Oozing ed overhangs: sto impazzendo

Ormai ho perso le speranze. Ho provato qualunque cosa:
- mille combinazioni di retrazione e velocità retrazione
- 4 filamenti diversi di 4 produttori diversi in colori diversi
- regolazione degli estep/mm (alla fine della fiera, la regolazione migliore è quella in base alla calibrazione)
- temperature diverse di hotend e bed
- velocità di stampa diverse
- velocità di travel diverse

non c'è assolutamente nessun modo di far stampare un banalissimo overhang. Qualunque cosa stampi, è piena di stringing ed oozing, anche una semplice temptower, che tutte le stampanti dovrebbero poter stampare senza richiedere alcun tipo di upgrade, non esce correttamente.
Esce talmente male, che non riesco a capire quale sia la temperatura migliore, fanno tutte schifo.

Non so più che pesci pigliare, sono dietro questo problema ormai da troppo tempo...

Spero in qualche aiuto qui.
Stampante Geeetech A20M.

Dovresti "perdere del tempo" a scrivere i dati delle prove che hai fatto.

Come prima cosa, dovresti dire che plastica stampi (PLA?). Poi a che velocità stampi, se raffreddi o meno la plastica fusa, se hai problema solo con i sottosquadri o anche nelle stampe "normali"...

di base gli step dell'estrusore si misurano estrudendo a freddo senza hotend e misurando il filamento, in questo modo dovresti avere un valore corretto (semmai poi da rifinire successivamente).

Edited 1 time(s). Last edit at 02/26/2019 09:23AM by bilanciamist.

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Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

Allora, la calibrazione degli estep l'ho fatta come dici te, e sto usando tale valore. Stampando poi un cubo di calibrazione non vedo sottoestrusioni, buchi o altro.

Ho fatto letteralmente centinaia di prove, del tipo:

retrazione 4mm velocità retrazione 45
retrazione 6mm velocità retrazione 45
retrazione 8mm velocità retrazione 45
retrazione 10mm velocità retrazione 45
retrazione 4mm velocità retrazione 55
retrazione 6mm velocità retrazione 55
retrazione 8mm velocità retrazione 55
retrazione 10mm velocità retrazione 55

E così via fino a 60, per poi provare velocità retrazione 100, 120, 150, 180

Velocità spostamenti: 60-80-100-120-150-180
Velocità bridge 30-40-50-60 (ora sono a 30)

Temperature, ora sto stampando un test overhang a 200° con bed 30°, in precedenza ho provato bed 60, sempre 200, già a 30 gradi di inclinazione inizia a filare e fare un paciugo. Avevo quindi abbassato il bed a 45 e forse è riuscito ad arrivare a 80 gradi (la faccia "visibile" è poco bella, quella sotto fa schifo, ma sempre meglio che avere il filo sciolto come da foto)

Stampando la torre, le temperature le ho provate tutte.

Il filamento giallo è un PLA Plus e-sun (lo danno 205-225 gradi), il rosa un Tianse PLA normale.
Ho stampato le torri con entrambi, non cambia quasi nulla, ne a 220-230 gradi ne a 190. Forse, ma dico forse, a 190 il pla plus sembra filare di meno, ma mi sembra strano dover stare ben 15 gradi sotto il valore minimo scritto in bobina.

Cosa sono i sottosquadri ? Le stampe normali, dopo una generosa dose di bestemmie e giorni persi, quasi quasi riesco a farle, i cubi di calibrazione escono benino senza un eccessivo ghosting, il gatto di calibrazione (CaliCat) esce ben definito, si vedono occhi, naso e baffi, ma la coda esce da schifo, per via dell'overhang.

Altro problema che non riesco a risolvere (non so nemmeno se è un problema sinceramente) è la stampa con un fastidioso effetto "brillante", in base a come si posiziona il pezzo sotto la luce, lui luccica. E' fastidioso, molto. Non so se dipende dal filo (ne ho provati 3, tutti e 3 fanno così) o se è una caratteristica delle stampe 3D.

