Stampanti 3D (qualsiasi tipo) cose vere cose false

Amministrazione: Attenzione, questo post viene aggiornato spesso e con le aggiunte degli altri utenti. Ultimo aggiornamento: 12/04/2014 - Gordie

Chiedo il Vostro contributo per fare (e farmi) chiarezza su vari aspetti della stampa 3D che a mio (SINDACABILISSIMO) giudizio, sono soggetti al teorema del vino dell'oste (il vino dell'oste è sempre buono). Ho sottoposto questa mia confusione a Gordie il 29 marzo 2014 al Novegro, e non mi è sembrato disgustato dall'argomento, che per farla breve è questo:

Tenuto conto che 99,9 % delle stampanti 3D (dalla A alla Z) sono praticamente prototipi evoluti e continuamente perfezionati, esistono delle certezze e delle regole quasi insindacabili ?

Di seguito, al post originale, aggiungo i contributi degli altri utenti in corsivo VERDE

Esempio che sarà chiaro a chi nel forum è già un utente esperto (e potenziale fonte di integrazioni)

Vuoi entrare nel mondo delle stampanti 3D (cominciando da Ø o quasi) che tu voglia acquistare o costruire una stampante 3D, evita le stampanti di tipo "Delta"

rostock-delta-robot-3d-printer-1.jpg

e punta ad una stampante di tipo "cartesiano" (XYZ)

PRUSA-i3.jpg

3dprinter.jpg

perchè di più facile comprensione

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Sipperton
Per quanto riguarda il primo quesito stampante delta o cartesiana come prima esperienza concordo con la cartesiana, forse è più difficile come assemblaggio, la cartesiana, ma poi nella messa a punto è più facile da sistemare, se non si muove correttamente sull'asse x sai dove mettere le mani di istinto, se lo fa una delta non è così immediato, dal momento che il movimento su un asse è dato dalla composizione di più movimenti

Ho esposto questa regola al Novegro ad alcuni del forum, e non sono stato lapidato, quindi potrebbe essere una certezza

Altri quesiti (sentitevi liberi di aggiungerne altri) per utenti esperti e navigati:

Quali caratteristiche e/o quali dotazioni deve avere la stampante 3D (o il suo utilizzatore) per minimizzare il rischio vaccate:

• Materiali per la stampa (PLA, PVC, PVA qualsiasi) come conservarli per evitare di deteriorarli?

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Sipperton
I materiale da cui iniziare secondo me il PLA, non è necessario riscaldare la base presenta meno problemi di de laminazione, insomma ci sono meno parametri da controllare, poi puoi passare ad ABS, che aggiunge un po' di parametri in più, che una volta risolti però ti dà più soddisfazioni, almeno nel mio caso, ti ritrovi in mano un oggetto più solido almeno apparentemente.

• Mat. per la stampa (nel caso in cui non stampi tutti i giorni) quanto a lungo mantengono le loro caratteristiche chimico-fisiche (se correttamente conservati) può succedere qualcosa di simile alle cartucce delle stampanti a getto di inchiostro che stanno ferme un mesetto (cartucce rinsecchite ed inutilizzabili)

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Sipperton
I materiali li conservo in casa non ho ancora esperienza sufficiente per dirti se col tempo si deteriorano o alterano le loro caratteristiche, di sicuro sono più stabili che le cartucce delle stampanti, che porti ad esempio, in quel caso ci sono dei liquidi in gioco, ed una soluzione di più componenti.

• Cavi (degli stepper, dei sensori, di potenza o di segnale) è necessario attorciliarli ? Serve ad evitare interferenze esterne e/o interferenze reciproche ?(sul forum ho trovato varie scuole di pensiero) Andrebbero incamiciati in "gabbia di Faraday" ?

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Sipperton
I cavi degli stepper incrociati? io personalmente non li ho incrociati, e per adesso salvo un paio da casi, che non so a cosa imputare se non a delle interferenze, va tutto bene, però incrociandoli non hai controindicazioni, la prossima volta li incrocerò anche io.

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Gordie+Sipperton
Leggette i post degli utenti qui sotto e anche quest'altra discussione Arduino mega ramps lcd aiuto!!!

