Problema di stampa

Hai ragione, appena potrò rimettere le mani sulla stampante 3d abbasserò gli step/unit a 1129.

1129.....è un numero fortunato?

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R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
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Ahahah no no: prima avevo misurato 26,5 cm (gli step/unit erano 600), allora "avanzo di 26,55 cm, passando da 1132 a 1129.
Ovviamente poi riprovo a fare il test.

Ho rifatto la calibrazione:



Sono ancora troppo "grasso"?

E' troppo grassa l'estrusione Controlla gli step per unit dell'estrusore, e una volta che sono perfetti imposta 100% nel moltiplicatore di estrusione di materiale (sullo slicer).. Comunque la strada è quella

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Andrea Lillia
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Come faccio a capire invece quando sono troppo magro?

Quando vedi che la struttura sembra troppo fragile e/o quando il colore del materiale tende troppo al chiaro

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Andrea Lillia
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Non capisco, questo l'ho stampato con gli step/unit esatti (1122)

Quale può essere il problema di questa stampa?
Come mai il problema si presenta fino ad un terzo circa dell'altezza?
Ho notato che la barra filettata Z di sinistra è un pò storta, potrebbe essere questa la causa?

Filo ABS da 1,75 , temperatura 240°, nozzle 0.30, layer 0.2

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Prusa I3 R2 di Nicola P - Arduino Mega2560 / Ramps 1.4 / Estrusore 1.75mm / nozzle 0.3 / Display Full Graphic

Lo stesso oggetto stampato in PLA non dà problemi.

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Prusa I3 R2 di Nicola P - Arduino Mega2560 / Ramps 1.4 / Estrusore 1.75mm / nozzle 0.3 / Display Full Graphic

Ciao Master
in linea generale con l'ABS non hai ventilazione quindi l' overhang angle devi ridurlo e andare a creare strutture che sostengono il materiale.
Per quanto riguarda quella stampa tuttavia mi sembra che tu abbia anche altri problemi oltre a quello: mi sembra i layer siano troppo visibili, quindi immagino che tu abbia ridotto troppo il flowrate per l'ABS (o abbia tenuto lo stesso del PLA), che invece va stampato un po più pieno perchè con la ritrazione tende a ridursi ulteriormente.

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R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
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Il flowrate l'ho lasciato ad 1 su Slic3r, quindi su ABS dovrei ridurlo, magari a 0.95?
Inoltre sull'ABS dovrei abilitare la creazione delle strutture di sostegno, almeno quando stampo oggetti con sottosquadro?

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Prusa I3 R2 di Nicola P - Arduino Mega2560 / Ramps 1.4 / Estrusore 1.75mm / nozzle 0.3 / Display Full Graphic

Fai qualche test di overhang per stabilire i parametri delle strutture di supporto con i vari materiali, dopodichè non dovresti quasi mai toccarli.

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R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
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Ho ripulito il gruppo estrusore, ho impostato il flowrate ad 1.1 e diminuito la velocità sui bridge a 25mm/s per cercare di risolvere il problema dell'overhang quindi ho proceduto con i test di calibrazione iniziando da 0.5mm-thin-wall e 50mm-tower per trovare la giusta combinazione di estrusione e temperatura; ho stampato diversi oggetti e la qualità sembra migliorata.

Poi, dal momento che stampo prevalentemente ABS e che i tempi di riscaldamento del piano erano biblici, ho verificato la tensione in uscita dell'alimentatore che risultava di 11,95V, quindi con il trimmer l'ho portata a 12,6V ed ora raggiunge la temperatura di 106° in circa 10 minuti.

MI succede però una cosa strana: su alcuni oggetti sento l'ugello strofinare sull'oggetto ed in alcuni casi si vede distintamente la testina che scava un solco sul bordo.
Ho riallineato il piano di stampa ma non è cambiato nulla.
Ho pensato ad una perdita di passi sulla Z ed ho aumentato la VREF da 0.7 a 0.76 ma non è cambiato nulla; la cosa strana è che lo fa solo su alcuni oggetti.

