Problemi stampa ABS

Ciao ragazzi!
Ho una prusa i3 con piatto riscaldato. Ho sempre stampato con PLA ottenendo risultati soddisfacenti. Da qualche settimana sto provando a stampare in ABS ma sto andando in contro a numerevoli problematiche.
Vado con ordine: per fare i primi test ho stampato dei cubetti 20x20 mm. Il primo cubetto presentava i due angoli, esposti alla ventola, rialzati. Allora ho provato a stampare spegnendo la ventola con risultato che gli angoli alla base rimanevano fissi al piatto ma gli spigoli si sono deformati. A questo punto,tenendo la ventola accesa, ho aggiunto un brim di 10mm. Ecco che sono riuscito a stampare un cubetto perfetto. Tutto questo con nastro Kapton applicato al vetro del piatto, heatbed a 110°C e J-head a 230°C.
Ho deciso allora di stampare un oggetto un po' più grosso. Qua i problemi sono sono ripresentati: dopo un'ora di stampa circa, due angoli, dalla parte della ventola, hanno iniziato a sollevarsi nonostante il brim. Secondariamente alcuni layer hanno iniziato a strapparsi. Riprovando a stampare lo stesso oggetto ho aumentato il riempimento da 30% a 50% notando una diminuzione del problema.
Attualmente non so a cosa imputare questi problemi: forse alla posizione a 90° della ventola rispetto al piatto? Ho visto che molti ce l'hanno a 45°. Molti al posto del Kapton usano la lacca; dovrei provarla ma non so come e quanta applicarne. Ricontrollando sul sito formfutura, da dove ho acquistato la plastica, ho letto che la temperatura di stampa del loro ABS è tra 235 e 256. Forse dovrei provare ad aumentare tale temperatura.
Vi lascio qualche foto in allegato.
Scusate la prolissità e grazie a chi mi aiuterà

Edited 1 time(s). Last edit at 11/12/2013 01:54PM by Balza.

Eh purtroppo l'abs imbarca di suo, è una sua caratteristica, o meglio l'abs comune che conosciamo noi fa così, sicuramente in commercio ce ne sono di più adatti allo scopo, e più costosi. Mi riferisco al nome commerciale smart abs, formfutura.com lo vende.
Comunque, tornando a noi, io per i pezzi larghi uso il raft (skeinforge), che crea un cuscino su cui stampare l'oggetto. In questo modo l'oggetto è più intrappolato e imbarca meno. Per caso usi la lacca?
Diego.

ciao diego l'opzione raft è interesante, sta pure su repetier?

Quote
Dieghito81
Eh purtroppo l'abs imbarca di suo, è una sua caratteristica, o meglio l'abs comune che conosciamo noi fa così, sicuramente in commercio ce ne sono di più adatti allo scopo, e più costosi. Mi riferisco al nome commerciale smart abs, formfutura.com lo vende.
Comunque, tornando a noi, io per i pezzi larghi uso il raft (skeinforge), che crea un cuscino su cui stampare l'oggetto. In questo modo l'oggetto è più intrappolato e imbarca meno. Per caso usi la lacca?
Diego.

Ti rispondo autoquotandomi:

Quote
Balza
Molti al posto del Kapton usano la lacca; dovrei provarla ma non so come e quanta applicarne.

Puoi pubblicarmi qualche foto con il raft? Una volta ho provato ad utilizzarlo ma mi è stato impossibile toglierlo senza rovinare la base del pezzo. Io uso slic3r.

Ciao Massimo, mi dispiace ma non conosco repetier. Il raft comunque se da un lato riduce l'imbarcamento dall'altro però richiede una pulizia della base del pezzo abbastanza impegnativa. Mah, lo ripeto, l'abs come lo conosciamo noi non è il prodotto giusto perchè ha delle forti limitazioni nella realizzazione dei pezzi grandi.
Diego

grazie diego, scusa tu per pezzi grandi cosa usi?

Edited 1 time(s). Last edit at 11/13/2013 06:52AM by massimo.

