300). Ich denke das ist der beste Kompromiss zwischen all den Folien und glattem Glas. Die Oberfläche wäre perfekt für mich da ich keine spiegelglatten Oberflächen benötige.

Wo bekomme ich denn so flache Stahlklammern her? Die Büro-Hefter sind recht suboptimal.

Die Klammern nennen sich "Foldback Klammern" und sind in jedem Schreibwarenladen zu finden. Ich habe noch welche (Dicke muss ich gucken) im Schrank, die würde ich Dir gegen Briefporto geben.

Gruß
Julien

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Wer rasiert mit mir KingKong? Der wichtigste Guide - Triffid Hunter's Calibration Guide

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Drucker:
CoreXY in 250²x300 - geschlossen & beheizt für ABS - Duet2WiFi - Eigenbau Wasserkühlung
Eigenbau I3 - V6-Clon- Profilrahmen - Ramps 1.4 24V - TMC2208 - Simplify3D - Octoprint - Marlin 1.1.8

Hallo Julien,

Danke für deine Anregungen. Ich bin aber eher der 10C Flieger, da viel Strom auch viel Verlust bedeutet :-).

Die Foldback-Klammern meinte ich genau nicht, da die sehr nach oben auftragen. Ich meine die einfachen Edelstahl-Klammern ohne Hebel. Werden glaube ich auch bei Bilderrahmen verwendet.

Bei meinem GeeeTech i3 Alu habe ich links neben der X-Achse rund 15mm Offset. Dort treibt sich der Extruder doch gerne rum und dann sind die Foldback-Klammern einfach im Weg. Daher möchte ich eine ganz flache Variante (so wie eine ganz kurze Geldscheinklammer).

Ich hab mich für die Linearschinen entschieden weil ich die einfach klasse finde. Wirklich rationale Gründe gibt es dafür nicht und die Kosten dafür bleiben auch im Rahmen wenn man auf Ware aus Fernost zurückgreift und sie entsprechend vorbehandelt. Der lange Riemen stört mich etwas aber das ist ja in beiden Versionen so. 2 Y-Motoren würden jede normale Steuerung überfordern.

Die RADDS-Boards gefallen mir ganz gut, wie auch das GTM32 von Geeetech. Letzteres kann aber offenbar noch kein Marlin 2. Wenn ich dazu dann die TMC 2208 verwende (hab ich schon in meinem I3 Klon drin - superleise) kann ich mir das SPI-Gefrickel sparen.
Oder gibt es schon RADDS Boards, die SPI auch an den Steppertreibern haben?

Wie schaut das eigentlich mit Displays aus? Momentan hab ich ein 12864 mit Drehencoder am Start. Touchscreen ist mir von der Bedienung her aber irgendwie lieber. Kann Marlin Touchscreens mit halbwegs grafischer Oberfläche oder muss ich mich dann auch nach einem anderen System umsehen?

Die Rahmen-Teile sind im Zulauf und sollten heute geliefert werden. Dann kann ich den Rahmen heute Abend montieren.
Einen kleinen Bericht dazu kann ich ja bei Interesse auf meiner HP ( [onki.de] ) erstellen (da findest du auch alles zu meinen Modellen).

Im Moment bin ich in Gedanken schon beim Druckbett. Basis wird eine feingefräste 6mm Aluplatte (330x330). Ich hadere noch mit der Heizung. Da ich unten sowieso isolieren wollte wäre eine Kapton-Heizing eigentlich besser weil flacher. Aber die haben keinen Thermistor mit integriert.
Die Druckoberfläche ist auch noch unklar.

Gruß
Onki

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.05.19 07:18.

Hallo,

So - der Rahmen ist fertig und die nächsten Bestellungen sind getätigt.
Ich habe zwei E3D V6 Klon-Hotends bestellt. Die werde ich noch auf 24V Heizpatronen umrüsten. Extruder ist noch unklar. Als Board setzte ich eine Smoothieboard basierte Variante ein mit Touchscreen und TMC 2208 Treibern ein.

Die Montage der Z-Achse gestaltet sich etwas schwierig weil einige meiner Druckteile aufgrund eines Fehlers beim Druck einen leichten Versatz aufweisen. Ersatz ist gerade in Arbeit. Die Verwendung von 3D-Druckteilen an einigen Stellen empfinde ich in Anbetracht des soliden Rahmens aber nur als zweitbeste Idee. Ich werde wohl mittelfristig vernünftige Winkel und Führungen einsetzen.
Kennt hier jemand eine vernünftige Lösung zur Aufnahme der Z-Achsen Führungslager am Drucktisch?