• Piatto di stampa: in vetro è il meglio ? (al Novegro è comparso il plexiglass)

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Sipperton
vedere la successiva.

• Piatto di stampa in vetro, spessore minimo, ed eventuale tipo di vetro (si scalda parecchio, quale tipo rischia meno di rompersi)

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Sipperton
Piatto di stampa per me in vetro, salvo nuove "scoperte" degli ultimi minuti, lo spessore? Sottile non hai problemi, se appoggia piano anche riscaldandolo non hai rotture, ed il calore del piano sottostante passa facilmente alla superficie, io ho iniziato con i vetri delle cornici a giorno, ti puoi immaginare quanto sottili possano essere e quanto NON temperati siano, ho avuto due rotture, la prima durante la notte a stampante ferma, il vetro era pinzato al piano, ma evidentemente le pinze lo stavano forzando, il secondo per staccare un pezzo.

• Piatto di stampa riscaldato, quando diventa una dotazione irrinunciabile (per quali materiali)

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ATTENDO PARTECIPANTI
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• Materiali per la stampa quali sono le caratteristiche (di Hotend e piatto riscaldato) necessarie per stampare materiali diversi (esempio il PLA richiede temperature di lavoro più basse del PVC)

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ATTENDO PARTECIPANTI
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• Piatto di stampa riscaldato, sotto il PCB (la lastra con circuito che si scalda) cosa consigliate di usare (per la rigidità)

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ATTENDO PARTECIPANTI
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• Per adesione al piatto di stampa: nastro (Kapton) oppure liquidi (Lacca/sciroppo di mandorle) ?

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Sipperton
L'adesione al piatto di stampa, è conclamata la lacca splendor a tenuta forte, adesso è uscita anche quella super forte, migliorerà ancora la sua caratteristica...

• Fine corsa (Endstop) Interruttori oppure Endstop ottici ?

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Sipperton
Gli endstop per me meccanici, meno interferenze e problemi di montaggio.

• Piatto di stampa: Auto Bed Levelling, (capisco che sia una "mossa" da cintura nera di Reprap) è una panacea per tutti i mali (del telaio della stampante) o è solo la ciliegina sulla torta ? ed è una ciliegina davvero così importante ?

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Sipperton
Auto bed levelling, mi attizza molto, considera che il livello del piano e quindi l'inizio della stampa è il 50% se non di più di tutto il processo, se hai il piano ben livellato ed una buona distanza dal piano, il materiale depositato farà buona presa al pianoe sorreggerà bene quelli superiori, dopotutto in una casa, la puoi fare bella quanto vuoi ma se hai le fondamenta fragili, crollerà. Però c'è da considerare che se hai fatto un buon piano manualmente e la stampante non subisce urti, l'automatismo non serve, inoltre con un piano non ben livellato costringe la stampante ad un continuo movimento sull'asse Z

• Software di slicing (e qui si scatenerà l'inferno) quale usare ? Slic3r / Cura / Altro ? E perchè ? Dal confronto al Novegro non è emerso nessun vincitore, la tesi più diffusa era che a seconda del pezzo da "affettare" o del risultato da ottenere Slic3r e Cura portano a risultati differenti. Quindi, quale "campo di appicazione" è favorevole a Slic3r e quale a Cura ?

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Sipperton
Software, qua la cosa è molto soggettiva, io ho iniziato con slic3r, quando mi sono trovato a dover togliere un supporto, mi sono messo alla ricerca di altro. Cura mi piace molto sia dal punto di vista di rendimento, il brim si stacca he è una bellezza, che dal punto di vista estetico, la sua interfaccia grafica a schermo mi piace, sarà l'aspetto "fumettoso" e colorato, ma mi sono lasciato affascinare dai lustrini, attualmente uso quello per generare il Gcode e passarlo alla scheda SD. Slic3r ha dalla sua i maggiori settaggi a cui puoi apportare modifiche.

