Migliorare la qualità di stampa

Salve ragazzi,
ultimamente (dopo 1 anno di pausa) ho riacceso la mia stampante 3D ed ho provato a migliorare la qualità di stampa.
Prima di tutto ho sostituito le barre filettate M4 dell'asse Z con delle barre filettate M6 ed il sistema anti wabble di NicolaP, ho aggiunto il tendicinghia all'asse X, ho ritarato i PID, ho aggiunto una ventola centrifuga sul filamento, aggiustato i parametri di accelerazione, jerk (se non sbaglio si chiama così, il parametro che corrisponde alla velocità iniziale degli spostamenti) e step/mm.
La differenza è notevole rispetto a prima però non è ancora molto decente, ho notato che si vedono troppo i layer (stampo con layer 0.2) ma non solo, passando il dito si toccano proprio dei "gradini".
Ho provato ad effettuare i vari test per trovare la temperatura ed il flusso ottimale ma senza grandi risultati. Utilizzando simplify3D ho stampato un parallelepipedo ed ogni 2cm cambio flow rate, a fine stampa però non noto alcuna differenza fra il 100% ed il 90% o 85% (forse perchè in extrusion width ho lasciato impostato "auto"?)
Sapreste darmi qualche consiglio su come migliorare la qualità o se avete altri test di stampa?
Allego il link delle foto fatte con PLA BQ grigio stampato a 213/215°C con velocità di stampa 40/45 mm/se layer 0.2

P.s: in simplify3D oltre alla velocità di XY c'è anche quella di Z, questa migliora/peggiora la qualità?

Grazie

Edit: ho aggiunto anche le foto di due marvin, uno stampato con PLA grigio BQ ed un altro con PLA+ esun, stesse impostazioni = stessi problemi

Edited 1 time(s). Last edit at 04/25/2017 09:36AM by Salvatore94.

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Stampante: RepRap prusa i3 con estrusore bowden
Software: MarlinKimbra

Qualche consiglio:

1) Usa altri pla se vuoi stampe di altra qualità
2)non lasciare su auto altrienti aumenta di +0.08 rispetto al nozzle
3)raffredda meglio perchè così non basta
4)quei gradini sono le barre filettate... inutile dire che quel sistema punta su troppi aspetti che devono essere di qualità.... valuta delle trapezie magari lead 1mm ma pur sempre delle trapezie. Io capisco il risparmio ma usare barre iso quando delle trapezie di qualità costano al massimo 20 euro l'una.....


Per il resto stampi in linea con la stampante che hai...

Quote
Elstak
Qualche consiglio:

1) Usa altri pla se vuoi stampe di altra qualità
2)non lasciare su auto altrienti aumenta di +0.08 rispetto al nozzle
3)raffredda meglio perchè così non basta
4)quei gradini sono le barre filettate... inutile dire che quel sistema punta su troppi aspetti che devono essere di qualità.... valuta delle trapezie magari lead 1mm ma pur sempre delle trapezie. Io capisco il risparmio ma usare barre iso quando delle trapezie di qualità costano al massimo 20 euro l'una.....


Per il resto stampi in linea con la stampante che hai...

Non le ho montate per risparmiare ma perché volevo riferirmi alla R2 di NicolaP che usava barre M6 e anti wobble, infatti adesso credo che passerò alle trapezie ma devo prima stamparmi/trovare delle plastiche adatte.
Per quanto riguarda la ventilazione proverò a migliorarla.

Invece di auto ho letto che una buona impostazione sarebbe 0.9 di flow e 0.05 di width in più rispetto al diametro dell'ugello, dovrei fare varie prove immagino.

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Stampante: RepRap prusa i3 con estrusore bowden
Software: MarlinKimbra

io lascio 1 di flow e setto l'esatta dimensione del nozzle, stampo un cubo vuoto dando 0% infill 1 parete e faccio il calcolo per regolare gli step dell'estrusione.

Quote
Elstak
io lascio 1 di flow e setto l'esatta dimensione del nozzle, stampo un cubo vuoto dando 0% infill 1 parete e faccio il calcolo per regolare gli step dell'estrusione.

Come fai a ricondurti agli step guardando un cubo stampato?

