Nuovo filamento, nuovi problemi

Salve ragazzi,
oggi mi è arrivato il nuovo filamento della BQ, PLA grigio da 1,75mm di diametro. Sin dall'inizio ho notato la differenza rispetto al mio vecchio filamento, questo è molto più fluido e non intoppa l'ugello.
Ho provato a stampare un pezzo ed ho notato però che ci sono alcune migliorie da apportare, prima stampava davvero "perfettamente per i miei standard" quindi credo si tratti di impostazioni di slicing o temperatura.
In particolare i bordi sono poco rifiniti ed in alcuni layer noto come dei buchetti, inoltre i fori presentano delle imperfezioni sulla parte di sopra.
Le foto del pezzo le trovate qui
Un problema che avevo anche prima però è la ventola del piatto, cioè durante la stampa se imposto la ventola sul pla al 60%, l'ugello da 220° si porta a 205° circa e non riesce più a salire di temperatura se non diminuisco la ventilazione. Come potrei risolvere?

Le impostazioni di stampa sono nelle foto allegate.

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Stampante: RepRap prusa i3 con estrusore bowden
Software: MarlinKimbra

prova a coibentare meglio l'hotend e a dotare le ventole di un minimo di convogliatore per evitare che vadano a raffreddare il nozzle. 220°C per il PLA sono tantini...

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Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

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bilanciamist
prova a coibentare meglio l'hotend e a dotare le ventole di un minimo di convogliatore per evitare che vadano a raffreddare il nozzle. 220°C per il PLA sono tantini...

Cosa posso fare per coibentare meglio l'hotend?
Ho stampato a 220 perché era la temperatura consigliata sullo scatolo, tra i 210 e 220, potrei quindi andare a 215 anche. Farò qualche prova, grazie.
Inoltre conosci dei buoni convogliatori per la ventola? Su thingiverse ce ne sono troppi per sapere qual'è buono e quale no, la mia ventola è grandina, una 40mm o 50, devo vedere meglio.

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Stampante: RepRap prusa i3 con estrusore bowden
Software: MarlinKimbra

non so che hotend usi, ma di solito si usa del nastro di kapton oppure del motorsil, sempre che il problema dipenda dalla dispersione del calore da parte delle ventole.
spesso gli hotend hanno due ventole (per il pla) una convogliata sulla parte alta per impedire al calore di salire e una per la stampa. controlla che nessuna delle due soffi sul nozzle raffreddandolo.
Per la temperatura non serve seguire per forza i valori dati, estrudi partendo da 180-190 e alza lentamente. Se estrude bene, facendo dei cerchi va bene. Puoi tenerla qualche grado più alto, ma deve essere stabile come temperatura.

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Alessandro

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bilanciamist
non so che hotend usi, ma di solito si usa del nastro di kapton oppure del motorsil, sempre che il problema dipenda dalla dispersione del calore da parte delle ventole.
spesso gli hotend hanno due ventole (per il pla) una convogliata sulla parte alta per impedire al calore di salire e una per la stampa. controlla che nessuna delle due soffi sul nozzle raffreddandolo.
Per la temperatura non serve seguire per forza i valori dati, estrudi partendo da 180-190 e alza lentamente. Se estrude bene, facendo dei cerchi va bene. Puoi tenerla qualche grado più alto, ma deve essere stabile come temperatura.

È un E3D ma non ci ho messo nulla sull'ugello, ho visto che però forse la ventola (60 mm di grandezza) punta troppo sull'ugello, ne ho solo una sulla stampa e una più piccolina sul dissipatore in alto.
Dovrei stamparmi un convogliatore migliore allora. Prima però effettuo questa prova.
Stampando un cilindro cavo e cambiando la temperatura ogni tot layer, mi conviene partire da 180° e poi aumentare di 5 alla volta fino a 220 oppure da 220 a scendere?
Grazie

Edited 1 time(s). Last edit at 01/22/2016 07:04AM by Salvatore94.

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Stampante: RepRap prusa i3 con estrusore bowden
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gli e3d originali hanno la loro ventola con convogliatore nella parte alta, quella con le alette, che se montata bene non influisce sul nozzle. Oltre a questa tu hai una ventola per la stampa? mi sembra strano che riesca ad abbassare così la temperatura di un e3d.

per la stampa puoi partire da 180 e salire di 5 gradi alla volta. sotto una certa temperatura il filo gratta, sopra un tot il filo tende ad arricciarsi sull'hotend. cerca di stare nella zona ok, verso il basso piuttosto che verso l'alto (anche se qualcuno tende a tenere qualche grado in più e ventilare pesantemente).
Non c'è bisogno di stampare, puoi estrudere tot filo tramite i comandi manuali di repetier host e alzare la temp allo stesso modo.