• Hotend Ø Nozzle 0,5mm / 0,4mm / 0,3mm quale diametro per iniziare ? E cosa rende difficile utilizzare diametri più piccoli ?(domanda suggerita da Sipperton)

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Sipperton
Il 3mm va bene con ugelli grossi e forti velocità, mentre lo 1,75 per la situazione opposta. 1.75 e solo quello con bowden, il 3 mm sopratutto quando è a fine bobina non riuscirebbe a scorrere dentro il tubo in maniere regolare.

• Layer, che spessori si possono stampare da "principiante" ?

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ATTENDO PARTECIPANTI
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• Al momento quali spessori di layer si può impostare sulle stampanti open di prezzo inferiore agli 800 euro (IVA a scelta tra compresa ed esclusa) ?

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ATTENDO PARTECIPANTI
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• A stampante ferma (accesa o spenta non importa) se muovo il carrello dell'Hotend i motori stepper generano corrente, che "risale" i cavi fino alla scheda e frigge (o almeno danneggia) i componenti della scheda elettronica (driver o altro) E' vero ? Occorre staccare l'alimentazione ai motori stepper per evitare questo rischio ? Oppure sono balle ?

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ATTENDO PARTECIPANTI
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Rinnovo la richiesta di aggiungete le Vostre perplessità chiedo agli esperti di aggiungete le Vostre opinioni



Ciao a tutti

Edited 5 time(s). Last edit at 04/12/2014 07:40AM by Gordie.

Ci provo?
Per quanto riguarda il primo quesito stampante delta o cartesiana come prima esperienza concordo con la cartesiana, forse è più difficile come assemblaggio, la cartesiana, ma poi nella messa a punto è più facile da sistemare, se non si muove correttamente sull'asse x sai dove mettere le mani di istinto, se lo fa una delta non è così immediato, dal momento che il movimento su un asse è dato dalla composizione di più movimenti.

I materiale da cui iniziare secondo me il PLA, non è necessario riscaldare la base presenta meno problemi di de laminazione, insomma ci sono meno parametri da controllare, poi puoi passare ad ABS, che aggiunge un po' di parametri in più, che una volta risolti però ti dà più soddisfazioni, almeno nel mio caso, ti ritrovi in mano un oggetto più solido almeno apparentemente.

I materiali li conservo in casa non ho ancora esperienza sufficiente per dirti se col tempo si deteriorano o alterano le loro caratteristiche, di sicuro sono più stabili che le cartucce delle stampanti, che porti ad esempio, in quel caso ci sono dei liquidi in gioco, ed una soluzione di più componenti.

I cavi degli stepper incrociati? io personalmente non li ho incrociati, e per adesso salvo un paio da casi, che non so a cosa imputare se non a delle interferenze, va tutto bene, però incrociandoli non hai controindicazioni, la prossima volta li incrocerò anche io.

Piatto di stampa per me in vetro, salvo nuove "scoperte" degli ultimi minuti, lo spessore? Sottile non hai problemi, se appoggia piano anche riscaldandolo non hai rotture, ed il calore del piano sottostante passa facilmente alla superficie, io ho iniziato con i vetri delle cornici a giorno, ti puoi immaginare quanto sottili possano essere e quanto NON temperati siano, ho avuto due rotture, la prima durante la notte a stampante ferma, il vetro era pinzato al piano, ma evidentemente le pinze lo stavano forzando, il secondo per staccare un pezzo.

L'adesione al piatto di stampa, è conclamata la lacca splendor a tenuta forte, adesso è uscita anche quella super forte, migliorerà ancora la sua caratteristica... e pensare che le donne se la mettono in testa quella roba lì

Gli endstop per me meccanici, meno interferenze e problemi di montaggio.