Gruß
Onki

Hallo,

Wenn man einmal einen Lauf hat...

Mein "Produktionsdrucker" (Geeetech i3 Alu) muckt gerade herum und schiebt in 1-2cm Druckhöhe teilweise die Druckteile vom Tisch, sodass derzeit keine neuen Teile für XY-Achse gemacht werden können.
Auch das Smoothieboard-Klonding macht keinen mechanischen Mucks. Ich kann alles wunderbar über den Touchscreen bedienen doch kein Motor regt sich auch nur einen Millimeter. Die 2208 Treiber sind aber OK, da sie auf einem alten Sangiolu wunderbar funktionieren.
Die Z-Achse hab ich einigermaßen gangbar bekommen. Die Befestigung des Tisches allein an den 4 Lagerhaltern sagt mir aber nicht zu und der Tisch ist in sich verzogen. Bei der kommenden Bestellung werde ich noch vier 20er Innenwinkel mit dazu nehmen, um dem Tisch etwas Stabilität in sich zu verleihen. Sonst ist mir das zu ungenau.

Gruß
Onki

Hallo,

am Wochenende hat sich hinsichtlich des Druckers leider nicht so sehr viel getan.

Die Linearschinen sind eingetroffen und ich konnte bereits zwei der drei schienen neu schmieren. Dabei hab ich aber das Kurzprogramm verwendet.
Ich habe sie in IPA mit Pinsel am Stück gereinigt und anschließend getrocknet. Dann habe ich mit einer Spritze Lagerfett aufgetragen und durch die Bewegung der Kugeln das Fett auch in das Lager hineingearbeitet. Mir ist das so lieber, da ich Kugelverluste bei der Demontage vermeiden möchte.

Bei dem Smoohie-Klon bin ich auch einen kleinen Schritt weiter. Das Configfile hab ich weitestgehend angepasst und der Z-Antrieb lässt sich auch schon über Pronterface steuern und homen. Momentan werkelt noch ein normaler Mikroschalter dort, der mit Doppeltape fixiert wurde (Betrieb als Öffner).

Was ich nicht verstehe ist das Touchscreen. Ich kann alles prima bedienen und auswählen, jedoch ist es unmöglich auch nur einen Motorschritt durchzuführen.
Weder über Home (Z-Achse) noch über Move bewegt sich der Motor einen Mucks. Mach ich es remote via USB über Pronterface klappt alles soweit.

Weiß hier jemand rat? Muss ich da im Configfile noch etwas anpassen?

Die Linearschinen kann ich leider noch nicht montieren weil einerseits die Druckteile noch fehlen (rüste meinen I3-Klon noch mit Silikonpuffern und flachen Klammern am Heizbett aus) und zudem ein Hammermuttern-Notstand hinsichtlich M3 derzeit besteht.
Da der Heiztisch leider grottenschief ist, werde ich hier auch noch Innenwinkel einsetzen. Nur sind die aktuell schwer zu bekommen.

Gruß
Onki

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.05.19 06:01.

Quote
onki
Was ich nicht verstehe ist das Touchscreen. Ich kann alles prima bedienen und auswählen, jedoch ist es unmöglich auch nur einen Motorschritt durchzuführen.
Weder über Home (Z-Achse) noch über Move bewegt sich der Motor einen Mucks. Mach ich es remote via USB über Pronterface klappt alles soweit.

Weiß hier jemand rat? Muss ich da im Configfile noch etwas anpassen?

Das TFT dürfte mit dem Touchscreen intern über die serielle Schnittstelle sprechen. Prüf mal ob in der Config des TFTs die gleiche Baudrate eingestellt ist, wie beim Smoothieboard. Ich tippe mal auf das SBase und TFT32 von Makerbase, die haben im Auslieferungszustand unterschiedliche Baudraten ei gestellt.

Hallo,

So nach einer längeren Pause (Sommer ist Modell-Flugsaison) wage ich mich wieder an meinen Hypercube.
Alle Achsen lassen sich bewegen, jedoch gelingt es mir bisher noch nicht X und Y korrekt anzusteuern.
Der Hypercube nutzt dazu ja beide Motoren, was in der Konfig festgelegt wird.
Irgendwie hab ich den Eindruck, dass die Konfiguration meine Änderungen geflissentlich ignoriert.
Zudem suche ich immer noch eine geeignete Dual-Extruder Aufnahme für die Linearschinen und die E3D Hotends.

