Prusa i3 rework - calibrazione stampa
Posted by bilanciamist
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Prusa i3 rework - calibrazione stampa July 09, 2014 02:13PM |
Non volevo rompere le scatole, ma è da un bel pezzo che cerco di sistemare la mia prusa i3 rework, e non sono ancora arrivato ad una stampa che mi soddisfi pienamente.
Ho seguito molte guide sulla calibrazione, quindi qualsiasi consiglio è benvenuto:
Intanto la mia è una prusa i3 rework classica, con una Taurino e una ramps 1.4 ed un j-head V 0,35mm originale come hotend. Ho fatto solo un paio di modifiche nel tempo: un tendicinghia per l'asse X e l'ho bloccata ad un piano di legno poi fissato ad un tavolo a sua volta fissato al muro. Da li non si sposta. Al massimo dovrei trovare un sistema per bloccare il frame verticale.
La parte meccanica è a posto, gli assi si muovono perfettamente, le vref dei motori sistemate secondo la guida di Ivan, il piano è tarato.
Ho messo due ventole da 4mm ai due lati dell'hotend per il PLA, oltre a quella che raffredda la parte alta dell'hotend e una che raffredda l'elettronica. in più, ho messo una grossa ventola tangenziale puntata sul piano.
L'unico problema a prima vista è che una volta a temperatura il jhead "perde" (estrude da solo), ma quando inizia la stampa basta togliere quanto estruso in più prima che faccia lo skirt e non ci sono problemi. Un'altro problema è che quando stoppo la stampa a volte si blocca tutto, finchè non resetto arduino. Non so perchè lo fa.
Uso del PLA da 3mm con temperatura di utilizzo tra 190 e 220°C, comprato su diyreprap.com.
questi sono i settaggi di marlin:
qui [www.dropbox.com] le foto di un cubo di 2cm di lato stampato con questi settaggi (ricordo che il noozle è di 0,35mm e il filo in PLA da 3mm):
layer h = 0,2 mm
first layer h = 0,25 mm
infill = 40% honeycomb
temperatura = 200/195°C hotend - hotbed spento (autocooling attivato)
diametro filo = 3,1mm (dopo varie misurazioni lungo la bobina)
extrusion multiplayer = 1,1mm
ritrazione = 1mm a 60 mm/s (l'avevo alzata fino a 10, ma sembrava che estrudesse poco)
tempo: 54m (per completarlo. l'ho stoppato qualche layer prima per poter vedere l'infill)
problemi maggiormente riscontrati:
- estrusione a punti: è causata da un salto di passi dell'estrusore oppure dalla temperatura? o altro?
- distanza tra le "righe" di stampa
il problema maggiore è non riuscire ad ottenere una stampa costante, soprattutto per difetti di estrusione. Mi sembra di stampare a temperatura troppo alta, ( estrudendo senza stampare arriva fino a 165-170°C come limite minimo) ma se abbasso la temperatura stampa male.
dovrei riuscire a stampare un'oggetto di questo tipo, ma non riesco perchè durante la stampa si rompe nei tratti più sottili. forse quando stampa tocca i layer già stampati?
se metto il supporto il tempo di realizzazione decolla e comunque alcuni elementi sottili rimangono non supportati e quindi fragili.
ho cercato di essere il più esauriente possibile, quindi sono stato un po prolisso. ringrazio chi è stato così gentile da leggersi tutto!
Ho seguito molte guide sulla calibrazione, quindi qualsiasi consiglio è benvenuto:
Intanto la mia è una prusa i3 rework classica, con una Taurino e una ramps 1.4 ed un j-head V 0,35mm originale come hotend. Ho fatto solo un paio di modifiche nel tempo: un tendicinghia per l'asse X e l'ho bloccata ad un piano di legno poi fissato ad un tavolo a sua volta fissato al muro. Da li non si sposta. Al massimo dovrei trovare un sistema per bloccare il frame verticale.