Auto bed levelling, mi attizza molto, considera che il livello del piano e quindi l'inizio della stampa è il 50% se non di più di tutto il processo, se hai il piano ben livellato ed una buona distanza dal piano, il materiale depositato farà buona presa al pianoe sorreggerà bene quelli superiori, dopotutto in una casa, la puoi fare bella quanto vuoi ma se hai le fondamenta fragili, crollerà. Però c'è da considerare che se hai fatto un buon piano manualmente e la stampante non subisce urti, l'automatismo non serve, inoltre con un piano non ben livellato costringe la stampante ad un continuo movimento sull'asse Z

Software, qua la cosa è molto soggettiva, io ho iniziato con slic3r, quando mi sono trovato a dover togliere un supporto, mi sono messo alla ricerca di altro. Cura mi piace molto sia dal punto di vista di rendimento, il brim si stacca he è una bellezza, che dal punto di vista estetico, la sua interfaccia grafica a schermo mi piace, sarà l'aspetto "fumettoso" e colorato, ma mi sono lasciato affascinare dai lustrini, attualmente uso quello per generare il Gcode e passarlo alla scheda SD. Slic3r ha dalla sua i maggiori settaggi a cui puoi apportare modifiche.

Nella lista sopra manca un punto importante, filo da 3mm o filo da 1,75?

Il 3mm va bene con ugelli grossi e forti velocità, mentre lo 1,75 per la situazione opposta. 1.75 e solo quello con bowden, il 3 mm sopratutto quando è a fine bobina non riuscirebbe a scorrere dentro il tubo in maniere regolare.

Queste le mie impressioni, considerate che è da dicembre che sono "sceso in campo" e da febbraio che stampo.

Bel 3D
Alzo la mano per una domanda su cavi motore e cablaggi.
Utilizzereste un cavo CAT5, AWG24?



Come colleghereste l'eventuale calza schermo?
Collegate alla terra le strutture metalliche del telaio?

hummm.... non vorrei dire stupidate..... ma come diametro non sono un pò troppo fini?
Tieni presente che ci dovrebbero passare quasi 2 A. in quei fili.... o sbaglio?

magari sbaglio, ma io preferirei una sezione più grossa....

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Alex9000
hummm.... non vorrei dire stupidate..... ma come diametro non sono un pò troppo fini?
Tieni presente che ci dovrebbero passare quasi 2 A. in quei fili.... o sbaglio?

magari sbaglio, ma io preferirei una sezione più grossa....

Da specifiche ci starebbero pure, ma poi è la pratica che conta. Nessuno li usa?

Bicicletta: Tutto dipende da quello che ti dice il datasheet del cavo, se dice che sopportano fino a tot Ampere allora vanno bene fino a tot Ampere. Quindi devi guardare le sue specifiche tecniche. Poi devi considerare dove li vuoi usare, se li usi per il passaggio di dati al motore o per l'alimentazione del motore. Bisogna anche tenere in considerazione se i motori su cui li usi sono fissi o mobili, un cavo "fibroso" è più flessibile un cavo solido è meno flessibile e più soggetto a creparsi dopo un po' di movimenti. Puoi anche mettere doppi i cavi se hai paura dell'amperaggio.

Per la messa a terra, anche qui ci sono molto fattori in giuoco, io me li sto un'attimo studiando e finora da quel che ho letto ti posso dire che se hai una stampante con struttura metallica (estrusi di alluminio) allora la terra (cavo gialloverde) che colleghi all'alimentatore deve essere anche collegata alla struttura della stampante, in questo modo se mai un cavo volante dovesse toccare la struttura, anziché fuliminare tutto fa scattare il salvavita sul pannello elettrico di casa. Inoltre per rispondere alla domanda di Davide i cavi con segnali digitali vanno intrecciati (c'è già una discussione in merito ) per evitare le interferenze elettromagnetiche, utilizzare ai capi della ferrite aiuta ulteriormente ed una calza in rame elimina completamente questi problemi.
Il dubbio rimane sul collegamento della calza, essa dovrebbe andare sul cavo di messa a terra presente sul motore e sulla messa a terrra (gialloverde). Per vedere se un motore ha la messa a terra basta vedere la continuità elettrica con un tester tra il metallo del corpo del motore stepper e i cavi del motore, se uno di questi cavi da continuità vuol dire che è il cavo di messa a terra (ma bisogna guardare SEMPRE il datasheet per sicurezza).
C'è chi dice che la calza di rame va collegata alla terra (lato scheda controller) e basta, chi che va collegata sul corpo metallico del motore (se non si dispone del cavo di messa a terra dal motore) e terra (lato controller)... Mi sto informando. Comunque sia la schermatura è sempre una cosa buona da effettuare però bisogna saperla fare!