Inoltre stampando da SD si rovinano alcuni files che mando in stampa; la stampante impazzisce, si muove a caso e sulla riga dei messaggi del display compaiono caratteri strani.
Se apro sul PC il file utilizzato, lo trovo pieno di caratteri esadecimali casuali; ho provato a riformattare la scheda ed a sostituirla senza successo.
E' capitato a qualcuno che il modulo SD dia problemi del genere?

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Prusa I3 R2 di Nicola P - Arduino Mega2560 / Ramps 1.4 / Estrusore 1.75mm / nozzle 0.3 / Display Full Graphic

Ciao
per i problemi SD francamente non so aiutarti, mai successo.
Per la stampa francamente non capisco: normalmente il flowrate va tenuto sempre molto basso, anche nell'ordine del 80% per il PLA e poco sopra il 90 per l'ABS; non capisco come mai devi portarlo addirittura sopra il 100%, mi sembraun po strano. L'overhang per la Evo è attorno al 60-65%.
La vref tienila attorno a 0.75v (0.78v a motori attivi): non mi sono mai capitate perdite di passi su Z quindi facendo uno + uno direi che stai stampando con flawrate troppo alto; il materiale non ha spazio e si accumula creando un piano più alto del layer in stampa e al passaggio successivo lo"ara" depositando altro materiale e viene fuori uno schifo.
Forse le mie considerazioni iniziali erano errate e il flawrate era alto anche prima creando pareti irregolari per l'eccessivo materiale: direi di provare a invertire la rotta e settare il flawrate a 0.9,provare, poi al limite salire a 0.92 e così via.

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R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
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Ho risolto i problemi di stampa su esposti sostituendo le barre filettate Z ed i coupler e regolando il flowrate, mentre, per quanto riguarda la scheda SD, probabilmente il lettore di Arduino non supporta schede di 32Gb mentre sulle 4Gb sulle 8Gb non mi dà problemi.
Ora riscontro problemii con l'E3D V6 Uni, grazie al quale ho sprecato diverso materiale con stampe di 12-15 ore che si sono bloccate ad un paio di ore dalla fine.
Ho provato a pulire per bene il condotto di ingresso, e ad controllare l'accoppiamento del nozzle con la vite forata (hot brick?) ed a sostituire la hobbed bolt senza successo,
Ho provato anche un clone, ma la differenza sta solo nei tempi di blocco, nell'originale si blocca in genere dopo diverse ore di stampa (dalle 8 alle 10 circa) mentre il clone dopo pochi minuti.
Ho verificato che nel clone sembra esserci una differenza di diametro tra il foro di ingresso del nozzle (minore di qualche decimo) e quello della vite forata, mentre nell'originale sembra che corrispondano.
Il blocco comunque avviene sempre all'imboccatura del nozzle, trovo il filamento gonfiato ma non vuol saperne di andare giù, nonostante sia in temperatura.
Ho dovuto rimontare il J Head.

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Prusa I3 R2 di Nicola P - Arduino Mega2560 / Ramps 1.4 / Estrusore 1.75mm / nozzle 0.3 / Display Full Graphic

ciao, ho letto un po di questo topico ma non ho visto tutte le immagini
io ho una pausa i3 geeetech e mi si è presentato lo stesso problema, ti dico cosa ho fatto:
allora la mia prusa è progettata con il motore montato sul carrello, con il motore che spinge diretto sulla vite e poi sull'ugello, un giorno stavo pulendo la vite con il teflon dentro e mi si è spezzata, allora ho ordinato dall'Inghilterra la vite con il blocchetto quadrato e l'estrusero, l'ho montata è dava quel tuo stesso problema, inizialmente pensavo che 'asse z che non salisse abbastanza ma gli stavo bestemmiando addosso senza motivo visto che se gli dicevo di salire di 50mm lei faceva perfettamente il movimento, allora ho ordinato un estrusero j-head (quello lungo con le alette di raffreddamento e la ventola montata sopra, collegato al motore attraverso il tubo e un estr. da 0.3) montato, settato e il problema risolto
se lo ordini dalla cina ti costa 15€, facci sapere

Edited 2 time(s). Last edit at 03/03/2016 02:17PM by stef.96.

