Materialien und ihre Eigenschaften

Für den Preis bekommst du aber auch 2kg Feuerzement. Und dem ist es egal wenn er geöffnet ist. Rührst du mit Wasser an, und dann hast du eine tonartige Masse. Wird auch zum reparieren von Öfen verwendet. Den Rest kannst du dann in Tütchen an gute Reprap-Freunde verteilen

Die Kartusche kannst du noch ne weile im Keller stehen lassen und dann weg werfen weil das Zeug hart ist.

Außerdem, wenn du den dickeren Sekundenkleber nimmst, das hält. Der geht erst ab 150° kaputt. Aber dann ist den ABS schon lange instabil (PLA schon ab 60-70°) Beim Wade-Extruder brauchst du gar nicht zu kleben, da wird die Heaterbarrel mit 2 M3 Schrauben befestigt.

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

... such mal im Bauhaus nach "Prestogum Montagepaste" oder "Prestogum Auspuffreparatur-Paste" - das Zeug kann ebenfalls bis 800°C und ist deutlich günstiger, da in einer kleineren Verpackung ...

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Viktor
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> M3 an der Transportschraube ist zu fein. Das setzt sich sehr schnell zu

Ist doch klar warum. Das Filament bewegt sich linear, aber die Treibschraube rotiert. Somit haben die seitlichen und die tiefen Rillen der Schraube eine unterschiedliche lineare Geschwindigkeit. Wenn beider greifen, wird IMMER geraspelt, weil es mechanisch so gebaut ist.
Bei Dir greifen die seitlichen Rillen besser, sie sind auch zu zweit, also sind sie stärker als die tiefen Rillen. Die schaben dann nur, und weil sie langsamer sind, bleibt das Material dann drin liegen.
Wenn die Raspelung einen größeren Durchmesser hat, greifen nur die tiefen Rillen, die seitlichen haben dann keinen Kontakt, und so entsteht erst gar kein Abrieb.
Das ist die grobe Überlegung. Je nach Schärfe, Durchmesser und Andruckkraft gibt es natürlich Zwischenformen.

Das heißt vermutlich auch, dass eine einfach Riffelung am Umfang reicht und sogar besser wäre, weil man dann nicht das Filament zerraspelt. Das ganze Reingeschneide mit einem Gewindebohrer könnte man sich sparen, wenn man einfach außen am Umfang Rillen anbringen könnte. Vielleicht mit einem Rändelwerkzeug (gerade oder kreuz?) für die Drehbank.

Vom Wade gabe es doch eine alter Version von der Förderschraube.
Hier wurde genau diese gemacht.
Sprich die Schraube hatte eine Rändelung.
Jetzt stellt sich mir dir Frage warum das in der neuen Version geändert wurde?
Muss ja einen Grund haben das man von der Rändelung weggegangen ist?!

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GRR - German RepRap

Vielleicht gibt es nicht wirklich einen Grund.

Wenn jeder so vor sich hinfrickelt und seinen jeweiligen Momentanerfolg in die Welt jubelt, dabei aber nicht unbedingt alle Parameter voll durchschaut/berechnet/getestet hat, kann es schon mal passieren, dass eine ganze Horde einer Idee hinterherrennt, die nicht die beste ist.

Der eine macht seine Reibrillen mit einem M3-Gewindebohrer, der andere mit M4, beides funktioniert irgendwie, aber eben verschieden gut. Da es aber beiden reicht, fallen die Details dann unter den Tisch. Der eine putzt dann halt sein Reibschraube und es stört ihn nicht, der andere braucht es gar nicht zu machen.
Der eine hatte vielleicht eine scharfe Rändelung in hartem Material, die funktioniert, der andere eine weniger scharfe, die nicht funzte, oder nicht lange, oder sein Filament war zu hart. Oder zu weiche.
Oder der eine von denen hatte einen starken Stepper, der andere einen schwachen, mit dem es nicht ging, aber schob es (ggf. irrtümlich) auf die Rändelung. Obwohl es vielleicht mit mehr Andruckkraft funktioniert hätte.
Usw.

Es kann auch sein, dass einer einfach irgendwelches Zeugs da liegen hatte und es halt damit baut.

Weitere mögliche Gründe wären:
- Leichtere Herstellbarkeit.
- Hat sich eine Drehbank gekauft und macht es nun anders, einfach weil er es kann.
- Sein Kumpel hat ihm das Teil machen können, das er vorher auch schon gerne gehabt hätte. Oder eine hat ihm ein Exemplar der neuen Version einfach mal geschenkt.
- Er hat ein neues Druckteil gemacht, das mit dem neuen Reibteil arbeitet, das er mal so testweise hergestellt hatte, das aber nicht optimal ist. Nur hatte er keine Lust, das Druckteil nochmal zu modifizieren für das alte Reibteil, weil er an dem Abend einfach schon zu müde war. Deswegen ist nun ein Teil in der Version, mit der er die Tests gemacht hat, das er eigentlich gar nicht wollte.
- Seine Schrauben waren alle, da nimmt er also mal eine Gewindestange, oder eine glatte Stange, braucht aber dann einen anderen Antrieb, damit es nicht rutscht.

Das nur um zu sagen, dass nicht jedes Detail, das irgendwie geändert wurde, unbedingt das Ergebnis einer ALLE Parameter umfassenden Studie ist. Sowas dauert ja auch seine Zeit, und wer investiert die für die zahlreichen Vergleichsversuche, die erforderlich wären?

