Oozing ed overhangs: sto impazzendo

Quote
iLMario
...stava venendo molto bene

Mi spiace contraddirti ma non stava venendo poi così bene!
SI vede un'overextrusion ed anche un'eccesso di temperatura, tutte cose che ti sono già state dette... a questo punto mi taccio

---

Qualcosetta più che un neofina oramai, anche se non si finisce mai d'imparare!
DUE Stampati GEEETech i3B, GT2560+, Marlin GEEETech originale con un paio di modifichine personali (Pin dedicato per la Z Probe e stampa dell'ETE da SD), Barre Trapezie, Estrusore da 0.3 con filo da 1.75, una con estrusore metallico ed una con estrusore ridisegnato e stampato da me, Software AutoCAD/Slic3r/Repetier

My Thingiverse
My Linkedin

I pezzi in questione sono stati stampati con esteps del 70% rispetto al valore calibrato e misurato, come può essere sovraestruso se in realtà estrudo 3cm in meno di filamento?

Quote
iLMario
...come può essere sovraestruso se in realtà estrudo 3cm in meno di filamento?

Fai le calibrazioni che ti sono state più volte suggerite, non giocare con le percentuali... gli step dell'estrusore NON sono l'unica causa di errata estrusione, anzi non lo sono quasi mai!

---

Qualcosetta più che un neofina oramai, anche se non si finisce mai d'imparare!
DUE Stampati GEEETech i3B, GT2560+, Marlin GEEETech originale con un paio di modifichine personali (Pin dedicato per la Z Probe e stampa dell'ETE da SD), Barre Trapezie, Estrusore da 0.3 con filo da 1.75, una con estrusore metallico ed una con estrusore ridisegnato e stampato da me, Software AutoCAD/Slic3r/Repetier

My Thingiverse
My Linkedin

A meno che non mi sia sfuggito un pezzo di conversazione, mi risulta che solo una calibrazione in base ad una torre temperature semplice (senza sottosquadri) sia stata suggerita. Adesso non riesco ad accedere a thingiverse, non so per quale motivo, quindi non posso avvisare la stampa.

Non sto giocando con le %, gli step/mm sono stati calibrati, così come tutti gli altri assi, misurandoli con il calibro. Le stampe in questione sono state effettuate prima della calibrazione e mi sono accorto, appunto, che di default sottoestrudevo un sacco (e questo è un dato di fatto, se dico di estrudere 10 e lui estrude 7, sicuramente è sottoestruso, qui non ci piove)

Edited 1 time(s). Last edit at 02/28/2019 11:35AM by iLMario.

visto che se ne parla nell'altro topic che hai aperto, controlla la vref dei driver, potrebbe farti perdere passi nell'estrusione.

---

Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

Verifico, ma l'estrusore mi sembra ok.
Leggendo qua e là, forse devo calibrare il flow, qualche guida da seguire? A parte il fare la media del diametro filamento, che non ho fatto, devo regolare altro?

Quote
iLMario
...forse devo calibrare il flow, qualche guida da seguire...

Nel mio GEEETech i3 (All Version): Calibration Kit trovi il metodo che uso io, e NON misuro il diametro del filo...

---

Qualcosetta più che un neofina oramai, anche se non si finisce mai d'imparare!
DUE Stampati GEEETech i3B, GT2560+, Marlin GEEETech originale con un paio di modifichine personali (Pin dedicato per la Z Probe e stampa dell'ETE da SD), Barre Trapezie, Estrusore da 0.3 con filo da 1.75, una con estrusore metallico ed una con estrusore ridisegnato e stampato da me, Software AutoCAD/Slic3r/Repetier

My Thingiverse
My Linkedin

Ho stampato la tua torre temperature, dopo ti mando le foto

Quello che i cinesi e molti non dicono e che la temperatura dell'hotend non è un valore "assoluto" e nemmeno un "valore" perché il termistore non viene quasi mai calibrato e confrontato con un "termometro" per vedere se ci si avvicina.

Non è infrequente trovare valori di temperatura "letti da dun termometro" e quindi ragionevolmente "reali e confrontabili" che differiscono anche di 20° dal "numero" che trovi sul display della stampante (a cui sarebbe meglio togliere il °).