Edited 1 time(s). Last edit at 02/26/2019 09:38AM by iLMario.

2 cose, hai provato tanti filamenti di produttori che non sono il top, anzi.. chi si trova bene con esun, chi invece, come me, lo evita come la peste perché ha sempre ottenuto risultati orridi.. compra una bobina di materiale buono, la paghi 10€ in più e sei sicuro di stampare bene

La seconda cosa invece è l'hotend, spesso in quelli cinesi si hanno problemi irrisolvibili, dovuti ai processi di produzione adottati.. cambiare hotend con uno più performante potrebbe aiutare..

stampante cinese spesso e volentieri vuol dire questo..

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Andrea Lillia
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Ciò che dici è tutto vero.
Ma dal dover fare upgrade per migliorare le stampe al non riuscire nemmeno a stampare una temp-tower c'è una notevole differenza.
So di non utilizzare materiale al top ma sono ancora in rodaggio, ho già buttato via 2 bobine di filamenti in prove, buttarne via 1 che costa il 50% o più, in più mi rode.

Utilizzare un filamento buono sarà il primo step, ma prima di allora vorrei poter capire che problemi ha questa stampante. C'è anche gente che stampa pezzi eccelsi con la mia stessa identica configurazione.

Comunque, ho un aggiornamento: in entrambe le foto, quella a sinistra è stampata a 200°/60° quella di destra a 200°/30°. Sembra che il bed riscaldato dia fastidio.... Adesso sto provando a 195°/30°. Resta comunque il fatto che sulla bobina indicano il filamento come 205-225.....

A 30 gradi di bed però si alza ai lati..... questa è una prova, quindi poco male, ma con stampe vere non va bene....

Purtroppo quello che dici è vero in parte.. non si può iniziare a stampare con un materiale scadente per poi passare ad un materiale più buono, questo perchè i risultati spesso non ci sono.. nel senso, non è che con materiali scadenti si hanno risultati scadenti, la differenza è che con uno si stampa, con l'altro si hanno blocchi o i problemi da te menzionati.. io opto per un problema di filamento.. magari compra una bobina di materiale piccola, ne vendono anche da 300gr (mi viene in mente il marchio RS PRO) o chiedi delle campionature, tanti sono disponibili ad inviarle, magari si paga un minimo ma si ricevono due-tre colori senza bobina..

però quello è il primo passo da fare, se hai tutti questi problemi..
il filo potrebbe essere mescolato con schifezze, estruso in maniera scorretta, ma che gli frega, se vedono che hanno recensioni negative cambiano nome e lo rimettono in vendita..


Se uniamo il tutto a il fattoi che quelli che stai stampando tu sono dei test, difficilmente verranno bene bene, perchè sono fatti appositamente per mettere in difficoltà la stampa.. insomma, investire (perchè si tratta di investire) qualche euro in più può sembrare uno spreco all'inizio, ma credimi che quando ti accorgi che di 700gr riesci a sfruttarne davvero 700 (e non 350 come nelle bobine cinesi) si ripaga da solo, in termini di tempo, frustrazione che non c'è e soprattutto qualità della stampa

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Andrea Lillia
Lillia.net
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Sto stampando dei test proprio perchè ho problemi a stampare oggetti veri.
Ad esempio non riesco a stampare un semplice fan duct perchè sono tutti a sbalzo ed a me non riescono. Non capendo quale fosse il problema, mi son messo a stampare il test degli overhang, che ha mostrato l'errore.
l'esun non mi sembra proprio scandete-scadente, a parte che costa più degli altri, leggo quasi ovunque recensioni positive (non recensioni comprate, ma di gente "vera") o comunque sia, anche per quanto riguarda il Tianse, ho visto video di recensioni che stampano correttamente vari test, anche in questo caso, dubito siano recensori pagati come fanno spesso i cinesi.