La parte meccanica è a posto, gli assi si muovono perfettamente, le vref dei motori sistemate secondo la guida di Ivan, il piano è tarato.
Ho messo due ventole da 4mm ai due lati dell'hotend per il PLA, oltre a quella che raffredda la parte alta dell'hotend e una che raffredda l'elettronica. in più, ho messo una grossa ventola tangenziale puntata sul piano.
L'unico problema a prima vista è che una volta a temperatura il jhead "perde" (estrude da solo), ma quando inizia la stampa basta togliere quanto estruso in più prima che faccia lo skirt e non ci sono problemi. Un'altro problema è che quando stoppo la stampa a volte si blocca tutto, finchè non resetto arduino. Non so perchè lo fa.
Uso del PLA da 3mm con temperatura di utilizzo tra 190 e 220°C, comprato su diyreprap.com.
questi sono i settaggi di marlin:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000,675.25}
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {200, 200, 2, 45}
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1500,1500,50,5000}
#define DEFAULT_ACCELERATION 1000
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 2000
#define DEFAULT_XYJERK 5.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK 0.2 // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK 5.0 // (mm/sec)
qui [www.dropbox.com] le foto di un cubo di 2cm di lato stampato con questi settaggi (ricordo che il noozle è di 0,35mm e il filo in PLA da 3mm):
layer h = 0,2 mm
first layer h = 0,25 mm
infill = 40% honeycomb
temperatura = 200/195°C hotend - hotbed spento (autocooling attivato)
diametro filo = 3,1mm (dopo varie misurazioni lungo la bobina)
extrusion multiplayer = 1,1mm
ritrazione = 1mm a 60 mm/s (l'avevo alzata fino a 10, ma sembrava che estrudesse poco)
tempo: 54m (per completarlo. l'ho stoppato qualche layer prima per poter vedere l'infill)
problemi maggiormente riscontrati:
- estrusione a punti: è causata da un salto di passi dell'estrusore oppure dalla temperatura? o altro?
- distanza tra le "righe" di stampa
il problema maggiore è non riuscire ad ottenere una stampa costante, soprattutto per difetti di estrusione. Mi sembra di stampare a temperatura troppo alta, ( estrudendo senza stampare arriva fino a 165-170°C come limite minimo) ma se abbasso la temperatura stampa male.
dovrei riuscire a stampare un'oggetto di questo tipo, ma non riesco perchè durante la stampa si rompe nei tratti più sottili. forse quando stampa tocca i layer già stampati?
se metto il supporto il tempo di realizzazione decolla e comunque alcuni elementi sottili rimangono non supportati e quindi fragili.
ho cercato di essere il più esauriente possibile, quindi sono stato un po prolisso. ringrazio chi è stato così gentile da leggersi tutto!
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Re: Prusa i3 rework - calibrazione stampa July 09, 2014 05:21PM |
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bilanciamist
Non volevo rompere le scatole, ma è da un bel pezzo che cerco di sistemare la mia prusa i3 rework, e non sono ancora arrivato ad una stampa che mi soddisfi pienamente.
Ho seguito molte guide sulla calibrazione, quindi qualsiasi consiglio è benvenuto:
Intanto la mia è una prusa i3 rework classica, con una Taurino e una ramps 1.4 ed un j-head V 0,35mm originale come hotend. Ho fatto solo un paio di modifiche nel tempo: un tendicinghia per l'asse X e l'ho bloccata ad un piano di legno poi fissato ad un tavolo a sua volta fissato al muro. Da li non si sposta. Al massimo dovrei trovare un sistema per bloccare il frame verticale.
La parte meccanica è a posto, gli assi si muovono perfettamente, le vref dei motori sistemate secondo la guida di Ivan, il piano è tarato.
Ho messo due ventole da 4mm ai due lati dell'hotend per il PLA, oltre a quella che raffredda la parte alta dell'hotend e una che raffredda l'elettronica. in più, ho messo una grossa ventola tangenziale puntata sul piano.