Premetto che quello che scrivo ora non è per tirare acqua al mio mulino perché ho ancora parecchi problemi nel filo che sto producendo e il miraggio di guadagnare qualcosa è ancora lontano,resta comunque il fatto che addizzionando il butadiene (gomma) al polistirolo anti urto, ma secondo me anche all'abs o al pla, si può notare l'annullamento dell'imbarcamento del pezzo. Questo è secondo me, correggetemi se sbaglio, dovuto al butadiene che rendendo più morbide le fibre le rilassa.
Detto questo, Massimo io uso il mio materiale, non uso più l'abs se non per oggetti piccoli.
Diego

l'abs è un prodotto giustissimo "con le sue opportune limitazioni".

Effettivamente il "warping" dell'abs non dipende solo dal "metodo" con cui viene stampato (ma è molto importante) ma anche dalla qualità del materiale stesso.

Superare i 15/18 Cm. di base anche con piano riscaldato diventa abbastanza difficile ma fino a quei limiti, con materiale abbastanza economico, si riesce piuttosto bene a tener attaccati i pezzi.

Importanza basilare... il piano "in piano".... un non perfetto livellamento del piano causa differenze nella pressione con cui viene attaccato il materiale alla base e questo causa facilmente cedimenti negli angoli dove la pressione non è stata sufficiente a far aderire correttamente il materiale.

la temperatura del piano... 110° sono un buon valore su cui ragionare..... e deve mantenerla correttamente....

le correnti d'aria da "eliminare" ..... guai al mondo se "tira" un soffio d'aria sulla stampa.... causa raffreddamenti repentini "localizzati" che a loro volta creano "trazioni" sulle parti meno aderite al piano.

in ultimo ma non meno importante..... se usi repetier dimezza la velocità dei primi layer fino ad uno spessore di qualche millimetro... poi puoi ripristinare la velocità.......
più lenta è la stampa meno deforma il pezzo...... soprattutto all'inizio quando deve rimanere attaccata al piano....

in ultimissimo.... lacca..... oltre ai consigli che ti hanno già dato....

Edited 1 time(s). Last edit at 11/13/2013 07:19AM by immaginaecrea.

---

Davide
Immagina e Crea
Progetto Flusso canalizzatore 4 vie
My Thingiverse

ottimo davide, a questo punto non mi resta che trovare un metodo per stabilizzare bene il piatto una volta per tutte..

Salve a tutti, anch'io più o meno sto riscontrando lo stesso problema di Balza, ho sempre stampato il PLA ed ora per esigenze particolari devo passare all'ABS.
E con questo passaggio mi ritrovo con i lembi lato sinistro che tendono ad alzarsi, anche con piccoli pezzi che misurano 30mmx60mm e usando la lacca per capelli.
Non sapevo di dover staccare la ventola e quindi nel fine settimana tenterò questa cosa, però invece mi sono accorto che se imposto e raggiungo la temperatura del bed di 113°, quando arriva anche a temperatura l'estrusore e la macchina inizia a stampare, la temperatura del bed inizia un inesorabile abbassamento fino a stazionarsi sui 108, e solo dopo svariati minuti lentamente riesce ad alzarsi, ma mai fino ai 113°.
Per caso abbiamo problemi di alimentazione? ho un alimentatore da 20A

E comunque ho voluto anche fare una verifica, ho misurato con un termometro laser che uso al lavoro se la temperatura indicata dal programma fosse corretta, ma non ci siamo proprio......i 110° dichiarati sono in realtà 90°......misura sempre 20° in meno

se hai una lettura di 110° ed un valore reale di 90°... forse hai un piano riscaldato non proprio a posto (perlomeno il termistore)...

se si abbassa la temperatura del piano durante la stampa è perchè hai qualche ventola che invece di raffreddare l'hotend raffredda il piano....

come detto..... importantissima l'assenza totale di aria sul pezzo

comunque se così hai problemi, aumenta progressivamente il brim (fino a 15 mm. è ok... oltre non ha senso).