Comunque, il prossimo step sarà cambiare l'hotend. Hai qualche modello da consigliare 2 in 1 non mixing ? O forse, cambiare per cambiare, meglio un 2 in 2 almeno non si rischia alcun tipo di intasamento ? Questo a me piaceva: [it.aliexpress.com]

Quoto in larga parte quanto detto da Alil2096, aggiungo solo:

sottosquadri = overhang (pensavo che fosse più usato il termine italiano, ma nella stampante 3d sembra vero il contrario)

con il pla si riesce a stampare benissimo anche a piatto spento, purché si usi la lacca (o più raramente piani appositi).

per fare dei buoni sottosquadri con il pla bisogna ventilare la stampa, altrimenti la plastica non si solidifica abbastanza velocemente.

Le temperature indicate sono relative, stampanti diverse possono avere letture diverse (anche se sono stampanti dello stesso tipo), per questo si stampa una torre delle temperature.

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Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

La torre delle temperature è ciò che voglio stampare, ma stampa talmente da schifo che tutte le temperature non sono "utilizzabili"
Se stampo a meno di 190°, il filamento fatica ad uscire, da 190° in su, come da torre, ogni piano è pressochè uguale: uno schifo.

Ho già la ventola attiva al 100%, ma a quanto pare non basta (mi sembra strano che, per quanto cinese, la ventola di default non permetta di fare nemmeno un bridge o un overhang di una semplice torre temperature)

Se volessi cambiare hotend ? Cosa consigliate ?

Non ho la tua stampante, la ventola che hai soffia solo per raffreddare l'hotend o anche per raffreddare il pezzo?
prova a stampare gli oggetti piccoli in coppia e distanziati, in modo che il pla abbia tempo di raffreddarsi.

prima di cambiare hotend prova a prendere un filamento di maggior qualità.

esistono anche torri delle temperature senza sottosquadri, hai mai provato una di quelle?

I ponti in generale sono difficili da fare, conviene prima stampare bene i pezzi normali, e poi vedere fin dove ci si può spingere.

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Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

Ho 3 ventole, due per gli hotend (al momento ne va solo una, dal lato che sto usando) più una che raffredda il pezzo

Sì ci sono torri più semplici ma a che pro? Se non ci sono sbalzi o ponti, stampare a 200 o 220 è uguale, i pezzi semplici li posso stampare a qualsiasi temperatura che tanto vengono ugualmente senza anomalie

Il problema c'è quando devo fare qualcosa di particolare...

Per gli oggetti piccoli, ok, posso distanziare, ma se ho un pezzo complesso non posso di certo modificarlo, devo risolvere il problema a monte...
Dopotutto non sto cercando di fare nulla di anomalo, è una normalissima temp tower con 45° di sbalzo e un piccolo ponte. Tutti riescono a fare una cosa del genere, tranne me

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iLMario
...Sì ci sono torri più semplici ma a che pro?...

Le calibrazioni si fanno un passo alla volta, altrimenti non capisci dov'è l'errore!
Perciò prima fatti una bella torre di calibrazione semplice delle temperature, quando trovi la temperatura perfetta per la tua stampate con il filo che stai usando poi passerai a calibrare la retraction!

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Qualcosetta più che un neofina oramai, anche se non si finisce mai d'imparare!
DUE Stampati GEEETech i3B, GT2560+, Marlin GEEETech originale con un paio di modifichine personali (Pin dedicato per la Z Probe e stampa dell'ETE da SD), Barre Trapezie, Estrusore da 0.3 con filo da 1.75, una con estrusore metallico ed una con estrusore ridisegnato e stampato da me, Software AutoCAD/Slic3r/Repetier

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In base a cosa dovrei controllare la temperatura se non ho ponti o sbalzi? In piano, come la torre semplice di cui parli, stampa bene sia a 190 che a 220....

Ben lieto di capire la temperatura migliore, ma non saprei cosa verificare in una torre se è un semplice pezzo verticale

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iLMario
...come la torre semplice di cui parli, stampa bene sia a 190 che a 220...