L'unico problema a prima vista è che una volta a temperatura il jhead "perde" (estrude da solo), ma quando inizia la stampa basta togliere quanto estruso in più prima che faccia lo skirt e non ci sono problemi. Un'altro problema è che quando stoppo la stampa a volte si blocca tutto, finchè non resetto arduino. Non so perchè lo fa.
Uso del PLA da 3mm con temperatura di utilizzo tra 190 e 220°C, comprato su diyreprap.com.
questi sono i settaggi di marlin:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000,675.25} #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {200, 200, 2, 45} #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1500,1500,50,5000} #define DEFAULT_ACCELERATION 1000 #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 2000 #define DEFAULT_XYJERK 5.0 // (mm/sec) #define DEFAULT_ZJERK 0.2 // (mm/sec) #define DEFAULT_EJERK 5.0 // (mm/sec)
qui [www.dropbox.com] le foto di un cubo di 2cm di lato stampato con questi settaggi (ricordo che il noozle è di 0,35mm e il filo in PLA da 3mm):
layer h = 0,2 mm
first layer h = 0,25 mm
infill = 40% honeycomb
temperatura = 200/195°C hotend - hotbed spento (autocooling attivato)
diametro filo = 3,1mm (dopo varie misurazioni lungo la bobina)
extrusion multiplayer = 1,1mm
ritrazione = 1mm a 60 mm/s (l'avevo alzata fino a 10, ma sembrava che estrudesse poco)
tempo: 54m (per completarlo. l'ho stoppato qualche layer prima per poter vedere l'infill)
problemi maggiormente riscontrati:
- estrusione a punti: è causata da un salto di passi dell'estrusore oppure dalla temperatura? o altro?
- distanza tra le "righe" di stampa
il problema maggiore è non riuscire ad ottenere una stampa costante, soprattutto per difetti di estrusione. Mi sembra di stampare a temperatura troppo alta, ( estrudendo senza stampare arriva fino a 165-170°C come limite minimo) ma se abbasso la temperatura stampa male.
dovrei riuscire a stampare un'oggetto di questo tipo, ma non riesco perchè durante la stampa si rompe nei tratti più sottili. forse quando stampa tocca i layer già stampati?
se metto il supporto il tempo di realizzazione decolla e comunque alcuni elementi sottili rimangono non supportati e quindi fragili.
ho cercato di essere il più esauriente possibile, quindi sono stato un po prolisso. ringrazio chi è stato così gentile da leggersi tutto!
il materiale da dove arriva? io ho sempre trovato diametri "scarsi", nel tuo caso è il contrario.
la bobina è fresca o vecchiotta? magari ha preso umidità o vattalapesca.
mai provato a slicerare con CURA?
io proverei a cambiare materiale dopo aver spurgato ben bene l'hot end con qualche decimetro di ABS, comunque è un oggetto complesso e mi sembra che in qualche punto sia obbligatorio un supporto.
prova anche CURA, tanto no ti costa nulla se non tempo e qualche altra bestemmia.
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Re: Prusa i3 rework - calibrazione stampa July 10, 2014 04:00AM |
Quote
serve
il materiale da dove arriva? io ho sempre trovato diametri "scarsi", nel tuo caso è il contrario.
la bobina è fresca o vecchiotta? magari ha preso umidità o vattalapesca.
mai provato a slicerare con CURA?
io proverei a cambiare materiale dopo aver spurgato ben bene l'hot end con qualche decimetro di ABS, comunque è un oggetto complesso e mi sembra che in qualche punto sia obbligatorio un supporto.
prova anche CURA, tanto no ti costa nulla se non tempo e qualche altra bestemmia.
non ti sembrava che avessi già scritto abbastanza? non era necessario ripetere tutto!
la bobina avrà un paio di mesi, l'ho comprata su diyreprap.com. Il fatto è che io non la tolgo mai dalla macchina perchè ogni giorno faccio delle prove di stampa. Ho aperto anche un'altro post per sapere se gli altri utenti ripongono la bobina di plastica ogni notte. Io pensavo che stare in un luogo con poca luce e con una bustina di deumidificante, bastasse per preservare il PLA, senza rimetterlo sempre dentro la scatola.
il diametro del filo l'ho misurato con il calibro e oscilla tra 3,05 e 3,1.