se stai stampando oltre 0.15 di layer portalo a questo valore, diminuisci il numero di "solid infill" alla base, se ad esempio hai 4/5 come valore riducilo a max 3

la cosa più importante però è l'adesione del primo layer.... se avviene come "dio comanda" vedrai che col letto caldo non si staccherà così facilmente agli angoli... soprattutto se segui anche le altre indicazioni

in ultimo, non rimuovere la lacca lavando il piano in vetro ogni volta che finisci una stampa, stacca il pezzo e spruzza "sopra" alla parte dove hai stampato un leggero velo aggiuntivo. vedrai che attacca ancora meglio che alla prima "stesa" della lacca....

---

Davide
Immagina e Crea
Progetto Flusso canalizzatore 4 vie
My Thingiverse

Però io mi chiedo, ma non è che tutte queste stampanti alla fine non leggono bene la temperatura?? perchè sì, potrebbe anche essere che qualcosa non va sulla mia nella lettura della temperatura, però credo che non ci arriverebbe mai ai veri 110°, perchè già ci impiega molto tempo a raggiungere i finti 110, dubito che potrebbe mai andare tanto oltre......o ci impiegherebbe mezza giornata.

Detto questo installerò subito un interruttore per la ventola, e proverò ad aumentare il brim, ieri con 5mm non c'è stata molta differenza.
Fino ad ora ho stampato layer da 0,20.....proverò con i 0,15 e se non sbaglio dovrei avere già impostato il solid infil a 3

vi aggiornerò con altre prove

ma che piano riscaldato hai?.... guarda che se la tua stampante non legge correttamente la temperatura del piano il problema è.... della tua stampante....

io ad esempio ho 2 piani riscaldati in 2 macchine, 1 è in alluminio (spessore 3 mm) con 2 "cartucce" da 40W (quelle che si usano per gli hotend) e, con un alimentatore da 12 V 30 A (regolato col trimmer al massimo = ca 15.5 V e qualche A in meno) raggiungo la temperatura "corretta" in pochi minuti....
il secondo è un prusa classico e ci mette un po di più (stesso alimentatore gemello) ma se non c'è ventilazione anche questo raggiunge in un tempo ragionevole la temperatura... ma in caso di ventilazione fa fatica a mantenere la temperatura...... pensa al piano riscaldato come un grande "dissipatore".....

tieni presente che il piano non può "omogeneamente" avere la stessa temperatura quindi avrai sempre aree più calde e aree meno calde, inoltre il termistore deve essere posizionato correttamente sul piano (non certo sugli angoli insomma), correttamente accoppiato al piano con sistemi che permettano la diffusione del calore (non puoi fissare il termistore con il silicone.... perchè è un isolante termico) ed il valore nel firmware deve essere consono al termistore utilizzato.

in caso tu abbia problemi di "precisione nella lettura" puoi sempre aumentare il range di precisione utilizzando una "termocoppia", supportata dal firmware naturalmente.

utilizzando determinati "crismi" si ottengono precisioni ragguardevoli.... provare per credere....

---

Davide
Immagina e Crea
Progetto Flusso canalizzatore 4 vie
My Thingiverse

bè però non mi sembra di aver detto proprio una fesseria insinuando una generale lettura errata della temperatura delle stampanti, visto che, il mio pronterface suggerisce una temperatura del bed per l'ABS di 80-90° (non ricordo esattamente), poi chi me l'ha venduta afferma di stampare sempre in ABS a 90°, e poi se si dovesse stampare realmente a 110°, e io invece lo faccio a 90° come sto facendo, ai pezzi non si staccherebbero solo piccoli bordi, ma tutto nel giro di poco immagino.
Comunque ok, la mia stampante avrà senz'altro qualche problema, non è che voglio escludere a priori questa eventualità.