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Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

Ho fatto varie stampe ed ho trovato una temperatura secondo me buona di 205° e 210/215 per il primo layer.
Ho trovato però un altro problemino durante la stampa.
Ho stampato un cilindro ed ho visto che nel punto in cui l'asse Z sale di layer, ci sono elle imperfezioni:
1)nel cilindro cerano dei pallini di materiale che rovinavano il cerchio perfetto
2)nel cubo, sempre dove l'asse sale di layer, si vede che lo spigolo è deformato.
È come se mentre l'asse Z sale venisse estruso troppo materiale.
Durante la stampa del cubo più grande, ho provato a modificare il flow rate a 95 ma l'unico risultato è stato il rumore da parte del motore dell'estrusore.
qui trovate le foto
Quello più piccolo è stampato a 210gradi mentre l'altro a 205, qual'è migliore?

Grazie

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Stampante: RepRap prusa i3 con estrusore bowden
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prova a giocare con la retraction per vedere se migliori. che slayer usi?

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Alessandro

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bilanciamist
prova a giocare con la retraction per vedere se migliori. che slayer usi?

Slayer? Slicer? Utilizzo cura se ho capito cosa intendi

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si, volevo dire slicer. standalone o curaengine? se fai dei solidi vuoti puoi usare lo spiralize che si usa per i vasi. Se fai oggetti piccoli fanne più di uno alla volta per dare il tempo alla plastica di raffreddarsi. usa molta ventilazione con il pla.

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Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

Ho provato a stampare un pezzo per la ventola.
Dopo 4 ore di stampa ho trovato una cosa penosa
qui ci sono le foto
Ho stampato a 210° e layer da 0.2, la velocità era abbastanza bassa (50 quella di stampa e 35 quella dell'outer shell) ma una stampa del genere è davvero pessima
Come potrei risolvere?

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Stampante: RepRap prusa i3 con estrusore bowden
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Stampa con una temperatura più bassa, per cominciare.. hai ventilato bene?

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Andrea Lillia
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Se stampo a temperatura più bassa l'estrusore a volte salta, la ventola era sempre al 35% (è una ventola da 60mm)

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Stampante: RepRap prusa i3 con estrusore bowden
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a che velocità stai stampando?
prova ad andare molto più piano e vediamo che succede

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Enrico

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repstrap dApA, Ramps 1.4, MarlinKimbra / scanner 3D Cubify Sense / Formlabs Form 2

E a mettere al 100% la ventola..

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Andrea Lillia
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Allora ho messo del kapton attorno al blocchetto di metallo, ora con la ventola al 100% non ho problemi di sbalzi di temperatura. Però hi Visto che all'inizio, quando si riscalda l'estrusore, arriva a 10° in più del dovuto per poi aspettare che si raffreddi e iniziare la stampa. Come mai? Dovrei rieffettuare la calibrazione del pid?
Continuo però ad avere vari problemi con questo nuovo filamento:
1)il primo layer a volte viene bene, altre volte le linee di riempimento sono un po' distanti
2)a volte i perimetri (outer shell) vengono male, con dei buchi, come se mancasse il materiale.
3)a volte l'estrusore continua a saltare e fare rumore nonostante non ci siano problemi di otturazione, ho diminuito le velocità tutte al di sotto di 30, alcune a 15 addirittura ma non è cambiato nulla

Non so più cosa fare se non buttare tutto.
C'è un modo per calibrare l'estrusione? Magari tipo il pid dell'estrusore.

Grazie

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Stampante: RepRap prusa i3 con estrusore bowden
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Salvatore94
Continuo però ad avere vari problemi con questo nuovo filamento:

Farsi un due domande?
Allora, rispondo in ordine:
1)quello potrebbe essere un problema di zero dell'asse z, soprattutto se togli il vetro per tirare via le stampe (DEVI FARLO) rischi che ti si stari, prova a rifarlo ogni volta.
2) mi viene da pensare che il materiale sia troppo poco tirato
3) devi aumentare la temperatura se fa così..

