warp

Buongiorno, forse ho capito che il mio problema con i layer sfalsati forse è dovuto ad un leggero problema di warp...
Premetto che ora utilizzo le impostazioni di slic3r fornite dal produttore della macchina,utilizzo abs e sul piano utilizzo una lastra di vetro, temperatura del piatto a 120° ed hotend a 245° ho provato diverse lacche (splendor forte ed iperforte e pure la garnier iperforte) ho provato ad aumentare il brim( che se non sbaglio dovrebbe aumentare la superfice d'appoggio del pezzo) invece me lo fa staccato come si vede dalle foto.
Potrebbe darsi che sia scadente il tipo di abs che è quello che mi han dato in dotazione con la macchina?
fatemi sapere....grazie

Ciao,
ma il brim non è attaccato al pezzo e se non lo è, non serve a nulla.
Verifica se hai abilitato la creazione di supporti.

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Enrico

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non la trovo come funzione sai dirmi dov'è?

aspetta,
non è che hai aumentato lo shirt e non il brim?
dai una letta al manuale
[manual.slic3r.org]

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Enrico

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Io ho variato il parametro brim e basta

a quanto hai impostati il brim e a quanto lo shirt?

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Enrico

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Il brim 8 lo shirt non lo mosso

Ciao,
la questione è questa.
Dalla foto si vede chiaramente che c'è uno spazio tra il perimetro esterno ed il pezzo stampato.

Con slic3r, 8mm di brim, per quel pezzo vanno più che bene, ma bisogna capire cosa causa quel vuoto che non consente al brim di assolvere alla sua funzione di adesivante.

Riesci ad allegare il gcode o le impostazioni di slic3r?

Edited 1 time(s). Last edit at 01/28/2015 04:22PM by enricodare.

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Enrico

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questi sono i file di configurazione ed il gcode l'unica differenza è che nel mio caso ho impostato il brim ad 8mm per il resto è tutto uguale

Edited 1 time(s). Last edit at 01/28/2015 05:10PM by roby.s988.

boh,
analizzando il gcode si gcode.ws si nota la creazione di un gap e questo non chiude il brim.

Prova cura ;-)

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Enrico

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ho provato cura con 10 giri la cosa migliora leggermente ora provo con 20 ma con un hotend da 0.4 va bene un layer da 0.1? mi sembra di aver letto da qualche parte che cura consiglia 1/4 del diametro dell'ugello se non sbaglio

veramente "la regola" sarebbe non superare "mai" come layer il 60/70% del diametro dell'ugello...... con 0.4 dovresti essere comodo fino a 0.25.....

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Davide
Immagina e Crea
Progetto Flusso canalizzatore 4 vie
My Thingiverse

Questo l'avevo letto sul manuale di cura, ora i laterali non si.alzano piu pero mi si.alza poco a metà 1mm piu o meno, l'altezza dell'asse ""Z"" in posizione home quanto dovrebbe essere?

rettifico ho riprovato e non cambia nulla, ho impostato l'altezza dell'asse ""Z"" ad 0.2mm piatto a 116 estrusore a 240°
Non riesco a far aderire l'abs al piano.....

lacca ne usi?

Si ho provato la garnier iperforte la splendor forte e la splendor iperforte su lastra di vetro da 2 mm voi la mettete a freddo o a caldo?

freddo.. hai provato a cambiare disegno per vedere se magari è quello "danneggiato"?

mi si alza anche conaltri...io però la lacca la metto a piatto caldo, puo essere quello?

provato anche con la lacca prim di scaldare il piatto questo è il risultato, il brim sembra aderire abbastanza bene pero man mano che si crea il pezzo si alza vicino al bordo,ora l'ugello è a 0.1mm dal piatto ed il layer a 0.2, il piatto voi lo utilizzate a che temperatura?