La mia stampante è una prusa i3, con il classico piano riscaldato di color rosso, purtroppo ora non saprei dire di come sia attaccato il termistore, quando l'ho montata non son stato li ad osservare questo particolare.
Purtroppo non c'ho capito molto di questa cosa che mia hai detto della termocoppia....non sono molto pratico

ma escludendo la questione delle lettura della temperatura, non è che il mio alimentatore possa essere un pò fiacco? per arrivare a temperatura ci metterà 10 minuti sicuri se non qualcosina un più......è da 20A

grazie per l'aiuto

il bed con l'abs devi tenerlo a 110° e possibilmente devi usare anche un "adesivo" vedi lacca.... oltre al piano perfettamente livellato.
La termocoppia è un sensore che offre una maggiore precisione (google aiuta) installabile al posto del termistore, settando nel firmware l'opportuno valore.
Ma toglimi una curiosità.... i 90° dove li leggi ... sul pezzo che stai stampando o sul piano?
perchè se leggi col termometro laser (che non sono il massimo della vita come precisione in funzione del materiale dal quale si legge) sul pezzo non potrai mai avere la temperatura del piano.... c'è la dissipazione in mezzo... ed è ovvio che il pezzo, anche nei primi layer, è più freddo...
20 A a 12 V non sono il massimo della vita per i piani riscaldati.... e l'intera stampante...... qualcuno in più gioverebbe....

Edited 4 time(s). Last edit at 11/15/2013 10:37AM by immaginaecrea.

---

Davide
Immagina e Crea
Progetto Flusso canalizzatore 4 vie
My Thingiverse

Io leggo i 90 sul piano, sfalsa la cifra di 2-3 gradi conforme dove la misuro....al centro....spigoli....lati e così via......proverò anche a misurare con un termometro da forno

per caso mi sapresti dare un link di dove potrei acquistare un alimentatore di giusta potenza facile facile da installare?

grazie

Eccomi qui, e direi do aver risolto......mi è bastato scollegare la ventola ed è sparito quell'anomalo abbassamento di temperatura del bed appena la stampante iniziava a stampare, e poi i bordi dei pezzi non si son più staccati realizzando così delle stampe perfette.

Poi forse ho capito il motivo dell'anomalo rilevamento della temperatura. I cavi che misurano sono collegati al piano con del semplice nastro kapton, ed uno di questi, ha l'estremita (senza il rivestimento) che va a toccare una vite......magari questo causa una dispersione o qualcosa del genere che incasina il rilevamento

no.... è che quei cavoli di termometri laser (ne uso uno anch'io che è costato una cifra da inchiesta) sono estremamente sensibili alle superfici (infatti sono ad infrarossi, praticamente il laser serve solo per puntare correttamente e alla distanza giusta) e quindi è ben difficile avere temperature in lettura "affidabili" se non correggendo sempre il parametro di "riflessione" in base al materiale.

Lascia stare il termometro da forno.... e..... se vuoi letture precise occorre un termometro professionale a termocoppia...

---

Davide
Immagina e Crea
Progetto Flusso canalizzatore 4 vie
My Thingiverse

Buongiorno a tutti,

vorrei iniziare a stampare in ABS e vorrei sapere se per passare da PLA ad ABS è necessario fare anche delle modifiche hardware, come ad esempio cambiare l'ugello. A parte le temperature, posso usare le stesse configurazione del PLA?

Grazie

Edited 1 time(s). Last edit at 07/30/2016 04:45AM by davgiuffrida.

la differenza sostanziale sono le ventole e la temperatura....... Pla.... ventole sul piano al massimo e temperature basse... Abs... ventole sul piano "spentissime", zero refoli d'aria sul piano e alte temperature....