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Andrea Lillia
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alil2096

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Salvatore94
Continuo però ad avere vari problemi con questo nuovo filamento:

Farsi un due domande?
Allora, rispondo in ordine:
1)quello potrebbe essere un problema di zero dell'asse z, soprattutto se togli il vetro per tirare via le stampe (DEVI FARLO) rischi che ti si stari, prova a rifarlo ogni volta.
2) mi viene da pensare che il materiale sia troppo poco tirato
3) devi aumentare la temperatura se fa così..

Mi sbaglierò ma è possibile che se stampo a 218/220 l'estrusore fa rumore, mentre se stampo a 210/215 non ne fa?
Si il piatto lo tolgo ogni volta che devo riapplicare la lacca, per lavarlo e ripassare la lacca.
Cosa intendi per materiale poco tirato?

Grazie

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Stampante: RepRap prusa i3 con estrusore bowden
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Ho ricalibrato l'asse z ma il primo layer continua a venire male, stampa 2 linee vicino poi uno spazio e poi altre due linee e così via.
Ho letto che potrebbe essere la cinghia dell'asse X poco tesa, ma purtroppo non ho una plastica col tendicinghia per lasse X.
Dovrei stamparmi la plastica ma avendo questi problemi verrebbe male.
Qualche consiglio?

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Stampante: RepRap prusa i3 con estrusore bowden
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Ciao Salvatore,
puoi usare provvissoriamente una molla da bucato, la "smolli" un bel po' stando attento che non tenda troppo altrimenti fa solo una gran fatica e peggiori solamente.
Non usarla come cosa definitiva altrimenti alla lunga la cinghia si danneggia.

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Delta Fluo --> Stampante Custom tipo Delta - IeC v4.0 0.4 - Ultratronics - MK4due 4.3.1 (dev)

La pressione esercitata dal blocco spingifilo sull'estrusore (dove sta il motore) è abbastanza? Se lo tieni tra le dita, senti che scorre regolarmente?

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Andrea Lillia
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Paso
Ciao Salvatore,
puoi usare provvissoriamente una molla da bucato, la "smolli" un bel po' stando attento che non tenda troppo altrimenti fa solo una gran fatica e peggiori solamente.
Non usarla come cosa definitiva altrimenti alla lunga la cinghia si danneggia.

In che modo dovrei mettere la molla sulla cinghia? Credo di non aver capito molto bene

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alil2096
La pressione esercitata dal blocco spingifilo sull'estrusore (dove sta il motore) è abbastanza? Se lo tieni tra le dita, senti che scorre regolarmente?

Purtroppo questo è una parte delicata per me, utilizzo la molla in dotazione nel kit ma a mio parere è davvero troppo forte in quanto il filo veniva rovinato al passaggio, quindi ho allentato un po' la presa utilizzando degli elastici e io filo però sembra scorrere bene.

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Stampante: RepRap prusa i3 con estrusore bowden
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Nono, non puoi usare un elastico..piuttosto compra una molla (o un sacchetto, pagato su aliexpress 0.70€ per 10 pezzi, spedizione incluse, ho solo dovuto aspettare un mesetto) e metti quella.. un elastico è difficle da gestire

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Andrea Lillia
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Salvatore94

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Ciao Salvatore,
puoi usare provvissoriamente una molla da bucato, la "smolli" un bel po' stando attento che non tenda troppo altrimenti fa solo una gran fatica e peggiori solamente.
Non usarla come cosa definitiva altrimenti alla lunga la cinghia si danneggia.

In che modo dovrei mettere la molla sulla cinghia? Credo di non aver capito molto bene

Tipo la foto allegata

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Delta Fluo --> Stampante Custom tipo Delta - IeC v4.0 0.4 - Ultratronics - MK4due 4.3.1 (dev)

Purtroppo la molla non ha risolto granché, continuo ad avere spazi fra le linee di riempimento.
Inoltre ho visto che le mie barre filettate sono M4 mentre le plastiche di nicola sono per le M6, anche le boccole non le ho trovate per m4 ma solo per m6 e m5, sto pensando di sostituire le M4 con delle M6, magari trapezie, non saprei.
Ad ogni modo, tornando al filamento di merda che ho comprato (eppure tutti parlavano abbastanza bene dei filamenti BQ, spero solo si tratti di settaggi), ho ridotto la pressione della molla accorciandola, ho stampato alcuni pezzi ed andava bene, l'estrusore non faceva alcun rumore tranne quando stampava i supporti.
Quando stampa i supporti o delle parti molto piccole, inizia a fare rumore e poi il flusso dopo è pessimo.
Ho provato a stampare questo pezzo con velocità molto basse, tutte al di sotto di 40, ma ho ottenuto un risultato pessimo ed ho interrotto la stampa.
ecco qui le foto

Edited 1 time(s). Last edit at 02/01/2016 11:30AM by Salvatore94.

