Problema poca estrusione

Ciao! di recente ho acquistato una stampante 3d, la Tronxy xy 2 pro, vado per stampare il primo oggetto e mi esce, un po male...ma esce, ora sto provando altri modelli ma niente escono malissimo (Guarda foto di riferimento ) e allora sto cercando di calibrarla, ma mi da qualche rogna, per quanto riguarda gli step x mm, sto seguendo un video su youtube dove mi dice di misurare 15 cm sul filamento e vedere tramite un gcode che fa estrudere 15cm se effettivamente questi 15 cm vengono "presi". Ho provato a fare un test senza estrusione, cosi detto a "vuoto", quindi il filo passa attraverso il rotore ed entra nel tubo del bowden, ma il risultato è disastroso, non prende tutto il filo, lascia fuori ben 8 centimetri. ho fatto attenzione per vedere se il filamento slitta e non slitta, inoltre il rotore non fa quel tipico rumore dello scatto come se grattasse e andasse a vuoto. Essendo un super neofita non so proprio dove sbattere la testa.

Altre info:

Il filamento con cui ho fatto il test è allegato alla confezione Tronxy, ho ordinato 1kg di pla+ Esun White che dovrebbe arrivare domani.

Ho rimosso l`estrusore ed è libero

Ho rifatto il test dello step x mm con estrusione ma il risultato non cambia

lo slicer che ho utilizzato per il modello è cura 4.4 con un profilo di riferimento della Ender 3

temperatura di stampa 205 gradi

Nozzle montato 0.4 ma domani dovrebbero arrivare altri nozzle da 0.4 e provo a cambiarlo

Edited 1 time(s). Last edit at 01/23/2020 01:28PM by iorammo.

Prima di stampare oggetti artistici dovrestsi fare qualche calibrazione "di base"... stampati i classici cubetti e segui le varie indicazioni di calibrazione, le stampanti 3D "amatoriali" non sono Plug&Play, al massimo Plug&Pray!

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Qualcosetta più che un neofina oramai, anche se non si finisce mai d'imparare!
DUE Stampati GEEETech i3B, GT2560+, Marlin GEEETech originale con un paio di modifichine personali (Pin dedicato per la Z Probe e stampa dell'ETE da SD), Barre Trapezie, Estrusore da 0.3 con filo da 1.75, una con estrusore metallico ed una con estrusore ridisegnato e stampato da me, Software AutoCAD/Slic3r/Repetier

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Hahaha vero, lo sto notando anche io purtroppo! Grazie per la risposta, si ora farò i test di riferimento e li posterò qui. Per il profilo di stampa con cura, utilizzo lo "standard Quality" per questi test?


EDIT:
Scarico l'xyzcube test vado per stampare ed esce "filament 1 is exhausted please replace it" leggo che può essere dovuto al sensore, quindi chiudo, stacco e riattacco il cavo del sensore, ricollego alla corrente e ora va.
Tuttavia esce un altro problema, non va più in auto Home, prende gli end ma si muove di poco quindi se non lo stoppo va giù fino a sfondare il piatto, il che mi rende impossibile la stampa, ho ripristinato le opzioni di default ma niente, ho staccato e riattaccato i cavi ma niente, ora controllo se riesco a trovare una soluzione, ma se avete qualche idea è sempre ben accetta

Edited 1 time(s). Last edit at 01/24/2020 06:07AM by iorammo.

attenzione a non confondere hotend ed estrusore, altrimenti è difficile capirci qualcosa.

controlli la stampante da schermo oppure da pc? con m119 puoi controllare ad uno ad uno gli endstop (premuti e non) per federe se funzionano.

per l'estrusione di filamento, togli l'hotend o il tubo bowden, segni il filamento, gli dici di estrudere tot e poi misuri quanto ha estruso. 7 cm su 15 è troppo, forse sbagli qualcosa, oppure il firmware non preimpostato per quella stampante.