---

Davide
Immagina e Crea
Progetto Flusso canalizzatore 4 vie
My Thingiverse

Dato che è stata ritirata su la discussione approfitto pure io per una mia curiosità:
In sostanza ad oggi ho in casa solo 2 bobine di Abs... un Abs normale ed un Abs speciale anti-ritiro.
L'abs normale sostanzialmente l'ho tolto dopo una giornata di prove perchè avevo fatto l'amplein dei difetti possibili (distacco dal piano, deformazione delaminazione a metà pezzo, puzza terrificante). Devo ammettere che ero notevolemente inesperto quindi può anche essere che abbia messo del mio per far andare male le cose..
L'abs speciale invece talvolta lo uso... pochino perchè mi piace di più il petg ma lo stampo benino anche con un minimo di ventolina e devo dire che vorrei provare ad usarlo di più perchè non pare nulla male.... e poi Davide me ne parla bene quindi non posso che riporre fiducia nel materiale in se.

domanda: l'odore: è normale che aprendo una bobina di Abs dal suo sacchetto odori di plastica in modo evidente? e' normale che dopo 1 ora che stampo la puzza nella stanza sia del tutto evidente e fastidiosa?
Ovvero in altre parole (so che è difficile non toccando i due materiali): ho io un Abs normale che è una m...da oppure ho un Abs speciale che è veramente speciale e l'abs normale è tutto sommato nella norma?
Ovviamente la domanda l'ho posta perchè volendo comprare altri colori di Abs e vedendo che funzia ricomprerei lo speciale ma... costa il doppio... magari ho io dei preconcetti dettati dalla mia poca esperienza....

@davgiuffrida: piatto riscaldato ce l'hai?

L'abs, come tutti gli altri materiali, DEVE essere di buona qualità per garantire i risultati migliori..ed evitare taaanti problemi..esun, bq, ed altre marche esotiche vanno bene come bobine regalo quando si compra la stampante..Se vuoi spendere poco prova quelli di RealFilament, che vanno davvero bene, ma se vuoi i risultati migliori allora prova FiloAlfa o PaperDifferent..che è tutta un'altra storia..ma li senti al tatto, prendendo in mano un pezzo di filo..E' chiaro che è tutto un compromesso in questo mondo, ma puoi limitare i danni spendendo, ahime..sono materiali che non vengono regalati..ma da quando li uso il cestino delle stampe andate a male è vuoto..ma vuoto vuoto..
E, per correttezza, ci tengo a precisare che sono un privato e che compro come tale, senza nessun ritorno economico o beneficio dalla pubblicità gratuita che sto facendo

---

Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook

Quote
alil2096
L'abs, come tutti gli altri materiali, DEVE essere di buona qualità per garantire i risultati migliori..ed evitare taaanti problemi..esun, bq, ed altre marche esotiche vanno bene come bobine regalo quando si compra la stampante..Se vuoi spendere poco prova quelli di RealFilament, che vanno davvero bene, ma se vuoi i risultati migliori allora prova FiloAlfa o PaperDifferent..che è tutta un'altra storia..ma li senti al tatto, prendendo in mano un pezzo di filo..E' chiaro che è tutto un compromesso in questo mondo, ma puoi limitare i danni spendendo, ahime..sono materiali che non vengono regalati..ma da quando li uso il cestino delle stampe andate a male è vuoto..ma vuoto vuoto..
E, per correttezza, ci tengo a precisare che sono un privato e che compro come tale, senza nessun ritorno economico o beneficio dalla pubblicità gratuita che sto facendo

è... ho un debito di riconoscenza verso "FiloAlfa" nel senso che le uniche stampe Abs che ho fatto sono col loro filo alla fine... speciale davvero... purtroppo non regalato però....proverò comunque quello "normale" magari sempre loro
Evvabbe in pratica quello che m'è rimasto ad oggi in zucca è che è meglio dare 10 euro in più per una bobina ma non buttarla via mezza anche perchè con la mezza che butti via oltre ai soldi butti il tuo tempo.
Vedevo che PaperDifferent vende un "PC-Abs"... l'avete provato? bello?
Mentre Filoalfa vende il nylon ed il Pc puro...sono complessi da stampare?