Esiste un modo per capire se la plastica si è deteriorata? potrei anche comprare un'altra bobina, ma dove? dallo stesso sito?
Non ho ABS, quindi al momento non posso seguire la procedura che hai descritto, semmai devo procurarmelo.
Ho provato una volta ad utilizzare cura, ma i risultati non mi sembravano incoraggianti e ho lasciato perdere.
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Re: Prusa i3 rework - calibrazione stampa July 10, 2014 07:54AM |
Ciao
un'estrusione poco costante può essere anche causata dalla hobbedBolt, fatta male o sporca: se in un punto il filo scivola manca di pressione e l'estrusione non è costante: se è ben pulita prova a tirare un po le molle.
Ciao
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
un'estrusione poco costante può essere anche causata dalla hobbedBolt, fatta male o sporca: se in un punto il filo scivola manca di pressione e l'estrusione non è costante: se è ben pulita prova a tirare un po le molle.
Ciao
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
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Re: Prusa i3 rework - calibrazione stampa July 10, 2014 05:12PM |
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Re: Prusa i3 rework - calibrazione stampa July 12, 2014 05:09PM |
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Gionni5
...se posso dire la mia.....innanzi tutto fai delle prove di stampa con un riempimento al 100%......non vorrei che hai un riempimento al 50% in configurazione lineare e vuoi far unire le linee....perche' non ci riuscirai mai...se e' settata cosi'......per quanto riguarda l'estrusione discontinua ho hai delle schifezze varie nell'estrusore...ho e' un problema meccanico...quindi per escludere l'uno o l'altro.....vai su repiter clicca sul tab-> controllo manuale->stop motori.....ed estrudi a mano girando l'ingranaggio...controlla se estrude liberamente.....in extremis...pulisci l'estrusore facendo estrudere 30cm di abs.....di piu' nin zo.
Il prolema delle linee non unite ovviamente con infill sotto il 100% lo si vede solo nei tre layer pieni di top e bottom.
nella stessa cartella [www.dropbox.com]
ho inserito alcune foto di vari "anelli" pieni al 100%. l'unica differenza rispetto ai settaggi del cubo, oltre l'infill, è il flowrate a 120. in generale va un pò meglio, ma mi sembra che qualcosa ancora non vada. Quando stampo qualcosa di più grosso il tutto peggiora. Con cura non cambia molto.
Ho provato a riscaldare il filo a 60° per mezz'ora in forno, per ridurre la possibile umidità nella plastica. Non ho notato differenze nella stampa.
ho aggiunto due sostegni per l'asse z, per impedire al frame in alluminio di muoversi.
Inoltre, insieme alle foto ho messo un video dell'estrusione fatta girando a mano l'ingranaggio dell'estrusore a 190°C. è molto facile da girare, ed estrude bene. l'unica cosa che ho notato, oltre che tende un pò ad attorcigliarsi, è che il filo estruso è leggermente "ondulato".
non ho dell'abs da estrudere, ma l'hotend è nuovo, non credo abbia avuto il tempo per bloccarsi. inoltre a mano estrude bene.
se i layer in verticale non aderiscono bene tra loro, da che cosa può dipendere?
Edited 1 time(s). Last edit at 07/12/2014 05:44PM by bilanciamist.
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Re: Prusa i3 rework - calibrazione stampa July 13, 2014 12:59AM |
Alza un po la temperatura, perchè se esce così è proprio al limite.
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
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Re: Prusa i3 rework - calibrazione stampa July 14, 2014 04:55AM |
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Gionni5
...comunque se a mano estrude cosi....e' per forza la meccanica....non cetrano ne le correnti ne i motori.