Das bedeutet auch, dass eine "alte" Version nicht unbedingt schlechter sein muss als eine neuere.

That's life!

Die gerändelte Versison hat einen gravierenden Nachteil. Sie greift nur auf einer sehr kleinen Fläche. Um mehr Grib zu bekommen muß man das Filament regelrecht platt drücken.
Bei der M-Schraube sollte die Fläche, die auf dem Filament aufliegt größer werden, ohne es zu verformen.

Bei der M3 liegen zuerst die beiden Außenkanten der Gewinderille auf. Wenn man fester drückt, schneiden sie sich ins Filament und die Mitte kommt zum aufliegen. Gleichzeitig reißen dann die Außenkanten aber schon bei der Vorwärtsbewegung ein Stück Material raus.

M3 ist innen 2,5 wenn mich jetzt nicht alle täuscht
M4 hat innen 3,2
Vielleicht sollte man es wirklich mal mit M4 versuchen, das kommt etwas näher an den Durchmesser vom Filament heran, und würde sich ohne viel Druck eher verhalten wie eine gerändelte Fläche . Aber trotzdem mehr Fläche vom Filament berühren.

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

> gravierenden Nachteil. Sie greift nur auf einer sehr kleinen Fläche.

Wenn Deine Riffelung das Filament zerraspelt, ist die Grifffläche auch schon wieder kleiner (und sie bremst sich damit ja auch ein Stück weit selbst).

Aber der Gedanke mit dem M4-Gewindeschneider erscheint mir sinnvoll!

Vielleicht gibt's ja auch bald das neue Design von Viktor als OpenSource-Version zum Nachbauen...

werde mal nächste Woche das mit M4 probieren.
Ich Berichte dann mal

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GRR - German RepRap

Sü...
ich hab eine Filamentschraube mit M4 gemacht.(Jetzt kann ich ja )
Wunderbar.

Bei der M3 Rille hatte ich immer 2 gezahnte Rillen im Filement und in der Mitte fast nichts. Wenn ich dann mehr Druck drauf gemacht hab, quetschte der rechts und links weg und war auf der Rückseite platt gedrückt. Also das Filament war sehr stark verformt.

Bei dem M4 hab ich schöne gleichmäßige Zahnung rund um das Filament. Und er zieht richtig gut. Kann ich nur empfehlen !

Jetzt muß ich nur noch nen Dauertest machen, um zu sehen wann er sich zu setzt. Aber bisher sieht es noch gut aus. Ich kann den auf Anhieb 10mm/s schneller laufen lassen. Das geht aber bestimmt noch schneller.



Edited 1 time(s). Last edit at 10/04/2010 08:40AM by Stoffel15.

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Mfg
Wolfgang

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Glückwunsch zum Teil und zum Erwerb!

Ich weiß nicht ob das nun hier zu diesem Thema passt.

Aber ich hätte mal eine Frage.

Es müsste doch mit ein paar Veränderungen möglich sein auch andere Durchmesser vom Druckmaterial zu drucken oder?
Also nun nicht 10mm aber zwischen 2-4mm müsste doch eigentlich möglich sein oder sehe ich das falsch.

Ich bin noch im Aufbau meines Mendels aber es geht voran...

Das ist möglich, wenn es 2 mm, 3mm, oder 4mm durchmesser hat solang die extuder kopf und FW angepaßt ist, was überhaupt nicht geht is wenn der filimant rolle mie 2mm anfängt und mit 4mm endet!

Es muß ein konstante durchmesser haben +-0,1mm (oder noch besser 0,05mm) damit mann es drucken kann.

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Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse

Was meinst du mit FW??
Ich kenne mich ja noch nicht so aus.
Aber gibt es im Programm auch die möglichkeit, den Draht Vorschub zu ändern??
Bei nem 3mm Draht und gleichen Vorschub, bekommt man ja ein anderes Volumen als bei einem 2mm Draht mit dem gleichen Vorschub. Oder wird das alles durch die Düse ausgeglichen??

Es reicht aber nicht, wenn du nur die Software anpasst (was ohne weiteres geht) du mußt dann auch eine andere Heaterbarrel haben. Deine Transportschraube (beim Wade) muss angepasst werden.

Theoretisch möglich wäre das bestimmt. Nur, du bekommst kein 2mm Filament. 4mm schon eher... aber je dicker das Filament wird, desto schwieriger wird es zu steuern.

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Danke!
Ich weiß ja noch gar nicht welche Einstellmöglichkeiten man mit dem Programm hat.
Aber das ist doch schon mal gut zu wissen.

Joah so mechanische Veränderungen werde ich schon hinbekommen.

Weil ich habe da eine Möglichkeit an ein Filament von 2,xx mm zu kommen. Aber nur zu Testzwecken.
Keine riesen Menge

Die Düse mußt du dann auf 2,3 bis 2,5 bohren. Dann die Transportschraube mit M3 machen. Die Filamentführung im Wade müßte auch dünner werden. Da gibt es ein OpenScad-File, damit könnte man das machen.

Machbar ist das. Das wäre auch von der Software machbar. Und dünneres Material lässt sich eh besser Regeln. In Amerika haben wohl Leute 1,75 Filament aufgetrieben. Die berichten nur gutes. Das lässt sich besser Heizen, und der Vorschub ist auch einfacher zu Handhaben.

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Mfg
Wolfgang

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