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Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

Grazie per la risposta, allora, quando faccio questo test senza mandarlo nell`hotend devo togliere il tubo del bowden e farlo solo con il motore di estrusione? Il problema sulle terminologie è che ancora le sto studiando e sul manuale la rondella dentata mi indica che è mossa dal 'Motor extruder"quindi non so se l`ho tradotto bene o male, comunque cercherò di fare più attenzione.
Per il resto, non controllo la stampante da pc ma dall'apposito display. Per il comando m119 intendi utilizzando il programma repetier host? perchè ho provato a fare il livellamento del piatto in modalita manuale,e sulla tronxy funziona che sul display touch screen sono segnate le posizioni in modo che tu possa premerle e la testina si mette direttamente in posizione. Allora ho provato a far andare la testina in alto a destra, ma non va, fa il ""check" degli endstop e poi si abbassa sempre nella stessa posizione, che è nell'angolo in basso a sinistra, dove il sensore non urta il piatto quindi continua a scendere e se non lo fermo fa un brutto rumore, come se non sapesse più come muoversi. Posso fare un video se può essere d'aiuto, purtroppo online non riesco a trovare soluzioni, e l azienda è in ferie per il capodanno cinese, che pessimo tempismo per i problemi

Io ti consiglio di usare sempre un Host per fare i setting iniziali è molto più pratico del display e in più hai le risposte del fw...
Di solito il fw usato è un Malrin, quindi i comandi sono standard, ma le funzioni speciali sul display sono solo di quella stampante quindi cosa fa e come quando dai comandi da display solo chi ha una stampante come la tua può risponderti, mentre con i comandi è più facile dare spiegazioni.

E qui finisce il mio discorso da buono e inizia il mio discorso classico sulle cose cinesi...
Se si comprano prodotti cinesi belli e pronti questo è quello che si va incontro, se avessi preso una stampante Europea o meglio italiana avresti avuto più possibilità di avere risposte...
Purtroppo questa invasione di cose cinesi a basso costo distrugge il mercato interno e quindi a fare del male al tuo paese e anche a te, ma purtroppo si continua a pensare solo al proprio portafoglio senza guardare ai danni che si fanno...

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COMPRA ITALIANO - sostieni le nostre aziende - sostieni la nostra gente - sostieni il tuo popolo - sosterrai te stesso.
Alberto C. felice possessore di una Kossel K2
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come scritto dal mago, se usi repetier host per fare le tarature fai prima. M119 serve per testare gli endstop (uno alla volta, premuto e non premuto), per vedere se vengono letti correttamente.

l'estrusore è quello che ha motore e vite zigrinata per spingere il filamento, l'hotend è quello che effettivamente lo scioglie. il tubo bowden, se presente, è quello che collega estrusore e hotend. Se non c'è l'estrusore è detto "diretto".

Per tarare l'estrusore puoi farlo a caldo, con l'hotend acceso, e in questo caso misuri a monte dell'estrusore, oppure a freddo senza hotend, e in questo caso puoi misurare prima o dopo l'estrusore.

Dando nuovamente ragione al mago, non avendo la tua stampante, non so come fa la home di z, quindi difficile aiutarti nello specifico. Ricontrolla che il sensore sia collegato bene e funzioni. Se usi repetier puoi vedere nel log i comandi usati e se ti segnala qualche errore.

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Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