Hier wäre ich für Vorschläge dankbar.

Gruß
Onki

@Hallo

Darf ich fragen was für Board du aktuell verbaut hast ?
Am besten auch mal die Config,h zur verfügung stellen.


MFG Stefan

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Mein erster Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,
P3Steel Mein P3Steel noch im bau
Marlin 2.0

Hallo Stefan,

ich nutze aktuell das Board hier:
[www.amazon.de]

Das Problem ist, das ich CoreXY in der Config angegeben habe, diese Änderung wird aber offenbar komplett ignoriert.
Andere Änderungen dagegen schon.

Sinn von der Einstellung CoreXY ist ja das beide Motoren jeweils für X und Y verantwortlich sind. Dem ist aber nicht so. Es läuft immer nur einer.
An X und Y arbeiten TMC 2130, der Rest ist mit 2208 bestückt. Die funzen soweit auch alle, nur die Koordination bei XY ist halt falsch.

Die Configdatei reiche ich nach. hab ih gerade nicht zur Hand.

Gruß
Onki

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.11.19 05:58.

Hallo,

hier noch die aktuelle Konfiguration von der Karte.

Gruß
Onki

@Hallo onki

Ich kenne mich zwar nicht mit der Smoothie Firmware aus aber der erste schritt ist gemacht.

X und Y müssen immer die gleiche Investierung haben das ist ganz wichtig.

alpha_dir_pin                                2.6!
beta_dir_pin                                 0.20!

Ich weiß ja nicht wo deine Motoren sitzen , darum gehe ich von Vorne aus .
X_Motor Links und Y_Motor Rechts.

Du wirst wohl ein Stecker drehen müsse , der Grund ist wenn du die X Axe bewegst Drehen sich die Beiden Motoren immer in die gleiche Richtung.
Bewege mal die X Axe in die Positive Richtung und schaue mal welcher Motor gegen den Uhrzeiger dreht ( der ist Richtig ) und den andren darfst du um 180 Grad drehen.

Ich hoffe das Hilft dir weiter


MFG Stefan

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Mein erster Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,
P3Steel Mein P3Steel noch im bau
Marlin 2.0

Hallo Stefan,

Das Problem ist aber, dass sich immer nur ein Motor bewegt. Es scheint als sei die Konfiguration "coreXY" ignoriert geworden zu sein.

Bewege ich eine Achse läuft der eine, bewege ich die andere Achse läuft nur der andere Motor.

Gruß
Onki

Hallo,

irgendwie will das Board mit Smoothieware keinen CorXY machen.
Weiß der Feier warum.
Ich denke ich werde wohl nicht um ein DuetWifi-Board herumkommen, auch wenn dann die ganzen Schrittmotortreiber für die Tonne sind.
Oder gibt es eine Möglichkeit die Bigtreetech 32-bit Boards auf Marlin umzuflashen?
Sicher - Marlin ist was die Parametrierung betrifft umständlicher, weil ich ständig neue Firmware aufspielen muss aber zumindest versuchen könnte ich es.
Das Board ansich funktioniert ja, da ich den "X" und "Y" Motor steuern kann wenn ich die entsprechedne Achse bewege. Aber CoreXY- also ein Zusammenspiel beider Motoren - mögen sie aus unerfindlichen Gründen nicht.

Oder hat noch jemand einen Tip, wie ich das Problem lösen kann?

Gruß
Onki

@Hallo Onki

Ja man kann Marlin 2.0 installieren SKR v1.3 Mainboard Install


MFG Stefan

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Mein erster Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,
P3Steel Mein P3Steel noch im bau
Marlin 2.0

Wo hast du denn diese config her? Mich verwundert ein wenig, warum du das Servo Switch Modul aktiviert hast bzw. überhaupt in der config hast. Bist du sicher das die Pinzuordnungen deiner Stepper richtig sind? Beim darüber fliegen ist mir z.B. aufgefallen, dass du Pin 1.29 zweifach nutzt (sowohl als Alpha min als auch als Z-probe).