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Stampante: RepRap prusa i3 con estrusore bowden
Software: MarlinKimbra

Col calibro. Se deve essere un solo perimetro, e il nozzle è da 0.5 e la parete viene spessa 0.45 (ipotesi) vuol dire che stai erogando troppo poco materiale quindi correggerai il flow di un valore 1,11 (11%)
Se hai problemi oltre il 10% il consiglio è sempre quello di modificare gli step per unit dell'estrusore

Il filamento che diametro ha? E' 1.75 sempre (in tutte e due le direzioni? o è ovalizzato?)

Edited 1 time(s). Last edit at 04/25/2017 05:12PM by pivan.

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Disclaimer: io ce la metto tutta a darti consigli sensati, sta a te non incendiare nulla :-)
CoreXY HyperCube. [www.thingiverse.com] | Cerchi test? Make: test set: [www.thingiverse.com]

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pivan
Col calibro. Se deve essere un solo perimetro, e il nozzle è da 0.5 e la parete viene spessa 0.45 (ipotesi) vuol dire che stai erogando troppo poco materiale quindi correggerai il flow di un valore 1,11 (11%)
Se hai problemi oltre il 10% il consiglio è sempre quello di modificare gli step per unit dell'estrusore

Il filamento che diametro ha? E' 1.75 sempre (in tutte e due le direzioni? o è ovalizzato?)

Purtroppo per fare questo test mi devo procurare prima un calibro digitale, al momento uso un vecchio calibro

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Stampante: RepRap prusa i3 con estrusore bowden
Software: MarlinKimbra

Se hai un vecchio calibro analogico (quello con le tacche) e lo sai usare, probabilmente hai un calibro migliore di qualsiasi calibro digitale che compreresti in un brico per meno di 20€

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Disclaimer: io ce la metto tutta a darti consigli sensati, sta a te non incendiare nulla :-)
CoreXY HyperCube. [www.thingiverse.com] | Cerchi test? Make: test set: [www.thingiverse.com]

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pivan
Se hai un vecchio calibro analogico (quello con le tacche) e lo sai usare, probabilmente hai un calibro migliore di qualsiasi calibro digitale che compreresti in un brico per meno di 20€

Bisogna saperlo leggere però

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Salvatore94

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Elstak
io lascio 1 di flow e setto l'esatta dimensione del nozzle, stampo un cubo vuoto dando 0% infill 1 parete e faccio il calcolo per regolare gli step dell'estrusione.

Come fai a ricondurti agli step guardando un cubo stampato?

A mio avviso non è tanto corretto questo procedimento. Gli steps vanno tarati in base alla lunghezza del materiale estruso e poi lasciato sempre cosi perché vale prr tutti i filamenti. Gli steps servono per dire al motore quanti movimenti esatti deve fare se gli dico di estrudere X per estrudere esattamente X.
Quindi se si fa una giusta taratura il valore è quello e basta.
Gli eventuali aggiustamenti si fanno andando ad agire sul flusso e inserendo nello slicer il corretto diametro di filamento e di nozzle.
Come suggerito da Elstak ti conviene inserire manualmente il valore del diametro del filamento estruso... Se lasci in modalità auto lui ti calcola il 120% del nozzle, quindi con uno 0.4 avrai un estruso di 0.48 che é un valore balordo.
Meglio se lo arrotondi a 0.4 o meglio 0.5 così se hai pareti da 1mm fa 2 giri e sei a posto.
Ovviamente il flusso deve essere preciso e tarato con il metodo del cubo vuoto che ti ha suggerito.
Quindi armati di un buon calibro centesimale e dedica una giornata alla taratura altrimenti passerai settimane a chiederti come mai le stampe escono così o cosà

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Marcello
Prusa I3 R2 (Nicola P) - Ramps 1.4 - Driver A4988/TMC2100 - Hotend E3D V6 1,75mm 0.4 - FW MarlinKimbra 4.3.28_Dev - Repetier Host/Simlify3d

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Elstak
trapezie di qualità costano al massimo 20 euro l'una.....

perdonate l'off topic, ma ... scordatevi una coppia di viti trapezie a 20€, prendi solo pattoneria cinese! Trapezie di buona qualità costano minimo 60€/m.

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R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]

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Nicola P

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Elstak
trapezie di qualità costano al massimo 20 euro l'una.....

perdonate l'off topic, ma ... scordatevi una coppia di viti trapezie a 20€, prendi solo pattoneria cinese! Trapezie di buona qualità costano minimo 60€/m.

io mi riferivo ad una vite da 400mm che credo sia l'altezza necessaria alla prusa.... quindi ci siamo.