Cubo di controllo manca una faccia

Salve a tutti ho un problema che da giorni mi fa impazzire , dopo aver sostituito l' estrusore della mia geeetek I3 , ho montato un direct V6 , praticamente non mi stampa un lato del cubo di controllo a parete singola , quello per controllare la larghezza del layer, questo accade dopo una ritrazione del filo , ho provato a disabilitare la ritrazione ma lo fa lo stesso e avviene dopo che l' asse z si solleva per stampare il layer successivo , considerato che i primi due strati li stampa perfettamente , il materiale di stampa è ABS , ma la stessa cosa lo fa con il PETG . con il vecchio estrusore non lo faceva , l' ho sostituito perché si è rotto , A qualcuno è mai capitato?
saluti
Massimiliano

Piccolo chiarimento, l'estrusore è ciò che muove il filamento e lo spinge nell'hotend, che è il componente che ha il compito di sciogliere la plastica. Il nozzle o l'ugello è la parte, solitamente intercambiabile, con il foro di uscita del filamento.

A quanto ho capito tu hai cambiato hotend, non estrusore, perchè i V6 sono hotend, un estrusore della E3D sarebbe, ad esempio, il titan.

Detto questo, io direi che è probabilmente un'errata temperatura di estrusione. Cambiando hotend avrai anche cambiato termocoppia (il sensore di temperatura), quindi per prima cosa dovresti vedere se il tipo di termocoppia inserita nel firmware è corretta. Se è corretta, dovresti comunque provare a stampare una torre delle temperature perchè la temperatura a cui stampi ora potrebbe non coincidere con quella a cui stampavi prima. Inoltre dovresti controllare di aver correttamente inserito la misura del nozzle del nuovo hotend.

Se invece hai cambiato estrusore allora sarebbe il caso di controllare gli step inseriti.

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Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

Come dice @bilanciamist, cosa hai cambiato?

Se hai modificato qualcosa devi ritarare alcune lunghezze:

Se hai cambiato l'estrusore cioè la parte che "spinge il filo" e hai modificato la distanza tra "la fine dell'estrusore" e la "camera di fusione" ovviamente le "lunghezze di ritrazione" cambiano, anche perché il concetto di ritrazione è fatto per "ridurre la pressione" in "camera di fusione" che fa fuoriuscire il materiale anche quando l'estrusore "non spinge".

Questa "riduzione della pressione" viene comandata dalla ritrazione che toglie "un po' di materiale" dalla "camera di fusione" riducendo la pressione.

Se non stampa dopo la ritrazione probabilmente hai tolto troppa pressione e c'è un intervallo tra "la spinta" e la fuoriuscita troppo "alto" che non riempie la camera.

Devi pensare al filo che entra nella "camera di fusione" come allo stantufo di una siringa se toglie pressione allo stantufo il liquido non esce dall'ago, ma se arretri lo stantufo entra aria nella siringa.

La distanza tra la fine dell'estrusore e l'inizio della camera poi come è:

- libera cioè il filo corre "in aria" per un tratto
- guidata ad esempio con uno spezzone di teflon

nel primo caso la flessione del filo entra "molto" in gioco per determinare quanta ritrazione serve
nel secondo caso è meno importante, ma comunque non "nulla".


Alcune stampanti hanno anche una" ritrazione nel firmware" cioè un comando gcode che abilita o meno una ritrazione quando non ci sono "E word" nella stringa di movimento, per cui andrebbe visto e conosciuto anche che tipo e che versione del firmware è montato sulla stampante, e magari una stampa dei valori in EEPROM, vedi ad esempio:


[marlinfw.org]


oppure:

[marlinfw.org]


La cosa qui diventa complicata perché di molte di quelle stampanti non esistono sorgenti del firmware, ma solo file binari da installare, per cui se modifichi "roba consistente" ti tocca prendere un firmware "universale" come Marlin e compilarlo per la tua stampante, con le tue modifiche.


Saluti

Carlo D.

Edited 1 time(s). Last edit at 05/30/2021 11:41AM by onekk.

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P3Steel - MKS GEN v1.2 e REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER + Gen 7 MOSFET (HotBed) + alimentatore step-down 12V -> 5V
Firmware MK4duo 4.3.6 con ABL induttivo con LJ18A3 - Slic3R (Originale) ed ESP3D per controllare la stampante da remoto.
HotEnd Cinese V6 clone con ugello da 0.4mm.

[My Building Log]

ho risolto…. era una impostazione su simplify , praticamente nella tab della ritrazione c'è un parametro che serve per dire di quanto il filo ritorna dopo la ritrazione, era settato a - 0.20 vale a dire che il filo ripartiva con - 0.20 mm rispetto alla posizione prima della ritrazione , ho impostato a 0.05 questo valore e tutto è andato perfettamente , per quanto riguarda le tarature ho il MARLIN e avevo già modificato i passi, ho cambiato sia l' estrusore che l' hotend l' estrusore prima era diretto ora è con l' ingranaggio di riduzione l' hotend prima era l' MK8 di serie ora è il V6 sempre in versione diretta non bowden , estrusore e hotend sul carrello della X tipo per intenderci qualcosa di simile al micro swiss..Ieri è venuto fuori un altro problema dopo un po' che stampo ABS con bed a 100 gradi e hotend a 235 mi va in blocco la stampante mi dà un errore di lettura temperatura a volte sul bed a volte sul ' hotend , sembra che non riesca a scaldare abbastanza velocemente..
comunque grazie a tutti
Massimiliano

Ci sono dei parametri per regolare le isteresi.