Io l'ho provato ma solo in campionatura..questo vuol dire che non ho potuto fare test molto approfonditi..comunque si, il PC-ABS mi è piaciuto abbastanza..alla fine è poco più resistente di un petg, ma si stampa bene
Purtroppo i consumabili costano..e non poco..spopolano le bobine a 15€/kg, ma come ti sei ben accorto tanto materiale lo butti..e quindi non è meglio spendere qualche euro in più (perchè alla fine con una bobina "buona" fai quello che fai con due bobine economiche) e risparmiarsi tante ore buttate e parecchia frustrazione? Almeno io la penso così Poi se fai service garantisci anche caratteristiche migliori..senza contare che lo ricarichi sul cliente.. giustamente, come ovunque, la qualità si paga Non è solo il filamento ma anche tutto lo sbattimento che c'è dietro di prove su prove..e credimi che non sono poche I margini (di guadagno) sono davvero minimi, per farti capire quanto costa realizzare il filamento

---

Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook

Fermi tutti....... se parlate dell'Abs/Pc di Paperdifferent....... voglio esprimere un parere anch'io......

Mi ha inviato un campione con cui non ho potuto fare moltissimo..... quello che mi ha soddisfatto è la stampa tra le più pulite abbia mai fatto con quel test e quella stampante.... oltre a non aver manifestato alcun problema di deformazione....
Scusate le foto..... ma è proprio il materiale che si fatica a fotografare.....


Edited 1 time(s). Last edit at 07/30/2016 10:19AM by immaginaecrea.

---

Davide
Immagina e Crea
Progetto Flusso canalizzatore 4 vie
My Thingiverse

Avendo letto mille lodi di paperdifferent ho comprato diverse cose fra cui una bobina di ABS nero , ecco per me è impossibile da stampare , è molto molto molto morbido e si blocca nell' estrusore praticamente il 99% delle volte .
Andando a controllare il filamento risulta scavato in corrispondenza della hobbed bolt . La cosa strana e che me la fa solo quella bobina

essi anche questa cosa mi succedeva con l'abs normale di marca che vorrei non nominare... due rampate ed addio filo... però sbagliavo pure io le impostazioni del piatto.

Ho letto i successivi post che avete inserito e sono molto interessanti. A questo punto mi sono venuti molti dubbi e vorrei provi delle domande.

Visto che per me sarebbe la prima volta con l' ABS consigliate comprare una bobina ABS di marca FiloAlfa?

Dove posso acquistarla a buon prezzo?

Il PC ABS può essere usato anche nella mia stampante JGAurora A-3

Dove è possibile acquistare le bobine PC ABS a buon prezzo?

Grazie a tutti

...l'abs che stampavo io è Abs Speciale della FiloAlfa. Su quello come avrai capito dai messaggi di sopra posso confermarti che è effettivamente un gran prodotto: facile da stampare, si ritira effettivamente poco, non puzza. Meccanicamente i pezzi mi sembrano molto buoni. Quello "normale" della filoalfa lo proverò più avanti (tanto sono chiusi per ferie).
Nella mia piccola esperienza, se non l'hai mai provato, posso dirti che è da provare anche il PETG. Nel caso di PETG ho provato sia il Filoalfa che il REAL. Ho stampato senza problemi con entrambe ma... magari è solo un'impressione ma... il primo amore non si scorda mai... e poi è italiano.

Ps: ho sempre acquistato dal loro sito. Consegna rapidissima.

Edited 1 time(s). Last edit at 07/30/2016 03:55PM by qsecofr.

Ciao qsecofr,

tu parli di FiloAlfa ABS speciale ma io sul sito vedo solo un tipo di abs.

1. L'azienda in questo momento è in ferie, sapete dove si può comprare?
2. Con cosa mi conviene iniziare con l' ABS o il PETG?
3. Se compro un rocchetto da 1kg della REAL ABS va bene ed è di buona qualità?
4. Un mio amico mi ha chiesto di stampare un paracatena per la sua moto e quindi penso che l'ideale sarebbe in ABS. Quali sono le differenze e quale é il più facile da lavorare ABS o PETG?

Grazie

Edited 5 time(s). Last edit at 07/31/2016 10:22AM by davgiuffrida.