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Salvatore94
sto pensando di sostituire le M4 con delle M6, magari trapezie, non saprei.

Un piccolo appunto, se sono filettate "M6" non posso essere trapezie, e viceversa. L'"M" si riferisce alla filettatura metrica ISO, che è diversa da quelle delle viti a profile trapezoidale

Tornando al tuo problema, prova ad aumentare il flusso portandolo a 1.05-1.1 (o 105-110%). Inoltre, mi sorge un dubbio: qual è la dimensione del tuo nozzle, e che spessore hai messo per le pareti? Se sono sottili DEVI mettere solo 1 perimetro, ma anche li devi giocare con le dimensioni. Se hai una parete da 0.7mm e un nozzle da 0.5, capisci bene che verrà fuori una schifezza Simplify3D ha un'opzione che ti permette di avere uno spessore minimo della parete, evitando appunto questi problemi

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Andrea Lillia
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alil2096

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Salvatore94
sto pensando di sostituire le M4 con delle M6, magari trapezie, non saprei.

Un piccolo appunto, se sono filettate "M6" non posso essere trapezie, e viceversa. L'"M" si riferisce alla filettatura metrica ISO, che è diversa da quelle delle viti a profile trapezoidale

Tornando al tuo problema, prova ad aumentare il flusso portandolo a 1.05-1.1 (o 105-110%). Inoltre, mi sorge un dubbio: qual è la dimensione del tuo nozzle, e che spessore hai messo per le pareti? Se sono sottili DEVI mettere solo 1 perimetro, ma anche li devi giocare con le dimensioni. Se hai una parete da 0.7mm e un nozzle da 0.5, capisci bene che verrà fuori una schifezza Simplify3D ha un'opzione che ti permette di avere uno spessore minimo della parete, evitando appunto questi problemi

Sisi forse mi sono espresso male, lo so che le trapezie non possono essere filettate e viceversa

Comunque ho provato a stampare con 110% ma l'estrusore faceva rumore, mentre a 105% non ho visto grandi risultati, ma questa prova la devo rifare. Ho un nozzle da 0.4 e le pareti le imposto a 0.8 di solito, altrimenti se sono molto sottili, vedo tramite la visualizzazione dei layer in cura, come viene con uno spessore inferiore, ovvero a 0.4 .
Ora sto stampando col PLA giallo che utilizzavo prima ed ho notato che il problema dello spazio fra l'infill del primo layer c'è ma è molto minore rispetto alla stampa col grigio.
Tutto il resto è perfetto (almeno sembra), quindi credo che è un problema di impostazioni di stampa e non della meccanica, spero

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Stampante: RepRap prusa i3 con estrusore bowden
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Ok, hai un calibro (mooooolto meglio se digitale)? Se si misura il diametro del filo ad intervalli di 2-3 metri per circa 15 metri (per fare le cose fatte bene) e fai la media tra i valori. Inserisci quel valore nel campo "diametro filamento". i passi dell'estrusore sono tarati bene? Se no (o se non hai mai fatto) dimmi che ti linko una guida Probabilmente si, è solo questione di impostazioi dello slicer/filamento, tranquillo che non devi cambiare stampante

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Andrea Lillia
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alil2096
Ok, hai un calibro (mooooolto meglio se digitale)? Se si misura il diametro del filo ad intervalli di 2-3 metri per circa 15 metri (per fare le cose fatte bene) e fai la media tra i valori. Inserisci quel valore nel campo "diametro filamento". i passi dell'estrusore sono tarati bene? Se no (o se non hai mai fatto) dimmi che ti linko una guida Probabilmente si, è solo questione di impostazioi dello slicer/filamento, tranquillo che non devi cambiare stampante

Hahaha almeno mi hai sollevato
Comunque purtroppo non ho un calibro digitale ma un semplice calibro (al più presto ne compro uno digitale,), infatti ho già fatto questa prova ma è impossibile vedere se il diametro varia.
Per tarare i passi dell'estrusore utilizzai il metodo del pennarello: faccio un segno prima, estrudo da pc 10mm e faccio un altro segno, misuro la distanza ed è effettivamente 10mm. Va bene questo metodo?

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Stampante: RepRap prusa i3 con estrusore bowden
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un buon calibro riesce a leggere anche i decimi di millimetro, sole che con quello digitale fai molto prima [www.galileo.fr.it]

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Alessandro

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