Quote
Nicola P
Ciao
per i problemi SD francamente non so aiutarti, mai successo.
Per la stampa francamente non capisco: normalmente il flowrate va tenuto sempre molto basso, anche nell'ordine del 80% per il PLA e poco sopra il 90 per l'ABS; non capisco come mai devi portarlo addirittura sopra il 100%, mi sembraun po strano. L'overhang per la Evo è attorno al 60-65%.
La vref tienila attorno a 0.75v (0.78v a motori attivi): non mi sono mai capitate perdite di passi su Z quindi facendo uno + uno direi che stai stampando con flawrate troppo alto; il materiale non ha spazio e si accumula creando un piano più alto del layer in stampa e al passaggio successivo lo"ara" depositando altro materiale e viene fuori uno schifo.
Forse le mie considerazioni iniziali erano errate e il flawrate era alto anche prima creando pareti irregolari per l'eccessivo materiale: direi di provare a invertire la rotta e settare il flawrate a 0.9,provare, poi al limite salire a 0.92 e così via.

Addirittura 80% e 90%
Farò dei test.

Comunque per fare dei test con vari flow e varie temperature è utile Cura (proprio il programma in sè, non quello incluso in Reptier Host) col plugin già presente "Teak at Z" che permette di modificare vari parametri ad altezze di Z specificate, per cui si crea un vaso a base quadrata spiralizzato (per un consumo di materiale nullo) e si mettono i vari parametri ad intervalli di 5mm (per semplice comodità).

Edited 1 time(s). Last edit at 03/03/2016 05:49PM by Mr Yod.

Anche io ho rimontato il J-Head e sto stampando da 3 giorni di continuo senza intoppi.
Avevo acquistato l'E3D V6 all metal originale perchè uso molto spesso l'ABS e le temperature di estrusione sono molto vicine al limite sopportato dal Teflon, che con il J-Head andrebbe verificato e sostituito periodicamente, mentre l'E3D ha il teflon nella zona fredda e quindi sopporta temperature più elevate (300° con thermistore e 400° con termocoppia).

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Prusa I3 R2 di Nicola P - Arduino Mega2560 / Ramps 1.4 / Estrusore 1.75mm / nozzle 0.3 / Display Full Graphic

Ho fatto qualche ricerca su internet e sono approdato sul forum del produttore (http://forum.e3d-online.com/index.php?threads/jamming.136/) dove sembra che il problema del blocco si presenti con una certa frequenza, anche se, in genere, avviene poco dopo l'inizio della stampa e non, come a me, dopo parecchie ore.
Le ipotesi sulla causa sono fondamentalmente 2:
1. Il calore risale lungo il raccordo tra hot end ed aletta di raffreddamento causando il rigonfiamento del materiale ed il conseguente blocco dello stesso nel canate.
La soluzione prospettata dai tecnici E3D è di posizionare la ventola di raffreddamento più in basso ed eventualmente migliorare la dispersione del calore applicando pasta termoconduttiva sulla filettatura che va nel dissipatore (pare che nei nuovi kit ne sia fornita una bustina).
2. Il canale da 2 mm del raccordo hot end - dissipatore non è sufficientemente scorrevole per cui il filamento tende, col tempo, a bloccarsi.
Una soluzione proposta da un utente è quella di fare un trattamento di stagionatura (http://www.dragonflydiy.com/2014/06/nozzle-seasoning.html) che consiste nel creare all'interno del canale una patina che favorisce lo scorrimento del filamento; l'operazione viene effettuata utilizzando un olio vegetale di bassa qualità (colza).
Ho intenzione di attuare entrambe le soluzioni perchè penso che il mio problema possa essere determinato da una combinazione delle due ipotesi.
Poichè nel mio caso il blocco si verifica dopo diverse ore di stampa e non posso stare davanti alla stampante per tanto tempo, qualcuno ha dei suggerimenti per un sistema di alert in caso di blocco dello scorrimento del filamento nell'estrusore?