Un Gcode già pronto in genere contiene impostazioni di temperatura predefinite che quindi "quasi sicuramente" non vanno bene per un "termistore non calibrato". In genere i costruttori seri "selezionano" gli NTC che montano in modo che il loro valore si "avvicini il più possibile" ai dati di targa.

In soldoni sulla mia stampante l'NTC cinese con Beta 3950 che viene dato assieme all'HotEnd in pratica poi ha un Beta di 4235 per ottenere valori che assomigliano alla temperatura letta con un termometro a termocoppia (anche lui Cinese) piazzato a contatto con l'HotEnd.

Per questo molti consigliano di stampare le torri di temperatura perché così trovi il "numero magico" da mettere nella casella della temperatura di stampa.

Come per tutte le cose, poi la rete è piena di informazioni approssimative, Nel dubbio in genere è bene affidarsi alle spiegazioni del wiki di RepRap che almeno danno informazioni ragionevolmente testate e sottoposte a critica di qualcuno che di stampanti ci capisce.

Tutti costruscono in Cina, per ovvi motivi di costi ed economie di scala, però chi vuole vendere un prodotto affidabile, "tara e testa" ogni prodotto finito che vende indipendentemente da chi glielo produce, la differenza anche di costi a volte sta proprio in questi test e tarature che in genere coinvolgono personale qualificato e "catene di controllo" che hanno costi.

Se non si capisce questo piccolo "segreto" non si capisce "il mondo moderno".

Se trovo un affare di prendi 10 e paghi 1 acquisto ma comunque so che di quei 10 magari solo 3 o 4 saranno affidabili ma tanto li ho pagati quanto 1 "di marca" ovviamente anche "la marca" fabbrica in Cina e magari anche nello stesso stabilimento e nella stessa linea di produzione, ma compra solo i prodotti testati e collaudati.

Succede la stessa cosa se vai al discount e trovi il "Grana Padano" in offertissima e poi scopri dalla crosta che è stata graffiata perché la forma non ha superato tutti i test di qualità (o magari è caduta dal bancale oppure hai difetti estetici).

Succede la stessa cosa in tutti i settori, nelle settore dei gommisti esistono le gomme DA "difetti di aspetto" che sono gomme di marca, ma magari hanno la scritta non perfettamente riuscita o il battistrada con tanti piccoli difetti di fusione, sono perfettamente adatte, ma non le possono vendere come gomme di 1a scelta.

Saltare i passi comunque non è una buona politica, la taratura di base è la parte più complicata di tutta la faccenda.

Saluti

Carlo D.

---

P3Steel - MKS GEN v1.2 e REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER + Gen 7 MOSFET (HotBed) + alimentatore step-down 12V -> 5V
Firmware MK4duo 4.3.6 con ABL induttivo con LJ18A3 - Slic3R (Originale) ed ESP3D per controllare la stampante da remoto.
HotEnd Cinese V6 clone con ugello da 0.4mm.

[My Building Log]

Ecco la torre. Secondo me la temperatura migliore è circa 210. Comunque sia, da 200 in su, sotto ci sono artefatti.

Quote
iLMario
...Secondo me la temperatura migliore è circa 210...

Guardando le foto io farei il primo layer a 210 e gli altri a 200 o 205, proverei 200 e se sento che perde passi passi a 205.
Però sarebbe sempre meglio vedere anche una foto "di tre quarti" così da vedere due facce contemporaneamente.

PS: guardando le foto mi pare che hai problemi di ventilazione, la parte inferiore di ogni blocco è a 45° e dovrebbe riuscire molto bene intorno alle temperature giuste mentre così non è, e credo che pure il flusso sia da calibrare.

---

Qualcosetta più che un neofina oramai, anche se non si finisce mai d'imparare!
DUE Stampati GEEETech i3B, GT2560+, Marlin GEEETech originale con un paio di modifichine personali (Pin dedicato per la Z Probe e stampa dell'ETE da SD), Barre Trapezie, Estrusore da 0.3 con filo da 1.75, una con estrusore metallico ed una con estrusore ridisegnato e stampato da me, Software AutoCAD/Slic3r/Repetier