Prova ad abbassare le velocità. Non hai ventole vero che soffiano sul pezzo?

si ne ho una....e parte dal secondo layer

spegnila subito!
ABS = Andatevene Brutte Soffiate

Dissipa solo l'hotend, ma sul pezzo non deve arrivare nemmeno un refolo d'aria

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Enrico

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l'hotend anche senza dissipare con la ventola mantiene bene la temperatura...il pezzo però è ebbastanza piccol e non vorrei che fosse troppo caldo senza ventola...comunque provo a spegnerla....ora ho portato la velocità da 50 a 25 abbassato il primo layer da 0.4 a 0.2mm ed i restanti a 0.1mm e shell trickness a 0.8mm

L'altezza dei layer non la devi impostare a casaccio, ma a seconda del diametro del tuo nozzle. Se hai uno 0,5 scordati di stampare a 0,1 di altezza e viceversa se hai uno 0,3 di diametro scordati di fare layer di altezza 0,25! Detto questo, spegni la ventola, guarda se il corpo dell'hotend sale di temperatura, se sale devi cercare di convogliare l'aria solo sul corpo in modo da raffreddarlo ma non deve assolutamente andare sul pezzo. Scoperto perchè le stampe vengono male

l'hot end resta bello stabile, l'altezza dei layer come faccio a determinarla, io monto un jhead 0.4mm e l'altezza dal pino invece come va impostata?

ora ho leggermente migliorato non mi si imbarca piu sui lati ma solo leggermente all'interno, però l'esterno mi crea il fenomeno che vedete in foto, sapete dirmi cosa può essere, vi invio anche le impostazioni di cura

Allora, intanto vedo che hai un problema (abbastanza importante) di z-wobble (cerca nel forum per capire meglio se non sai). Secondo, sembra come che li sia troppo caldo, non ho mai visto una cosa del genere Il piano è sempre bello caldo vero? Le foto non sono venute benissimo, riesci a caricarle meglio?
Con un diametro di 0,4 mm puoi andare da 0,25 (sei proprio al limite) fino a 0,15 (anche qui al limite) di altezza layer. Se ti si imbarca all'interno potrebbe essere che non adedrisce bene al piano.. il piano è dritto? stampi su vetro? Il vetro è bombato? come fai a tarare la home di z?

stampo su una lastra di vetro comune tipo quello delle finestre il piatto io lo mantengo sui 110° e varia di un grado o due al masdimo, per regolare la home utilizzo uno spessimetro posto tra il vetro e l'ugello...il fenomeno dello z-wobble sarebbe quella bombatura laterale? le foto che nn riesci a capire sono quelle del pezzo?

Il brim staccato dal pezzo con slic3r poteva essere dato dell'abilitazione errata dello skirt (che non serve se già usi il brim).
Hai un po' di Z wobble, che ti crea l'effetto ondine sulle parti verticali alte del pezzo.
Quell'angolo invece è ancora una volta dovuto alle tensioni interne in fase di raffreddamento.
Verifica l'uguaglianza distanza dal piatto nelle zone di home, di centro piatto e di estremi del pezzo.
Forse nella zona deformata hai un leggero avvallamento. Prova a ruotare il pezzo di 90° o 45° sul piano.
Inoltre verifica quanto riempimento usi: potrebbe essere troppo vuoto e negli estremi non reggere le tensioni, contraendosi in fase di raffreddamento.
Sicuramente la base sulla punta si è imbarcata nonostante il brim.
Hai staccato il pezzo ancora caldo dal piatto? Che quindi ha finito di raffreddarsi non più vincolato da lacca e brim e quindi contorcendosi?
Altro metodo può essere infine quello di stampare una specie di muro aggiuntivo attorno al pezzo, distante pochi mm e spesso una o due diametri di nozzle. Questo può aiutare a tenere caldo in maniera più uniforme il pezzo, creando un'intercapedine d'aria meno soggetta a sbalzi di temperatura e correnti d'aria.

Edited 2 time(s). Last edit at 01/30/2015 04:32PM by lion_heart78.

Ai tempi avevo usato una lampadina (non mi ricordo da quanti watt) puntata sull'oggetto e regolata da un potenziomentro in modo che scaldasse il pezzo. Funzionava, poi per una serie di motivi ho abbandonato l'abs, ma adesso vorrei riprendere. Secondo me quello è troppo per essere una semplice tensione interna.. però non ne sono sicuro