In genere è il bed che crea problemi, se hai Marlin compilato da te mi pare che trovi i parametri da qualche parte, e forse qualcosa è anche modificabile usando la EEPROM o qualche gcode, però Marlin 1.x e 2.0 sono diversi per cui dovresti controllare sulle pagine di aiuto alla compilazione delle diverse versioni.

Esiste poi la protezione termica che è una cosa diversa, per quella sarebbe una buona cosa ritarare il PID, magari con la stampante "calda" (dopo averla usata con il BED acceso e l'Hot-End)

Tieni conto che anche il fatto che il piano si scalda, mandando aria calda verso l'alto modifica la velocità di riscaldamento dell'HE e qualche variabile si modifica.

Ora mi pare che ci siano delle soglie che si possono allargare, in modo che una "sovratemperatura" o una "sottotemperatura" non faccia scattare l'allarme.

Ad esempio se hai una soglia di 10 gradi e la temperatura impostata è di 200 gradi l'allarme scattera a 190 e a 210 gradi, ma c'è anche un parametro che regola una cosa simile:

Se stacco l'Hot END e non lo riscaldo per tot secondi la temperatura deve scendere almeno di x gradi, ovviamente il "tot secondi" e gli "x gradi" sono dei parametri della protezione, se ad esempio dici:

10 secondi 2 gradi, hai voglia spegnendo per 1o secondi un hot end ti scende molto di più di due gradi, pero de gli dici 1 secondo e 1 grado, magari la protezione scatta, anche perché quando stacchi la corrente all'elemento riscaldatore lui si sta ancora scaldando magari e ti fa salire di qualche frazione di grado la temperatura che poi deve scendere.

Essendo una "protezione" contro malfunzionamenti gravi ad esempio un riscaldatore in corto verso massa (al riscaldatore arriva la +12V fissa e viene regolata la "massa") se va in corto il "filo di massa" lui continua riscaldare anche se tu non lo comandi per cui andrebbe tutto a fuoco, per questo hanno messo la protezione, a volte però qualcuno non legge correttamente la descrizione (che era anche fatta da schifo ai tempi in cui l'avevo letta io) e regola i parametri male, o lascia il default che a volte non va bene.

C'è anche una seconda protezione che dice se "scaldo per tot secondi" deve salire "almeno di tot gradi", se non lo fa "l'elemento riscaldante è difettoso" per cui va visto bene l'errore perché con un Hot Bed ad esempio se gli dici di scaldare il letto a 110 gradi non è garantito che ci riesca, specie dopo un po di tempo perché i fili si scaldano per la poca sezione ed aumenta la resistenza, per cui all'Hot Bed arrivano meno di 12V e lui sarebbe caclolato per arrivare a 110-112 gradi quando alimentato a 12V correttamente, (o almeno questo dicono i dati di targa di molti Hot Bed).

Come vedi vanno viste due o tre cose e soprattutto annotato bene l'errore, poi se lo leggi tradotto in italiano, a volte la traduzione è fatta male e si fa fatica a distinguere i due errori.

Sta ora a te capire, quando lo fa con che errore, perché potresti avere più di un errore:

uno può essere legato alla "coerenza di temperatura"
uno relativo al "tempi di riscaldamento"
e magari anche un terzo legato al tempo di "raffreddamento"

Al solito una attenta lettura delle guide alla compilazione del firmware potrebbe aiutare molto a discernere di quale problema si tratta e che errore viene "emesso" nei diversi casi.

Saluti

Carlo D.

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Firmware MK4duo 4.3.6 con ABL induttivo con LJ18A3 - Slic3R (Originale) ed ESP3D per controllare la stampante da remoto.
HotEnd Cinese V6 clone con ugello da 0.4mm.

[My Building Log]

da quello che ho capito sembrerebbe un problema che si crea una volta scaldato sia l' hotend che il bed dopo nel mantenimento della temperatura calano molto e ci mettono molto a risalire , per quanto riguarda l' hotend ho fatto la calibrazione automatica dei pid e ora la temperatura rimane perfettamente costante al massimo varia di 1 grado per il bed ho modificato i valori dei tempi e le soglie di temperatura in configuration adv e poi leggendo il valore di tensione fornita al bed dalla scheda madre mi sono accorto che era di 11.5 volt allora ho aumentato tramite il trimmer che è sull' alimentatore il voltaggio in ingresso portandolo a 13.5 v ottenendo all' uscita dei contatti del bed 12.3 v ho provato a stampare e sembra funzionare tutto .