.....smonta tutto e pulisci fino all'osso...aiutandoti con un saldatore a punta fine....poi rimonta e prova ad estrudere a freddo senza ugello (usa una punta di trapano da 3..per tutto il percorso a velocita' prima lenta poi elevata ...vedi se ci sono intoppi...controlla la sezione del filo se e' qualche decimo meno del tuo foro dell'estrusore.....se esce il filo dall'ugello senza intoppi...hai risolto il problema.
...solo dopo ci monti l'ugello che hai pulito bene.....vedi in controluce se ce' o intravedi il foro......ed estrudi in temperatura.
devo ammettere che non ho capito proprio tutto del tuo discorso, comunque ho smontato tutto per l'ennesima volta e ho pulito tutto quello che potevo. Ho cambiato anche cartuccia riscaldante e termistore, poi ho rimontato tutto e ho fatto una prova di stampa dell'oggetto di cui parlavo sopra. Ho solo aggiunto dei supporti ai fori:
Questo è il risultato dopo 7 ore! (secondo repetitier host erano 5 e mezza):
I settaggi sono gli stessi sopra a parte la temperatura di 205-200°C, l'infill al 100% e il piatto riscaldato a 55-50°C. nessun problema di adesione al piatto.
Altre foto sono nella cartella [www.dropbox.com]
Non è proprio brutta come sembra, i layer sono ben posizionati uno sull'altro, ma ogni tanto si vede un'estrusione a "punti" che rende tutto troppo fragile e brutto.
Stamattina mi è venuto un dubbio amletico. Io ho comprato il jhead su ooznest... e se invece di spedirmi un jhead con noozle da 0,35 me ne avessero mandato uno da 0,5? in effetti misurando il filo estruso a vuoto il filo è di 0,5mm. Esiste un modo semplice per essere certo che il foro sia da 0,5?
Pensandoci bene tutto quadrerebbe... oppure no?
Edited 3 time(s). Last edit at 07/14/2014 06:31AM by bilanciamist.
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Re: Prusa i3 rework - calibrazione stampa July 14, 2014 06:10PM |
si può solo valutare "empiricamente" dall'estruso, questo perchè nonostante la lettura che vediamo nell'host o nel lcd ci sembri esatta... non lo è sicuramente.... a meno che non abbiamo sistemi a termocoppia opportunamente supportati....
Nel nostro caso, dove i termistori al 10% di tolleranza imperano e le pressioni invece possono essere calcolate "relativamente alla precisione meccanica del sistema", possiamo avere una "certa" dose di approssimazione.... per questo non ho proprio voglia di addentrarmi in calcoli e relative derivate....
Per certo Slic3r calcola proprio i valori in relazione alle pressioni, temperature, ecc. e restituisce valori "determinati", quindi si può constatare anche dagli stessi calcoli software quanto è accettabile il valore.....
Come detto il valore di 0.5 con un ugello 0.35 è plausibile "normalmente".... qualsiasi "pressione" esercitata gonfia ulteriormente il materiale unitamente all'espansione causata dalla temperatura..... da li a darti dei valori per calcolare il tuo ugello..... ne passa che ne passa..........
Edit:
E, tralasciavo il fatto che i materiali non sono tutti uguali ma hanno coefficienti di dilatazione "diversi".
Edited 3 time(s). Last edit at 07/14/2014 06:20PM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
Progetto Flusso canalizzatore 4 vie
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Nel nostro caso, dove i termistori al 10% di tolleranza imperano e le pressioni invece possono essere calcolate "relativamente alla precisione meccanica del sistema", possiamo avere una "certa" dose di approssimazione.... per questo non ho proprio voglia di addentrarmi in calcoli e relative derivate....
Per certo Slic3r calcola proprio i valori in relazione alle pressioni, temperature, ecc. e restituisce valori "determinati", quindi si può constatare anche dagli stessi calcoli software quanto è accettabile il valore.....