My Thingiverse
My Linkedin

Il flusso si, va calibrato.
Sì ho problemi di ventilazione, è per questo che non mi riesce nemmeno un minimo di sottosquadro, è strano però perché la ventola è stata sostituita e sto usando il fanduct originale ristampato da me. Con questa configurazione un'altra persona mi ha mandato foto del test overhangs riuscito perfettamente fino a 70°, io invece ho problemi già a 30

Ho già un fanduct alternativo pronto da montare, salvo imprevisti, lo faccio tra un'ora circa

A 200 non perde passi, nemmeno a 195. Le ultime stampe le ho fatte a 195, sono riuscite tutte, male per i soliti problemi ma riuscite, non ci sono buchi o layer saltati. Dalla torre di prima ho visto che a 195 i layer sono molto più visibili rispetto 200 o 205, quindi potrei provare a stsmpare con temperature di 200-205 e vedere se migliora la stampa

Quote
iLMario
...la ventola è stata sostituita...

Se l'hai cambiata occhio a come l'hai montata... deve buttare aria verso l'hotend, non risucchiarla!

---

Qualcosetta più che un neofina oramai, anche se non si finisce mai d'imparare!
DUE Stampati GEEETech i3B, GT2560+, Marlin GEEETech originale con un paio di modifichine personali (Pin dedicato per la Z Probe e stampa dell'ETE da SD), Barre Trapezie, Estrusore da 0.3 con filo da 1.75, una con estrusore metallico ed una con estrusore ridisegnato e stampato da me, Software AutoCAD/Slic3r/Repetier

My Thingiverse
My Linkedin

Sì sì la butta contro. Comunque smontando tutto ho notato un intasamento da paura, ho la plastica fusa che è fuoriuscita dall'heatingblock...

Ora sto pulendo tutto

Molto bene, ho spaccato il termostato

Visto che lo devo comprare nuovo (24v), sono tutti uguali o c'è qualcosa di migliorativo?

Che sia il caso di ordinare anche un nuovo hotend, uguale a questo, che arriverebbe lunedì ?
Oppure risparmio due soldini e ne compro uno come si deve in futuro anzichè ricomprare lo stesso modello ?

Edited 1 time(s). Last edit at 03/01/2019 09:51AM by iLMario.

Non è un termostato, è un sensore NTC (termostato = strumento che scatta ad una data temperatura).

Non saprei, in genere quasi sempre le cinesi usano i temistori 3950, ce ne sono in giro di vari tipi anche a 2 euro 10 pezzi, (il componente singolo senza il cablaggio), in genere sono "incapsulati" in un cilindretto di ottone e da li escono due fili "bianchi" e altrettando in genere la capsual grossa con i fili rossi con un rivestimento "oleoso" al tatto, sono il riscaldatore.

Basta vedere come sono configurati nel firmware, se usi MK4duo si possono visualizzare ed eventualmente modificare, se usi Marlin in genere non li puoi ne visualizzare ne modificare.

Se l'estrusore è questo in giro c'è il codice dell'NTC.

[www.geeetech.com]


Nel sito del produttore del sensore, (in cinese) forniscono questi dati di targa-

300℃，R25℃=98.64K，R100℃=6.282K，B100-200=4300K。

Non pare niente di strano anzi il valore di beta tra 100 e 200 *C corrisponde quasi alla perfezione con il valore che io ho sperimentalmente trovato per i generici cinesi 3950 venduti un po' dappertutto.


Saluti

Carlo D.

Edited 2 time(s). Last edit at 03/01/2019 12:18PM by onekk.

---

P3Steel - MKS GEN v1.2 e REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER + Gen 7 MOSFET (HotBed) + alimentatore step-down 12V -> 5V
Firmware MK4duo 4.3.6 con ABL induttivo con LJ18A3 - Slic3R (Originale) ed ESP3D per controllare la stampante da remoto.
HotEnd Cinese V6 clone con ugello da 0.4mm.

[My Building Log]

Si è quello. il termistore originale è PT3-25E2-S2
Ho ordinato i termistori della Ender3, dovrebbero essere gli stessi, al limite cambia l'attacco ma posso sempre tagliarlo.

