Sono confuso...help

Salve a tutti sono nuovo del forum e ho iniziato da poco a costruire una stampante 3D.
Solo ieri sono arrivate le parti plastiche in abs.
Io optavo per una Prusa I3 boxed (non conosco esattamente le versioni) ma al ritiro del pacco ho notato differenze nei pezzi fino a quando non ho capito che le parti corrispondono alla "I3 rework ", così ho deciso di lavorare su quelle.
Ho, quindi, aperto il Wiki ed eseguito le istruzioni di assemblaggio, pensando di comprare tutto in più volte in modo da poter affrontare le decisioni giuste...i miei dubbi nascono dal fatto che mi hanno consigliato un estrusore interamente in metallo ("per poter stampare qualsiasi tipo di materiale senza problemi") così:
1) non ho capito se il consiglio si riferisse all' hotend o effettivamente a tutto l'estrusore(se esiste un estrusore così) ?
Altro dubbio nasce dal fatto che proprio oggi ho scoperto l'esistenza un materiale in gomma morbida, ma sotto i pareri letti si evinceva che solo la stampante Optimus fosse in grado di usare la gomma in maniera decente.
2) Quindi esiste un estrusore in grado di poter stampare tutti i materiali dispondisponibili?
altro dubbio, durante l'ordine delle parti plastiche mi hanno chiesto se le volevo per estrusore da 3.00mm o da 1,75mm quindi pensavo di aver capito che ci fossero solo queste "misure di stampa ", ma la cosa che mi confonde è quella di aver visto per entrambe le misure altri "ugelli " intercambiabili di misure intermedie quindi :
3) che differenza c'è in pratica tra un estrusore da 1.75mm e uno da 3.00mm??
4)E poi quale conviene prendere?
5)Gli hotend e gli estrusori hanno tutti lo stesso attacco, mondantano su tutti i tipi di stampanti 3D?
6)potrebbero esserci problemi di configurazione se tendo ad "adattare" troppo i componenti della stampante prendendo spunto anche dagli altri modelli?
7) i driver possono essere configurati all'esigenza magari per eventuali ridimensionamenti successivi ecc?
8)Esiste il modo di rintracciare i pezzi in dei negozi specifici di paese?(esempio : ho scoperto che alcuni cuscinetti dell'elenco sul wiki sono reperibili dai riparatori di elettrodomestici in quanto i 608 sono di uso comune per loro, stessa cosa per viti e barre filettate in ferramenta, ma cosa a cui non ho trovato corrispondenza per i cuscinetti lineari il 624 e la cinghia gt2 ecc..)

Mi scuso per essermi dilungato spero che eventuali risposte siano illuminanti per chi ancora è al mio posto. ciaoo!

Edited 1 time(s). Last edit at 04/10/2015 08:45PM by 3wserv.

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Prusa I3 Rework (boxed frame), ATmega2560 +Ramps+DVR8825 2,5A 32 microsteps , Fw: Marlin v1, Sw: Repetier-host, E3D v6, Wantai nema17 2,5A
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(Work in progress!..)

"Acquistare una stampante assemblata e funzionante allunga la vita...troppe persone non si allungano la vita a questo mondo. Aiutiamole!"

"Un male insedia la mia stampante e wantai raffiora nella mia mente come uno strano verbo al passato...."