Ich kenne dein Board nicht, aber die von mir verbauten Smoothie- und MKS-SBase Boards haben andere Pin-Zuordnungen. Das muss zwar nicht für dein Board zutreffen, aber das könntest du mal überprüfen.
Am besten holst du dir bei Smoothieware auf Git-Hub die aktuelle Firmware incl. config.txt und gehst diese nochmals Schritt für Schritt von oben nach unten neu durch. Mache zuerst nur die Grundkonfiguration ohne irgendwelchen Schnickschnack, sprich check erst jeden Motor einzeln und dann das richtige erkennen der Endstops. Wenn du eine unverbastelte config mit Firmware benutzt und dort arm_solution corexy einträgst, sollten sich die Motoren schon alle richtig bewegen. Dann noch alpha_dir_pin und beta_dir_pin mit ! invertieren, dann sollte auch die Richtung passen.

Falls ein Motor nicht läuft, könnte man auch prüfen, ob der Motor genug Strom bekommt oder gegebenenfalls den entsprechenden Steppertreiber mit einem anderen tauschen. Ich nehme mal an, dass du einen Dreher/Bruch beim Motorkabel schon überprüft hast.

Hallo,

So - ich bin einen Schritt weiter. Smoothie hat mich dann doch vergretzt.
Also schnell VSCode installiert und Marlin 2-.0 mit den Dateien von BigtreeTech compiliert und auf CoreXY , TMC2130 (X/Y) und 2208 (Z, E0,E1) eingestellt.
Auf die Karte und umgeflasht. Es hat auf Anhieb funktioniert.
Ich muss noch wegen des Homing experimentieren (X/Y würde ich gern sensorless machen, aber das mit dem DIAG1 Pin und den Endschalter-Eingängen will noch nicht so.

Egal - das ist eher das kleinere Problem.

Gruß und Danke für die Hilfe

Onki

Ist irgendwie schade, wie leichtfertig sich die Entwickler von Smoothieware ihre Nutzerbasis über die letzten Jahre vertrieben haben.

Danke für die Rückmeldung und viel Freude mit Marlin.

Hallo,

letztlich ist es mir egal, welches System ich verwende, solange es funktioniert.
An Marlin auf dem Arduino-basierten Board (Mega2560) hat mich das ständige kompilieren und serielle übertragen gestört.
Bei Marlin2 und dem LPC1768 ist die Übertragung aber mit der SD-Karte möglich, was bei meiner Anordnung praktischer ist.
Smoothie hat den Charme, dass man nur die Config neu übertragen muss aber letzlich bring das nix, wenn es nicht klappt.

Hab nun schon eine Weile damit verbracht, das sensorless Homing mit meinen TMC2130 an X und Y zu bewerkstelligen, hab dann aber aufggegeben.
derzeit suche ich noch eine Lichtschrankenlösung für die Linearschienenlösung am Hypercube, das wird aber nicht sonderlich schwierig sein, man muss eben nur an die Kabelführung denken.

Meine größte Sorge gilt immer noch der Hotend-Halterung. Ich finde einfach keine gescheite Dual-Hotend Halterung (E3D), die mit der Aufnahme von der Hypercube Evo Linearschienen-Version harmoniert und keinen BL-Sensor mit beinhaltet. Der macht die Hotends so ausladened, was zu unpraktischen Hebelverhältnissen führt.

Parallel dazu möchte ich nun mit dem Einbau der Elektronik beginnen. Aus meiner Sicht ist es nicht ratsam, das Netzteil (ich nutze ein 500W Meanwell aus der SP-Serie [www.meanwell-web.com] ) in den Druckraum zu bauen.
Daher möchte ich den Überbau so gestalten, dass die oberen 15cm abgetrennt werden. Damit bleibt dem Bowden unterhalb genug Luft und der obere Teil ist in einer halbwegs isolierten Temperaturzone.
Da das Netzteil doch recht voluminös ist, möchte ich es ungern an der Rückwand platzieren. Hat auch jemand den Hypercube und möchte zeigen, wie seine Lösung aussieht?

Gruß
Onki

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.12.19 06:17.

Hallo Onki,

auch wenn der Beitrag schon ein paar Tage alt ist, vielleicht doch von Intresse, wo und wie ich die
Elektronik verbaut habe. Im Druckraum finde ich jetzt nicht so gut, weil doch einiges an Dreck
im Laufe der Zeit runterfällt und man auch schnell mal was ändern möchte.

Gruss aus Bochum
Michael