Davide: Hai aperto una discussione talmente ampia... Auguri

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---- "Let me make my move" ----

Da esperienze passate in macchine a controllo numerico, le calze delle schermature le collegavo solo al quadro comandi e non al motore, cosa da non fare è collegare la calza da entrambi i lati.

Considera anche la durezza del cavo: un cat5 è piuttosto rigido e se deve essere sempre in movimento non è il massimo: ci sono cavi multipolari con schermatura se vuoi tipo i tasker, molto morbidi, anche se io ho provato e ho preferito togliere tutto il rivestimento e inserirli tutti in una calza a pelle di serpente.

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R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]

Quote
Nicola P
... un cat5 è piuttosto rigido e se deve essere sempre in movimento non è il massimo ...

!! OK, grazie Nicola P

Quote
sipperton
Da esperienze passate in macchine a controllo numerico, le calze delle schermature le collegavo solo al quadro comandi e non al motore, cosa da non fare è collegare la calza da entrambi i lati.

Cioè collegavi la calza al - del connettore di alimentazione della scheda?

Quote
Gordie
... se hai una stampante con struttura metallica (estrusi di alluminio) allora la terra (cavo gialloverde) che colleghi all'alimentatore deve essere anche collegata alla struttura della stampante,

Ho visto che nell'alimentatore da PC che alimenterà la mia stampante, la terra e il negativo dell'uscita sono in continuità. È sufficiente unire il piano di massa della scheda al telaio della stampante o "passeresti" un altro cavo?

Bicicletta: No no no no no no no. Io e Sipperton stiamo parlando di messa a terra anche per la schermatura. NON COLLEGARE IL NEGATIVO ALLA CALZA E/O ALLA STRUTTURA METALLICA DELLA STAMPANTE.

	Questo è il cavo che va all'alimentazione, classico tripolare. Il cavo gialloverde è quello della messa a terra. Azzurro neutro e marrone fase.
	Questo un classico alimentatore. Il cavo gialloverde va collegato dove c'è questo simbolo ===>>.
	Questa è la soluzione per collegare le varie masse. Il cavo gialloverde parte dall'alimentatore che ho mostrato qua sopra e i vari morsetti distribuiscono la messa a terra nelle varie posizioni. Qui a destra come dovresti collegare la schermatura alla messa a terra, evitando quindi di "arrotolare" la calza schermante ma cercando di fissarla su un'ampia superficie metallica. Fonte.

Edited 1 time(s). Last edit at 04/07/2014 08:32PM by Gordie.

Chiaro, grazie.
Ora ti chiedo di scollegare (solo virtualmente) il cavo di TERRA (earth) dal cordone di alimentazione di rete.
E chiedo se c'è una prassi consolidata per ottenere che siano al potenziale di MASSA (ground) varie componenti della stampante (e se è opportuno). Mi vengono in mente:
il contenitore dell'alimentatore (1 eventualmente 2),
la sua (la loro) uscita negativa (0 V),
i piani di massa della scheda Arduino e della Ramps,
i loro eventuali contenitori metallici,
la struttura della stampante,
le calze di schermo ...
il tutto cercando di limitare la suscettibilità a disturbi di rete ( che so, il frigo che parte ... un dimmer ... un relè), e ad interferenze elettromagnetiche ( un cordless nei pressi ... un PC aperto lì a fianco ...).

Ciao sarebbe molto utile per un neofita come me poter trovare qui le nozioni sparse per il forum, riguardanti la temperatura a cui fondere il PVC, quella per il PLA, a che temperatura tenere il piatto, insomma quelle nozioni che dovrebbero come dici giustamente tu, essere certezze e regole quasi insindacabili, tipo quella regola che dice il Pla va stampato a col piano "spento" e con le ventole "accese", ecc, ecc, in modo tale che uno alle prime armi in un solo colpo possa già avere delle nozioni chiare.

ciao,
nelle faq trovi tutto

---

Enrico

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