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Prusa I3 R2 di Nicola P - Arduino Mega2560 / Ramps 1.4 / Estrusore 1.75mm / nozzle 0.3 / Display Full Graphic

Non so se sono considerazioni dei ragazzi di E3D, ma non sono d'accordo: con un minimo di ventilazione e un canale/foro fatto a macchina e non con un trapano a mano, bloccare l'estrusione di un all-metal qualsiasi non è facile; per mia esperienza, comunque ridotta a pochi modelli, posso dire che le cause più frequenti di blocchi sono dovute a 3 fattori:
_occlusione per corpo estraneo del nozzle (anche cristalli di materiale vecchio distaccato dalle pareti del nozzle stesso, o sfilaccci di PTFE grattati dal Bowden o dal tubetto interno di alcuni HE)
_errata temperatura di estrusione o eccessiva velocità
_errate impostazioni di retraction che in alcuni punti critici di continue retraction possono consumare eccessivamente il tratto di filo nel punto di trazione.

Per il resto sono problematiche che possono incorrere, come la ventilazione che si blocca, o nel Lite6 il bloccatubo che cede e fa risalire il Tubo Bowden di qualche mm.
Sconsiglio invece di usare lubrificanti nel condotto, se il sistema è ben fatto sono inutili anzi deleteri, anche con Bowden lunghi.
In ultimo se il problema è su un clone cinese, io proverei un HotEnd un po più serio: nulla contro gli economici cloni, ma vanno bene per imparare, e farsi un po le ossa, poi sarebbe il caso di passare a qualcosa di più serio.

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Nicola l'E3D in questione l'ho acquistato da te già montato e l'ho installato così come era, in sostituzione del J-Head; ho fatto il Pid autotune e subito dopo ho iniziato a stampare e ad avere problemi.
Non ho modificato altri valori nè di retraction nè di velocità, il nozzle era nuovo, ma la stampa si bloccava dopo diverse ore (circa 10); quando mi sono accorto del blocco era già passato del tempo e la ventola (collegata sulla RAMPS in modo da essere sempre accesa) funzionava; non so se si sia bloccata e poi abbia ripreso a funzionare (sarebbe alquanto strano!).
L'ultima stampa l'ho lanciata nel pomeriggio per poterla seguire, e finchè sono andato a letto, dopo circa 7 ore di stampa, sembrava che andasse tutto bene, ma la mattina dopo ho trovato la sorpresa.
Il tubo in teflon 4x2 l'ho inserito tagliandolo raso al bordo del dissipatore, anzi leggermente sporgente (meno di 1/2 mm) in modo da andare in battuta con l'estrusore.
Il blocco sembra verificarsi all'estremità del tubo filettato che va nell'hot end (non so come si chiama) e per sbloccarlo le prime volte ho dovuto portare il PLA a 230°.
Ho ancora l'E3D così come l'ho smontato quando si è bloccato l'ultima volta, se vuoi posso spedirtelo.
Tieni conto che ho rimontato il J-Head, facendo solo il Pid autotune, e con le stesse impostazioni ho portato a termine diverse stampe, tra cui una di 38 ore.

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Ciao
per il Lite6 devi solo verificare il montaggio in macchina: se non ti assicuri che il tubo PTFE non si allontani dal nozzle sotto pressione del materiale fuso, prima o poi si blocca; è fondamentale o tagliare il tubo PTFE a misura precisa o sollevare la ghiera nera mentre si spinge a fondo il tubo; stampe da 72 ore per il Lite6 sono all'ordine del giorno, anzi dei tre giorni! Se preferisci mandarmelo te lo pulisco e lo testo, senza problemi; se vuoi farlo tu ci sentiamo e ti dico come fare.
a presto

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R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
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E' il V6 all metal.
Non dubito che possa fare anche stampe ben oltre le 38 ore, infatti l'ho acquistato anche per liberarmi dalla dipendenza della sostituzione del tubino PTFE nel J-Head, visto che uso molto l'ABS e vorrei utilizzare anche altri materiali (Nylon e PETG).
Comunque te lo spedisco, anche perchè così puoi testarlo e verificare se ha difetti o se nella installazione c'è qualche accorgimento da adottare che mi è sfuggito e che magari hai dato per scontato che io sapessi.

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