Sicuro?
Ci sono piccole differenze fra una temperatura e l'altra che cambiano drasticamente la qualità del risultato finale, differenze che spesso ci sono anche fra due bobine dello stesso colore dello stesso fornitore!
Ripeto... fai UNA CALIBRAZIONE alla volta!
Personalmente faccio la torre delle temperature ad ogni nuova bobina che apro, ne sprecherò anche qualche grammo ma poi sto tranquillo per un po' di tempo... se lascio la bobina aperta per lungo tempo rifaccio la torre per sicurezza, anche se le conservo tutte nel loro imballo originale, con il sacchettetto di silice ed al buio!

PS: per le calibrazioni standard ho pubblicato tempo fa quelle che faccio io, li trovi anche la mia torre e delle foto che fanno capire la leggera differenza strato per strato

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Sicurissimo. Dopo la stampo e ti mando la foto così confrontiamo

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iLMario

Per gli oggetti piccoli, ok, posso distanziare, ma se ho un pezzo complesso non posso di certo modificarlo, devo risolvere il problema a monte...
Dopotutto non sto cercando di fare nulla di anomalo, è una normalissima temp tower con 45° di sbalzo e un piccolo ponte. Tutti riescono a fare una cosa del genere, tranne me

Il consiglio di distanziare due pezzi con sottosquadri o ponti serviva per vedere se, dando maggior tempo alla plastica di raffreddarsi, la situazione migliora. Se ti accorgi che i pezzi vengono meglio, allora significa che hai bisogno di aumentare la ventilazione, oppure impostare un tempo minimo per layer.

Inoltre non è così "diffusa" la capacità di fare ponti e sottosquadri spinti come quelli che cerchi di fare tu, se guardi in giro pezzi stampati (con la tua stampante o simili), i pezzi con veri e propri ponti o con sottosquadri netti sono rari. Serve dosare bene velocità di stampa (se vai troppo piano la plastica cola, se vai troppo veloce la plastica non ha tempo di depositarsi), flusso, temperatura (troppo alta e la plastica è troppo "liquida" e cola, troppo bassa e l'estrusore perde passi o la plastica non attacca), raffreddamento (appena messo in posizione la plastica deve irrigidirsi nel minor tempo possibile, e se non lo fa non solo cola, ma non da abbastanza supporto alla passata successiva).

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Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

Tutto è nato dall'impossibilità di stampare la stampa di prova presente nella SD inclusa con la stampante, un cane, che stampano tutti senza supporti ed infatti il gcode dimostrativo non li genera
A me tale stampa non riesce, dove ci sono sbalzi, anche minimali, viene fuori un macello con plastica colata e così via . Quindi ho provato a fare la torre temperature, con quel semplice overhang per vedere la temperatura migliore, ma è un casino uniforme

Da qui i miei mille milioni di esperimenti senza successo
So bene che non sono comuni overhangs così spinti, non cerco di stampare quelli senza supporti, la stampa del test è una diretta conseguenza per cercare di capire come mai non riesco a fare stampe basilari

È stata una evoluzione in crescendo

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iLMario
...dall'impossibilità di stampare la stampa di prova presente nella SD inclusa con la stampante...

Quello che gli amici cinesi non dicono mai è che ogni stampante va calibrata adeguatamente prima che anche la più stupida stampa di prova venge bene...

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secondo me non è solo un'abitudine cinese, ma generale, e non limitata solo alle stampanti 3D.

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Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

Il problema è che la più stupida stampa di prova viene bene a tutti tranne che a me.
A me non è che viene male, non viene proprio, si scioglie il pezzo alla prima sporgenza

le ventola funzionano e funzionano bene? Soffiamo molto?