Come detto il valore di 0.5 con un ugello 0.35 è plausibile "normalmente".... qualsiasi "pressione" esercitata gonfia ulteriormente il materiale unitamente all'espansione causata dalla temperatura..... da li a darti dei valori per calcolare il tuo ugello..... ne passa che ne passa..........
Edit:
E, tralasciavo il fatto che i materiali non sono tutti uguali ma hanno coefficienti di dilatazione "diversi".
Edited 3 time(s). Last edit at 07/14/2014 06:20PM by immaginaecrea.
Davide
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Re: Prusa i3 rework - calibrazione stampa July 14, 2014 06:39PM |
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Gionni5
...non no esiste un modo per essere sicuri della dimensione del foro.......puoi fare una prova empirica....ma costosa...penso piu' di un ugello....alla fine non so se ti convenga......cioe' comprare delle punte di vari diametri (le trovi su ebay) ...quelle per dremel per forare i circuiti stampanti ....usa la 0,35-0,40 e 0,5.....vai dalla piu' piccola alla piu' grande....e vedi se entra......altri modi non so.
altra prova da fare cambia il filo ed acquistalo da un'altro fornitore...su ebay ci sono anche da pochi metri......giusto per fare delle prove.
io avevo un filo cinese che era una ciofeca....quando l'ho cambiato...mi e' cambiato tutto.
E se non hai il nozzle perfettamente pulito senza alcun residuo di materiale (se è usato... impossibile)... sei sicuro di poter distinguere la resistenza che può fare un residuo rispetto al diametro della punta?
Lo sai che se lo fai da caldo rischi di non capire la resistenza che occorre a passare con una punta da 0.4 in un foro 0.35... senza forzarlo e portarlo a 0.4 in tutti i casi....?
L'ottone, a caldo, è uno di quei metalli che assume maggiore malleabilità, quindi....... occorrerebbe quindi una pulizia "totale" del foro dell'ugello con quel sistema.... molto meglio approssimare e "non rischiare di far danno"... il software aiuta molto...
Ribadisco che la miglior soluzione è trovare il giusto compromesso con i valori del software..... e smettete di "fustigare i nozzle" con le punte in acciaio... usate piuttosto pezzi di gambi di componenti come diodi o resistenze da 1/4 di W che hanno zampe di 0.35/0.4 mm.... in rame.... più tenero dell'ottone e meno propenso a far danni....
Edited 1 time(s). Last edit at 07/14/2014 06:40PM by immaginaecrea.
Davide
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Re: Prusa i3 rework - calibrazione stampa July 15, 2014 01:24AM |
.....concordo con Davide.....anche se mi e' capitato che:
sciacciando e strusciando l' ugello contro il piatto (varie partenze macchina non perfettamente tarate su asse Z) .......un foro da 0,35 era diventato piu' chiuso (proprio per il discorso...del "malleabile a caldo").....quindi l'ho forato da 0,4....ed edesso funziona....tanto da 0,35 a 0,4 capirai che differenza ce'.
....certe volte se hai il cuore tenero e non rischi ....non ottieni risultati ....che tradotto significa = ti tieni il problema......il massimo che ti puo' capitare e' che compri un nuovo ugello.....(il detto e'......chi non rischia non fischia )
sciacciando e strusciando l' ugello contro il piatto (varie partenze macchina non perfettamente tarate su asse Z) .......un foro da 0,35 era diventato piu' chiuso (proprio per il discorso...del "malleabile a caldo").....quindi l'ho forato da 0,4....ed edesso funziona....tanto da 0,35 a 0,4 capirai che differenza ce'.
....certe volte se hai il cuore tenero e non rischi ....non ottieni risultati ....che tradotto significa = ti tieni il problema......il massimo che ti puo' capitare e' che compri un nuovo ugello.....(il detto e'......chi non rischia non fischia
)
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