Il connettore non è un problema, in genere il connettore è dovrebbe essere un JST (in teoria il JST ha il passo in pollici mentre le versioni cinesi del JST hanno il passo metrico, però tra 2,54mm e 2.50 la differenza è così poca che va bene lo stesso, a meno di no usare connettori con tanti poli dove la differenza di 0.04 per polo alla fine diventa anche 1mm e più)

Tanto il termistore non è polarizzato è una "semplice" resistenza con una curva di temperatura relativamente "prevedibile"

Saluti

Carlo D.

---

P3Steel - MKS GEN v1.2 e REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER + Gen 7 MOSFET (HotBed) + alimentatore step-down 12V -> 5V
Firmware MK4duo 4.3.6 con ABL induttivo con LJ18A3 - Slic3R (Originale) ed ESP3D per controllare la stampante da remoto.
HotEnd Cinese V6 clone con ugello da 0.4mm.

[My Building Log]

Beh. Posso sempre tagliare e giuntare no?

In genere è meglio se usi un connettore "esotico" lato scheda, trattandosi di una resistenza e non avendo problemi di "polarizzazione" tagliare il connettore dal lato scheda e metterci un connettore poco costoso generico come i normali dupont che trovi in giro a poco prezzo (però poi devi comprare la pinza crimpatrice), i JST sono carini ma la pinza crimpatrice costa di più (io le ho tutte e due), e anche il connettore costa di più ed è polarizzato.

sempre in genere in giro di NTC con l'attacco dupont da una lato sono molto comuni e a basso costo.

i Dupont sono i classici connettori della RAMPS e si trovano in giro in kit attorno ai 10 Euro la scatola con tante misure a singola o doppia linea e la pinza attorno ai 15 20 euro.
Il problema più grosso è che per chi è basso di vista come me al tutto devi aggiungere una decina di euro per una lampada con la lente per poterli crimpare. :-D

Saluti

Carlo D.

---

P3Steel - MKS GEN v1.2 e REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER + Gen 7 MOSFET (HotBed) + alimentatore step-down 12V -> 5V
Firmware MK4duo 4.3.6 con ABL induttivo con LJ18A3 - Slic3R (Originale) ed ESP3D per controllare la stampante da remoto.
HotEnd Cinese V6 clone con ugello da 0.4mm.

[My Building Log]

gli unici connettori che ho in casa, con relativa pinza, sono i faston.

Non ho tempo di rimediare un connettore adhoc e la pinza, è quasi 1 mese che, con ben 2 cambi di stampante, cerco di ottenere una singola stampa dignitosa, lunedì mi arriva un intero hotend nuovo (che ha già tutti i componenti necessari) così come dei termistori e delle resistenze riscaldanti.
Per queste ultime, nessun problema, il connettore si avvita, quindi basta spelare il filo e metterlo nel morsetto. Il termistore non saprei, la mia ha un JST a due poli, ma ho visto che non sono tutti uguali, alcuni hanno un singolo dentino, come la mai, altri hanno un dentino doppio.
Nel caso mi arrivasse il connettore a doppio dentino, devo per forza tagliare e giuntare con uno spezzone di cavo che ha già il connettore giusto (ovvero quello del mio vecchio termistore)

Fatto ciò, basta fare solo un PID tune o devo anche reimpostare qualcosa nel firmware?

Domani dovrebbe arrivare l'intero hotend nuovo. Per non perdere ulteriore tempo (ne ho già perso fin troppo), ho ordinato l'originale geeetech, che fa schifo, ma almeno è "plug&play", lo attacco e va, senza dovermi inventare strane cose per le ventole etc etc
Proprio perchè non voglio più perdere ulteriore tempo, riepilogo tutto ciò che ho già fatto così vediamo quali passaggi intraprendere ed andare a botta sicura:


1. Calibrati step/mm di X, Y, Z ed E.
2. Fatta temp tower con il filo che sto usando ora, la temperatura migliora è risultata essere attorno ai 205

Quindi, domani monto l'hotend, monto il fanduct nuovo che ho stampato (con quello originale ho sempre avuto problem di ventilazione) e procedo con la regolazione del flusso tramite la stampa indicata nei messaggi precedenti e relativo fogli di excel.

Fatto ciò, dovrei avere la stampante calibrata e pronta a stampare, dico bene ? Devo fare ulteriori passaggi ?

In teoria basta un PID se l'intero hotend è un ricambio i valori dovrebbero essere gli stessi, ovviamente trattandosi di un sensore NTC, con tutta la sua "imprecisione" associata, dovrai trovare la giusta temperatura da impostare per la corretta fusione del tuo filamento.