Ciao, ti rispondo io
1) Loro si riferivano al solo hotend, ovvero alla parte finale dell'estrusore (che è tutto il corpo, sia la parte che spinge il filo, sia appunto l'hotend che lo scioglie).
2) In genere gli estrusori hanno il corpo in ptfe o peek, perchè sono materiali che fanno scorrere meglio i filamenti e non conducono il calore, in modo da avere una barriera termica. Gli "all-metal" invece sono tutti in metallo, posso raggiungere temperature maggiori e sono meno delicati (anche nello smontaggio per la pulizia); deto questo, un qualiasi "buon" hotend può stampare la maggior parte dei materiali, cadiamo sempre sullo stesso discorso, basta spendere tanto per avere tanto
3) La differenza sostanziale è che con il filamento da 1,75mm si riesce ad avere un maggior controllo delle pressioni che si creano all'interno dell'hotend e quindi ad avere una maggior precisione in fase di fuoriiuscita del materiale dal nozzle, quindi in soldoni ad avere una precisione migliore. Attenzione però, con il filamento da 1,75 fai moooolta fatica a stampare materiali cosiddetti speciali, quali appunto la gomma, il filamento legnoso, il teflon, etc etc.
4) come dicevo sopra, la cosa migliore sarebbe prenderne 2, uno da 1,75 e uno da 3mm, ma capisco che è una spesa importante (si parla di 50€ a pezzo circa) quindi, se ho ben capito le tue intenzioni di stampare la gomma, ti consiglio un 3mm.
5) A questa domanda ti rispondo solo in parte perchè non ne sono tanto sicuro; in genere si, tutti gli hotend vanno bene su tutte le macchine (salvo qualche piccolo accorgimento), la situazione si fa diversa se pensavi di prendere un hotend "proprietario", ovvero sviluppato dalle grandi case che fanno un solo modello di stampante "chiuso" (leggi ultimaker, zortrax, sharebot, makerbot).
6) non ho capito la domanda
7) Credo che tu non sappia bene di cosa si occupano i driver sulla scheda I driver comando i motori passo-passo della tua stampante, Una volta tarati non vedo perchè dovresti andare a modificare le impostazioni, a che pro?
8) In genere se vai in una bella ferramente fornita, o comunque se abiti in una città "media" i negozi nei quali reperire i componenti ci sono; basta cercarli. Devi veramente cercare tanto e spesso ti proporranno soluzioni alternative, sta a te scegliere cosa fare, d'altronde, il bello del progetto è quello no? Poter cambiare tutto a tuo piacimento ottenendo poi lo stesso risultato.
Spero di aver chiarito, altrimenti sono qui

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Andrea Lillia
Lillia.net
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Grazie delle risposte, si tutto chiaro..quindi parlando dell'estrusore, un buon uso della stampante sarebbe quello di smontare l'uno e rimontare l'altro a seconda del risultato o/e materiale che si usa e si vuole ottenere.
Ho letto di estrusori doppi ma non sono riuscito a capire come fossero fatti nel dettaglio e se potessero servire a tale scopo, anche perché credo di aver capito che non è la migliore cosa da fare risparmiare su questo componente.
Per la "6)" facevo riferimento al fatto che ho notato nelle guide delle varie versioni che ci sono parti plastiche diverse, messe a punto su "quella" versione specifica ed a volte cambiano le misure dei pezzi, di conseguenza pensavo al fatto che (anche se in ogni versione il concetto di funzionamento è sempre lo stesso) si potrebbero avere problemi a creare una stampante che prende pezzi un po' a caso senza tenere conto della versione "ufficiale " che si vuole creare...
Comunque si, ammetto di non aver ancora chiaro (per nulla!) che dovrà fare il software e i riferimenti con cui sia capace di "sapere" di trovarsi in una coordinata piuttosto che un'altra. davo per scontato (forse sbagliando) che eventuali allungamenti degli assi e modifiche successive necessitino anche di modifiche sulla configurazione (dubbi che nascono dal fatto che dovrei usare la stampante come oggetto di studio, quindi sperimentando in generale sul progetto, non tanto per la sola creazione del modellino 3D in sé per sé) grazie ancora dei chiarimenti!

Edited 1 time(s). Last edit at 04/11/2015 10:02AM by 3wserv.