Rispondo prima a MagoKimbra, grazie per la risposta, è vero, io approcciando da poco alla stampante 3d guardando in giro vedevo moltissimi che prendevano una stampante 3d generica e via. Mi sono fatto un bel po abbindolare, sono errori che capitano e non posso nasconderlo. Ormai ho questo grattacapo purtroppo.
Comunque ho collegato la stampante a repetier host, e beh...a quel comando non risponde, comunque incollo il log:
16:49:47.238 : N59 G28 X0*103
16:49:49.500 : N60 M105*17
16:49:52.562 : N61 M105*16
16:49:54.100 : Resend:60
16:49:54.113 : Resend: N60 M105*17
16:49:54.113 : Resend: N61 M105*16
16:49:54.113 : //last:59 curr:61 rcv:N61 M105*16
16:49:54.113 : //callback_pf error
16:49:55.626 : N62 M105*19
16:49:58.685 : N63 M105*18
16:50:01.749 : N64 M105*21
16:50:04.813 : N65 M105*20
16:50:07.874 : N66 M105*23
16:50:08.886 : N67 G1 X70 F4800*12
16:50:10.939 : N68 M105*25
16:50:13.360 : N69 G1 X120 F4800*54
16:50:14.001 : N70 M105*16
16:50:17.060 : N71 M105*17
16:50:20.127 : N72 M105*18
16:50:23.185 : N73 M105*19
16:50:26.251 : N74 M105*20
16:50:27.426 : N75 G1 Y0 F4800*57
16:50:28.913 : N76 G1 Y-50 F4800*34
16:50:29.310 : N77 M105*23
16:50:32.377 : N78 M105*24
16:50:33.035 : N79 G1 Y0 F4800*53
16:50:34.612 : N80 G1 Y-1 F4800*31
16:50:35.184 : N81 G1 Y-11 F4800*47
16:50:35.437 : N82 M105*29
16:50:36.740 : N83 G28 Y0*97
16:50:38.498 : N84 M105*27
16:50:41.564 : N85 M105*26
16:50:42.804 : Resend:84
16:50:42.817 : Resend: N84 M105*27
16:50:42.817 : Resend: N85 M105*26
16:50:42.817 : //last:83 curr:85 rcv:N85 M105*26
16:50:42.817 : //callback_pf error
16:50:44.623 : N86 M105*25
16:50:47.690 : N87 M105*24
16:50:50.749 : N88 M105*23
16:50:53.814 : N89 M105*22
16:50:56.875 : N90 M105*30
16:50:59.914 : N91 M119*18

Edit:
Penso di aver capito a cosa può essere dovuto il problema meccanico, avevo scaricato dal sito del produttore un file di configurazione del mio modello in .gcode e l'ho mandato 'in stampa", sono andato a vedere un po ed effettivamente cambia un po di parametri, quindi ora non mi rimane che capire come ripristinare i comandi di fabbrica. A quanto ho capito i comandi di marlin non li legge, infatti per salvare una opzione c`è scritto di digitare M8500. Comunque sia ho avviato una pratica per il reso e nel mentre ho chiesto anche alla azienda per avere il firmware originale in modo da ricaricarlo.

Edit alla seconda:
Dopo aver caricato un altro .gcode della versione Titanium è ritornato tutto a suo posto, ringrazio tutti per il supporto e la pazienza! Ora non toccherò mai più niente......scherzo ora riprendo i test con il nuovo filamento che è arrivato e con l'ugello da 0.4 nuovo, vi aggiorno

Edited 2 time(s). Last edit at 01/24/2020 12:54PM by iorammo.

Interessanti letture per capire da dove arrivano i problemi sono:

Errori dimensionali

La matematica del flusso (lo schiacciamento del salsicciotto))

Saluti

Carlo D.

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P3Steel - MKS GEN v1.2 e REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER + Gen 7 MOSFET (HotBed) + alimentatore step-down 12V -> 5V
Firmware MK4duo 4.3.6 con ABL induttivo con LJ18A3 - Slic3R (Originale) ed ESP3D per controllare la stampante da remoto.
HotEnd Cinese V6 clone con ugello da 0.4mm.

