Stampa PETG - problemi di adesione

Salve! È la prima volta che provo a stampare il PETG, ma proprio non ci riesco. Ho letto varie guide, visto video su YouTube, ma niente. Sto cercando si stampare un tendicinghia per l’asse X che tho trovato su Thingverse. Già dal perimetro esterno comincia qualche piccolo problema di creazione di piccolissimi fili, in più quando arriva che deve effettuare il contorno dei fori delle viti, niente non si attacca al piatto. Ho aumentato e anche ridotto la distanza fra ugello e piatto, ma il risultato è sempre lo stesso. Il livellamento a me sembra ottimale. Il PETG che sto usando è quello della SunLu, sulla scatola c’è scritto che la temperatura di estrusione consigliata è fra 200 e 220°C, mentre quella del bed è fra 80 e 120°C (optional). Io ho impostato la temperatura su 215/95. Con Simplify3D ho impostato due profili, uno per i primi layer con velocità a 30 mm/s, distanza di retroazione 2,5mm e velocità di retroazione a 60mm/s; nel secondo profilo, per i layer successivi, velocità a 50 mm/s, distanza di retroazione a 2,5 mm e velocità di retroazione 60 mm/s.

Qualche suggerimento ?

Edited 1 time(s). Last edit at 03/20/2020 05:55PM by Giovanni62.

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Anet A8 con Telaio Tatara - Motherboard GT2560 A+ e step driver A4988 - bed Ultrabase Anycube

Occhio alla temperatura, al solito il "numero" letto sul display raramente è una temperatura per vari motivi, a volte tra quel "numero" è una temperatura ragionevolmente giusta come quella che puoi leggere su un termometro ballano anche 20 gradi.

Hai provato a stampare una torre di temperatura?

Non ho esperienza con il PETG ma con i sensori di temperatura sì il mio era fuori di 20 gradi prima che lo tarassi in modo decente, ora siamo attorno a 2 o 3 gradi in più o in meno della lettura del termometro a termocoppia.

Mi dicono che il PETG sia abbastanza ostico con il range di temperature, e che ci siano diversi tipi di PETG, più o meno facili da stampare.

Ci sono in giro dei post prova a fare una ricerca, ma tieni presente il problema che ti ho accennato nelle prime righe.

Saluti

Carlo D.

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P3Steel - MKS GEN v1.2 e REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER + Gen 7 MOSFET (HotBed) + alimentatore step-down 12V -> 5V
Firmware MK4duo 4.3.6 con ABL induttivo con LJ18A3 - Slic3R (Originale) ed ESP3D per controllare la stampante da remoto.
HotEnd Cinese V6 clone con ugello da 0.4mm.

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Temperatura 235,ritrazione 30mmsec,piatto 80 gradi ma dipende che cosa usi, xon ultrabase anche 85,mi raccomando prima pulisci bene con ipa. Velocità 50mmsec e primo layer al50%. Ne ho stampati a kg e va bene, solo un leggero stringing. Dal 3 layer ventola al 35%.

Infatti vedi che le temperature non sono coerenti, un utente ti sta dicendo che lui stampa a 235 tu dici che la temperatura massima consigliata è di 220, probabilmente qualcuno ha il sensore di temperatura che è starato, ammettendo che whitedavil lo abbia starato di 15° cioè che il PETG effettivamente fonda a 220 ma a luiil display visualizza 235, il tuo sensore di temperatura quanto è starato?

Il problema è che la precisione di un NTC è solo relativa, il Beta infatti è dato nel range di 20° e considerata affidabile fino a 75°C per cui un classico sensore con beta 3950 (il più diffuso nelle marche non blasonate) non ha di sicuro un beta di 3950 nell'intervallo dei 170-250 che in genere interessa chi stampa in 3D. il mio beta trovato era 4268 se non ricordo male con un Beta di targa di 3950.

La marche blasonate semplicemente usano un sensore con una precisione migliore, e ovviamente usano un beta appropriato per il range di temperatura a cui si tampa in 3D, il risultato è comunque lo stesso, sempre di un senosre NTC parliamo (per inciso NTC vuol dire Coefficiente Negativo di Temperatura).

Così per esempio Datasheet Murata se guardi a pagina 7 trovi la tabella della resistenza temperatura e ti accorgi che si ferma a 120°C e che se leggi in giro il range di temperatura del Beta è dato per il range da 25 a 50°C.


Questo non implica che non puoi stampare, ma che comunque devi fare delle prove andando anche oltre il range di temperatura riportato del produttore, molte prove fatta da gente più esperta di me (ingegneri elettronici e altri tecnici) hanno evidenziato che i sensori di temperatura a volte sono proprio fuori di anche 20° C rispetto alla temperatura reale.

Io ho risolto comprando un termometro a termocoppia e modificando il valore del beta in modo da riportare la curva attorno alla temperatura letta con 2 o 3 gradi di differenza in più o in meno (si puo migliorare, ma già così va bene).

In tedesco purtroppo ma ci sono le figure :-D

Salutoni

Carlo D.

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Io in realtà uso una pt100

Ok grazie a tutti, proverò a misurare la temperatura con un termometro laser

Un termometro laser, non serve a nulla, l'area di misura è troppo grande, Se guardi le immagini del post vedrai che usa semplicemente un termometro a sonda messo vicino all'ugello e avvolto nella stagnola per evitare influenze esterne.

@whitedavil, anche le termocoppie vanno tarate, come quasi tutti gli strumenti di misura dovrebbero avere delle tolleranze anche loro, la riprova potrebbe essere, prova ad immergerla in acqua bollente, che a meno tu non abiti in montagna dovrebbe bollire a 100°C +- 1 grado.