Per il connettore, potresti trovare difficile saldare i fili perchè a volte quelli dell'hotend sono di un materiale che non ama la stagnatura "classica" e un paio di puntalini di metallo e un mammouth risolveranno egregiamente il problema, anche dei faston da 2.5mm (quelli piccoli degli altoparlanti) o meglio quelli cilindrici che poi si possono isolare con un termorestringente "termoristretto da una sola parte", andranno benissimo.


Saluti

Carlo D.

---

P3Steel - MKS GEN v1.2 e REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER + Gen 7 MOSFET (HotBed) + alimentatore step-down 12V -> 5V
Firmware MK4duo 4.3.6 con ABL induttivo con LJ18A3 - Slic3R (Originale) ed ESP3D per controllare la stampante da remoto.
HotEnd Cinese V6 clone con ugello da 0.4mm.

[My Building Log]

Ok, sono pronto a regolare il flusso con il kit indicato in queste pagine.
layer height: 0.2, perimetri: 3 ma come spessore pareti devo mettere qualcosa o lascio il default di slic3r ? (dovrebbe essere 1.125% la dimensione del nozzle)

Ecco la nuova temp tower con il nuovo hotend
Un miglioramento, sensibile, c'è stato: il gatto di calibrazione (calicat), con la sua coda a sbalzo, ora viene stampato in modo più o meno corretto. La coda non ha più un gran casino di plastica sciolta alla rinfusa ma viene stampata benone e sto ancora usando il fanduct originale. Probabilmente mettendo un fanduct migliore, la coda viene stampata ancora meglio (è uno sbalzo a 45°)

Ok, adesso ci siamo.. compra dei termistori di ricambio e ricondiziona il vecchio hotend, non si sa mai, ma fallo adesso che puoi comunque stampare, che quando sei di fretta e devi cambiarlo poi non si riesce mai

---

Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook

Ho ben 3 hotend completi ora
Comunque, le stampe sono notevolmente migliorate, sono persino riuscito a stampare uno Sharpei (il cane tutte rughe, che è un intero gigantesco sottosquadro) ed è venuto perfetto, tant'è che lo tengo in casa

La benchy invece ha qualche problema:
1. Nella cabina ci sono delle righe a 45°, ho pensato fossero i driver dei motori, ma mi sembra strano a 45°, cosa può essere?
2. La scritta sul fondo, non dovrebbe essere visibile? Oppure con nozzle 0.4 e layer 0.2 è normale che non si veda?
3. Ci sono dei layer più marcati di altri, non ho idea di cosa possa essere.

















Oggi ho stampato anche un pezzo degli scacchi, paurosamente verticale, più alto della benchy, e non ho riscontrato problemi di layer

Dovrei aver calibrato il flusso secondo il manuale Prusa ufficiale (e quindi di Slic3r PE), ma sinceramente la stampa della benchy è peggiorata, le righe orizzontali ora sono ancora più marcate.
Ho stampato il cubo 40x40 che dicono di scaricare loro nella guida, ho impostato la modalità vaso, perimetro singolo, extrusion width 0.45 (default per nozzle da 0.4) ed ho misurato in più punti lo spessore delle pareti del cubo stampato, facendone una media, che è risultata circa 0.42

Poi: 0.45/valore_misurato = moltiplicatore da inserire

Ho inserito il moltiplicatore così ottenuto su slic3r, stampato un ulteriore cubo, misurato, la media è risultata essere 0.44/0.45 ovunque. Sulla carta sono quindi perfettamente calibrato.
Stampo una 3dbenchy e sulla fiancata ogni mezzo centimetro circa c'è una riga più marcata, come se fosse una sovraestrusione.

Solo perchè un layer sembra più evidente non vuol dire per forza che sia sovraestrusione, potrebbe anche essere che il layer è leggermente sfalsato rispetto ai precedenti, e questo indicherebbe un problema di elettronica o meccanica (motori, cinghie, driver, viti...). Controlla se la riga continua per tutto il pezzo, non solo su di un lato. Se è sovraestrusione dovrebbe essere sempre verso l'esterno e tutto intorno al pezzo.

---

Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host