[My Building Log]

Carlo ti ringrazio per le letture, appena avrò finito la sessione esami mi cimenterò ad apprendere più possibile. Per il resto sono riuscito apparentemente {e sottolineo apparentemente} a riequilibrare lo step x mm tramite modifica firmware, ma non essendo basato su merlin è stato un casino reperire le fonti, alla fine bastava agire su questa stringa:
; ==================================
; Eÿһ²½µÄmmÖµ,Õâ¸öÖµµÈÓÚ¼·³ö³ÝÂÖµÄÖܳ¤³ýÒÔ3200£¬
; Èç¹ûÓмõËÙ×°Öû¹Ðè³ýÒÔ¼õËٱȣ¬S0.0013085̩̹¼·³ö»ú. S0.0053995 0.010799
; Èç¹ûÄã·¢ÏÖÉèÖóöË¿±È½ÏÏ¡»òÊǾ­³£¶Ï²ã£¬½¨Ò齫´ËÖµÉèÖõñÈÕæʵֵСһµã£¬³öË¿¸üºÃ
M8011 S0.0050995
; ==================================

Ma passiamo subito al problema successivo...ovviamente Ho iniziato i test per impostare come si deve la temperatura di stampa, ho creato su cura un profilo materiale apposito per il PLA esun, impostato a 195 gradi, e fin qui tutto bene, dopodiché sono passato sui settaggi per la retraction. Disastro totale, impostando man mando i valori crescenti di retraction non varia di molto la situzione. Dunque mi sorge spontaneo un dubbio (che secondo me è abbastanza banale, ma essendo ignorante non voglio andare alla cieca) l'effetto di stringing è correlato anche al troppo materiale estruso? perché a questo punto mi sa che ho inserito un numero troppo grande anche perché sono arrivato fino a 10 di retraction senza risolvere, numero abbastanza consistente da impostare senza risolvere. Se fosse il troppo materiale spiegherebbe anche le sbavature del cubo nella "X" e "Y". Comunque sia vi lascio tutte le foto di riferimento
XYZ Cube Test
Temperature Test
Stringing Test

Quote
iorammo
; ==================================
; Eÿһ²½µÄmmÖµ,Õâ¸öÖµµÈÓÚ¼·³ö³ÝÂÖµÄÖܳ¤³ýÒÔ3200£¬
; Èç¹ûÓмõËÙ×°Öû¹Ðè³ýÒÔ¼õËٱȣ¬S0.0013085̩̹¼·³ö»ú. S0.0053995 0.010799
; Èç¹ûÄã·¢ÏÖÉèÖóöË¿±È½ÏÏ¡»òÊǾ­³£¶Ï²ã£¬½¨Ò齫´ËÖµÉèÖõñÈÕæʵֵСһµã£¬³öË¿¸üºÃ
M8011 S0.0050995
; ==================================

Ah beh, semplice!

la retraction ha due valori, la distanza e la velocità. Con un estrusore bowden di solito la distanza è più alta, ma 10mm mi sembra già abbastanza, se non troppo. Hai provato a variare la velocità di ritrazione?

La quantità di filamento estruso la imposti prima di tutto facendo il test dell'estrusore, come ti ho già scritto. La taratura di fino puoi farla misurando il filamento in più punti (ed inserendo il valore medio nello slicer) e stampando un oggetto di cui misurare le pareti, ad esempio: [www.thingiverse.com]

Edited 1 time(s). Last edit at 01/28/2020 04:31PM by bilanciamist.

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Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

Ehi! si, gli stepxmm ci sono, ho rifatto il test per sicurezza e spaccano il millimetro, per la taratura di fino sto aspettando il famosissimo calibro elettrico, dovrebbe arrivare domani. Tuttavia, ho giocato con i valori senza ottenere grandi risultati. Infine ho impostato una retraction a 9 e velocità 41 e ho notato leggeri miglioramenti nello stringig MA una leggera under extrusion, tengo a precisare che sto stampando ad una velocità pari a 25 mm\sec. Ci potrebbero essere altri fattori che la influenzano? Z offset troppo alto\basso, line width, velocità stampa troppo bassa\alta?
E a questo punto, se provassi un altro slicer? tipo simplify 3d ho visto che ha qualche setting in più per quanto concerne lo stringig, ma come sempre il mio è un discorso che va a tentoni, se avete idee sparate a raffica.
Come sempre lascio immagine di riferimento con valori di retraction 9 e retraction speed: 41

ma che valore è 41?
abbassa la distanza a 5-6mm e lasciala così, fai delle prove aumentando la velocità da 30 a salire di 10 in 10. La velocità negli spostamenti influenza la creazione di filamenti. Più e alta e meno tempo ha l'hotend per perdere plastica in giro, ma non credo che la tua stampante possa reggere velocità di spostamento alte senza influire molto sulla qualità del pezzo.