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Andrea Lillia
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Sì. L'unica che non funziona è quella dell'hotend ma dal lato che non uso (è un hotend 2in1)

Non si capisce, continui a dire che qualunque prova tu faccia ti viene "da schifo" (termine tecnico?), ma quando ti si dice di concentrarti su pezzi senza sottosquadri e ponti prima di penare ad altro dici che questi ultimi ti vengono bene.
Delle due:
- hai problemi con tutto ciò che stampi e allora lascia perdere i sottosquadri e i ponti e concentrati sui pezzi "normali" prima di procedere oltre
- hai problema solo con i ponti e i sottosquadri e allora non tutto ti viene da schifo e questa storia che "viene bene a tutti ma non a me" ha poco fondamento, la maggior parte della gente non supera i 45° e non fa ponti. Inoltre dovresti vedere i risultati di chi ha una stampante simile, e non sai mai quanto il suo utilizzatore ci abbia lavorato sopra prima di arrivare a quei risultati che tu ritieni immediati.

Come detto: i sottsquadri e sopratutto i ponti con il PLA hanno bisogno di aria, tanta aria, e poi si tratta di dosare temperatura (torre delle temperature standard, stando verso il basso, cioè la temperatura più bassa in cui il filamento scorre bene) e velocità.

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Alessandro

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Questo cane è la stampa dimostrativa presente nella SD, c'è già il gcode: [www.thingiverse.com]

Non ha supporti, le sporgenze non sono tali da giustificarli ed infatti non ci sono, nel gcode di esempio che tutti stampano

A me non riesce, appena inizia a fare la peluria del busto, davanti, subito sopra le zampe, quella sporgente, viene fuori un casino, plastica colata ovunque.
Appena la sporgenza finisce, tutto esce a meraviglia

Ho visto foto di stampe uscite alla perfezione, non ho motivo di dubitare che siano state fotografate così com'è, alcuni lo hanno fatto apposta per me, a che pro falsificare una foto? Quindi no, escludo l'ipotesi di foto taroccate (e poi si vedono imperfezioni, non sono perfette, ma non c'è plastica colata qua e là)

Tornando a noi, quel cane non ha overhangs assurdi e cose impossibili, è un semplice cane piuttosto semplice da stampare, a me non viene.

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iLMario
...Tornando a noi, quel cane non ha overhangs assurdi e cose impossibili, è un semplice cane piuttosto semplice da stampare...

Allora,
premesso che le orecchie di quel cane sono pesantemente sottosquadro, altro che semplici, ma comunque restiamo alle basi...
... oramai siamo in "più d'uno" a dirti di partire dalle fondamenta, a questo punto credo che o provi a seguire i nostri consigli o è inutile che tutti continuiamo a dirti più o meno le stesse cose...

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Chi è mai arrivato alle orecchie? Io ti sto parlando dei primi 2cm dal basso

E comunque, sottosquadro o no, quello viene dato da stampare come pezzo di prova, senza supporti, in tutte le stampanti Geeetech, non sono io a volermi ostinare a stamparlo in quel modo. Il gcode è già fatto ed è quello che dicono di stampare per primo per vedere se tutto funziona a dovere

Sarà anche il primo pezzo consigliato per la stampa, ma questo non significa che tutti riescano a farlo. Probabilmente tu hai incontrato alcuni possessori della Geetech un po più esperti del normale, comunque non mi sembra un pezzo facile... considera che di solito si inizia stampando un cubo!
Detto questo, se sei convinto che con la stampante base e senza modifiche dovresti riuscire a stamparlo (o meglio sei convinto che devi!) allora non ti resta che ricontrollare tutto da capo, ad esempio controllando di aver montato le ventole nella direzione giusta, e cambiare l'unica cosa che puoi cambiare, il PLA.
Per i settaggi di stampa prova chiederli alla Geetech (hanno dei setting pronti?) oppure senti qualcuno che ha la tua stessa stampante e che ha stampato quel coso, dato che ne conosci.

Alcune prove che hai fatto con i sottosquadri non sono male, riesci ad arrivare fino a quasi 90°, però mi sembra che tu non abbia mai messo un'immagine dell'oggetto di cui stiamo parlando: il cane.

Edited 1 time(s). Last edit at 02/27/2019 05:06PM by bilanciamist.

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Alessandro

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Ecco di cosa parlo.
In particolare quello multicolore, a parte le sbavature di cui parlo, nelle parti restanti stava venendo molto bene