Se leggi 103 o 104 oppure 96 o 97 e lo rapporti ai 200 e passa, ammesso che la risposta sia lineare allora potrebbe essere starata.

In genere una taratura è fatta usando:

A) un confronto con uno strumento di precisione nota e superiore di un ordine di grandezza quello da misurare.
il confronto con misure che dipendono dalla fisica come la temperatura di ebollizione a livello del mare dell'acqua, eventualmente compensata con la differenza di pressione, mediante tabelle che puoi reperire.


Per lo meno in laboratorio, poi fuori ti arrangi con quello che hai e con la ovvia conclusione che "nonostante i ridotti mezzi hai fatto il possibile".

é il vecchio problema delle resistenze tarate all 1% che si usavano negli stereo ad esempio, a volte poi gurdavi dentro e ti accorgevi che reistense all'1% non ce ne'erano, semplicemente, la fabbrica nel prendeva 1000 e le accoppiava a due a due in modo che i valori del lato destro siano identici a quelli del lato sinistro, secondo la precisione voluta.

Con questi espedienti qualche anno fa sono andati sulla luna con un microporccesore costruito partendo da porte logiche discrete, saldate a mano, filo per filo, e anche le memorie erano banchi magnetici saldati filo a filo.


Apollo Guidance Computer

Oggi nonostante tutta la tecnologia sono esplosi due Shuttle, è pur vero che hanno fatto 130 missioni se non sbaglio con 5 o 6 shuttle, dovrei controllare, ma hanno anche sbagliato la lente principale di Hubble e gli hanno docuto mettere gli occhiali.

Salutoni

Carlo D.

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Quote
onekk
Un termometro laser, non serve a nulla, l'area di misura è troppo grande, Se guardi le immagini del post vedrai che usa semplicemente un termometro a sonda messo vicino all'ugello e avvolto nella stagnola per evitare influenze esterne.
Carlo D.

Infatti, me ne sono reso conto. Comunque sono riuscito alzando la temperatura a 235°C.

Edited 1 time(s). Last edit at 03/26/2020 01:33PM by Giovanni62.

Infatti non è che non si riesce a stampare, anzi la risposta classica è fai sempre una torre di temperatura.

Il problema principale è che se un domani dovessi cambiare il sensore, quello nuovo non necessariamente avrà lo stesso beta e non necessariamente i "numeri sul display" rimarranno gli stessi a parità di materiali.

Se la stampante è blasonata, ovviamente il produttore ti venderà il tuo bel sensore a 20 euro e tutti i suoi sensori saranno selezionati per avere un beta "costante", e montare un sensore "generico" porterà a problemi di stampa, il beta lo puoi cambiare facilmente con MK4Duo, con altri firmaware devi ricompilare il firmware ex novo tutte le volte.

Non voglio fare il precisino, ma ti illustro il problema, giudica tu se è rilevante o meno.

Oggi stampi a 235 (non metto gradi perché non essendo una misura, non è ripetibile) e vai da dio, cambi la bobina è trovi che magari stampi a 230 (sempre possibile data la variabilità dei materiali).


Domani ti si brucia il sensore, cambi l'hotend, cambi qualcosa nella catena, e riprovi a stampare, la stessa bobina a 230 e managgia, non stampa bene.


Perché?

Se quello che leggi è un "numero sul display" e non una "temperatura" nessuno ti garantisce che quel "numero sul display" sia lo stesso dopo aver cambiato qualcosa nella catena di stampa.

Se linearizzi il sensore e sei "ragionevolmente sicuro" che quel numero, assomiglia ad una temperatura (diciamo che la linearizzazione ti porta ad avere il "numero" +- 2 o 3 gradi dalla "temperatura") ovviamente anche se cambi la catena o l'hot-end e lo tari la variabilità sarà minore e dovrai cambiare di poco quei valori trovati.

Non è infrequente dicevo che tra il "numero sul display" e la temperatura ci siano anche 20°C di differenza, e non sono pochi su 220° gradi siamo a circa il 9% (chiamarla precisione è per lo meno comico).

Spero di essere stato abbatanza chiaro, e non aver importunato troppo.
Saluti

Carlo D.

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Il PETG si può stampare quasi come il PLA, adderisce perfettamente al nastro kapton. Io ho fatto stampe con la retrazione a 60 mm/s ed una lunghezza di 7mm, senza avere problemi ad esempio. Per la correzione della temperatura ho sempre fatto il PID autotune. Il problema peggiore è il percolamento del materiale che causa oozing ed il bridging. Da due giorni sto cercando l'impostazione ideale ma non la trovo.

@Alberan94

Il problema del percolamento, è tipico, avevo dato un'occhiata a qualche forum in inglese.

Hai provato sul wiki di RepRap, alcune informazioni utili potresti trovarle in uno dei pochi progetti che stanno sviluppando un estrusore "casalingo" per produrre filamenti da plastica riciclata, per nominarne uno "Filastruder", ma ce ne sono altri.

La frontiera del "futuro " è lì, e il PETG in buona sostanza è il materiale delle bottiglie di plastica, il tappo no è in PET senza il G.

Saluti

Carlo D.

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Ho risolto. Grazie

Secondo me dipende dal petg, io ne ho una bobina filoalfa che ho quasi finito, e solo una volta ha fatto qualche filamento. Anzi, è quasi il contrario, è talmente viscoso da aver dovuto abbassare drasticamente la velocità e quasi azzerare la ritrazione. L'adesione è buona anche a piatto freddo e con la sola lacca.

Edit: ho postato mentre Giovanni62 postava la sua risposta

Edited 2 time(s). Last edit at 04/03/2020 12:33PM by bilanciamist.

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Alessandro

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