Per ridurre il problema puoi anche settare una temperatura un po' più bassa. Stampa una torre delle temperature, individua un range in cui la stampa viene bene e tieniti poco sopra la temperatura più bassa in modo che il filamento sia leggermente più viscoso e perda meno.

Alla fine si tratta di fare prove su prove.

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Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

Per le tarature di fino, prima bisognerebbe cominciare con quelle "di grosso", cioè estrudere un filo e misurarlo con il calibro, così hai un'idea del diametro della plastica estrusa, che raramente sarà proprio 0,40 (assumiamo questo valore cone diametro dell'ugello), misurando hai un'idea della bontà dell'estrusione, e anche della misura minima dei particolari stampabili cosa da tenere conto in fase di progettazione.

L'altezza del layer è una cosa diversa ma se scendi di molto, dovrai considerare lo schiacciamento del filamento come spiegato nei link che ti ho inviato prima, cioè se schiacci un salsicciotto del diametro di 0,48 mm di sicuro non rimarrà 0,48 mm ma qualcosina in più, il software di slicing tiene conto di queste cose, ma ii calcoli teorici e le misure pratiche a volte differiscono.

Questa differenza può anche essere causata dalla "viscosità" del materiale e quindi dalla "marca" del materiale, in genere un materiale non è puro, ma contiene una serie di altre cose, i coloranti, le cariche e altre cose per modificare vari paramatri ad esempio la viscosità, la tenuta agli uv, ogni materiale è una storia a parte e ogni lotto di materiale (cioè ogni stock di prodotto fabbricato nello stesso momento) ha caratteristiche diverse ad esempio dallo stesso materiale ma prodotto nel lotto precedente, infatti in fase di produzione vengono testati dei campioni per ogni lotto di produzione per verificare che rientrino nelle specifiche minime del materiale.

Per questo motivo parlare asetticamente di marche e di PLA ABS ecc. è per lo meno impreciso.

Per questo motivo si fannole torri di temperatura e le stampe di prova per verificare il comportamento di ogni bobina di materiale, che anche se della stessa marca del materiale precedente può avere delle variazioni che complicano la vita.

Se poi tieni presente che la temperatura indicata sul display a volte è un "numero" e non un "valore" cioè leggi 200° C ma poi sono 185° C ti rendi conto della "variabilità" della materia e della inutilità di indicazioni tipo stampa il PLA a 195°C che a me è sempre andato bene.

Se tari la stampante in modo che almeno la temperatura sia un "valore attendibile" anche se non una "misura di laboratorio", ad esempio se sei sicuro che la tua lettura si discosta poco diamo +- 3 gradi dalla reale temperatura, hai una idea di quanto ti puoi muovere rispetto alle indicazioni del produttore, che però in genere esso stesso fornisce un range piuttosto ampio di temperature di stampabilità, anche se ti potrebbe dare una "valore preciso" in quanto lui può fornire a che temperatura di fusione quel lotto presenta una determinata viscosità che si può considerare ideale perché gli starti aderiscano tra loro.

Nessun produttore fornisce questo valore, ma più perché il mercato non saprebbe cosa farsene in quanto le stampanti 3D amatoriali hanno raramente un "valore" come indicazione della temperatura, ma piuttosto un "numero sul display".

Comunque assicurati di curare:

Le basi

Guida di calibrazione

Poi ci sono cose più esotiche, ma se hai una solida base è inutile provare un triplo salto carpiato all'indietro.

Saluti

Carlo D.

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HotEnd Cinese V6 clone con ugello da 0.4mm.

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