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Posso darti una semplice infarinatura per quanto riguarda gli step e il firmware...
Iniziamo a dire come funzionano i motori stepper o passo passo, essi hanno un sistema interno diverso dai motori classici. Essi hanno un sacco di magneti sul collettore e introno ci sono lo stesso numero di bobine.
Quando una seri di bobine viene alimentata attireranno a loro tutti i magneti del segno opposto, cosi quando si alimenterà l'altra serie di bobine. Questo fa si che il motore possa ruotare di pochissimo, il cosidetto passo o step.
Normalmente i motori Nema 17 per ogni passo fanno un 1,8° di rotazione, ma ci sono motori con 0,9 o altri valori, questi sono i più comuni.
A ogni passo quindi corrisponde 1,8° di rotazione dell'asse del motore, per compiere un intero giro, 360°, servono 200 passi....
Se si alimentano le bobine a piena corrente attirerà il magnete opposto completamente... Ma se per esempio su un motore da 1A invece di dare 1A a una bobina e 0 all'altra, ne do 0,5 a ognuna il magnete si sposterà a metà tra le due bobine perché attratto da entrambe. In questo modo ho creato un micropasso (microstep). Se do 0,7A a una e 0,3 all'altra il magnete si avvicinerà di più a una piuttosto che all'altra che nel frattempo sta respingendo il magnete dello stesso segno che si sta avvicinando, ecco perché il primo magnete non viene attratto completamente dalla bobina alimentata a 0,7.... Ecco un altro micropasso....
Ora se divido quindi gli amper massimi per 8 step ottengo 8 micropassi dal passo principale al successivo. Stesso vale se faccio 16 microipassi o 32...
Se per esempio ho un driver a 16 micropassi ottengo che per andare da un passo ad un altro ho bisogno di appunto 16 micropassi che moltiplicati per 200 passi principali ottengo che ci vogliono 3200 micropassi per fare un giro completo....
Ora a secondo di che tipo di demoltiplica o sistema uso per trasmettere il movimento rotatorio dell'asse del motore all'asse lineare che sia X o Y o Z avrò un valore di n micropassi per compiere un millimetro lineare...
Per esempio con un sistema a cinghie gt2 e una corona 20 denti ci servono 80 micropassi (1/16 e motore 1.8° per passo) per fare 1 mm...
Ma torniamo alla tua domanda come fa il fw a sapere la posizione nello spazio... Non può saperla se prima non effettuiamo uno azzeramento degli assi, cioè trovare un punto noto, e questo lo possiamo fare con degli switch (endstop). Cioè trovare il punto minimo di spostamento di quell'asse (MIN endstop) o il punto massimo (MAX ENDSTOP).
Se per esempio facciamo lo zero di X al min, abbiamo appunto il punto zero dell'asse X, da quel momento in poi il fw sa dove si trova l'asse X, se lo sposto di 80 micropassi so che si è spostato di 1mm, se lo sposto di altri 80 nella stessa direzione so che si trova nel punto 2mm, se invece lo sposto di 80 nella direzione opposta vuol dire che sono tornato a 0, ma mai posso spostarlo di 81 perché andrei oltrei il punto zero.
Ma come fa il fw a sapere il punto massimo? Si imposta appunto il valore massimo di quell'asse che fa si che oltre non può andare... Se metti 200 significa che non può andare oltre i 200 mm quindi oltre i 200*80 micropassi....
Quindi se vuoi allargare l'asse X portandolo da 200 a 400 dovrai per forza di cose rimettere mano al fw impostando il valore max di X a 400 altrimenti il fw oltre i 200 non andrà mai,,,,
Spero di essere stato abbastanza chiaro per i tuoi studi.... Buon lavoro.....

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Alberto C. felice possessore di una Kossel K2
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Ora è davvero tutto chiaro. Grazie infinite!
(devo segnalare ai mod la chiusura? :/)

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Non chiudere ancora, secondo me sul 6) qualche dubbio va ancora diradato.

Cio' che dice alil2096 è correttissimo, ma anche te hai ragione. Il senso, brevemente, è che nel kit che hai preso avrai le plastiche per estrusore, probabilmente un "Greg's wade" quello con ruota dentata grande e ruota dentata piccola. Questo puo' montare hotend jhead e puo' essere montato sul carrello (X-carriage) della prusa i3 normalmente. Se hai queste plastiche, e il relativo motore cio' che ti manca e' solo l'hotend, che puo' essere un qualsiasi hotend con attacco j-head compatible.

Se non hai un corpo estrusore (normalmente in plastica, ma quelli seri in metallo) e compri un estrusore completo di hotend, la cosa si complica un pelo e ... si semplifica :-) E' piu' semplice, perche' il corpo estrusore che stai comprando nasce col suo hotend e non avrai problemi a fare combaciare i due. Si complica per quanto riguarda l'aggancio, devi verificare che cio' che stai comprando abbia agganci compatibili con lo spazio per le viti sulla X-carriage.

Poi, partito con la prima confiugrazione "che funziona" potrai iniziare a stamparti tutti gli adattatori, staffe e aggeggi vari per montare qualunque cosa in qualunque posto (...quasi qualunque posto! )

Se hai ancora dubbi posta qualche foto dei pezzi

Edited 1 time(s). Last edit at 04/13/2015 04:22PM by pivan.

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Disclaimer: io ce la metto tutta a darti consigli sensati, sta a te non incendiare nulla :-)
CoreXY HyperCube. [www.thingiverse.com] | Cerchi test? Make: test set: [www.thingiverse.com]

Ah grazie..beh si in effetti non mi dispiace avere qualche chiarimento in più io per ora ho tutte queste parti plastiche presenti nel sito :

[reprap.org]

Le barre filettate sono tutte M8 però...forse sarà un po' stressante per i nema17 ma pazienza, al massimo poi le sostituisco..
Quindi il corpo dell'estrusore sono le parti plastiche elencate insieme all'hotend se ho capito bene..(?)
Se è fattibile su tutti i materiali un corpo in abs non dispiace...quello che è il mio scopo è avete sia un 1.75 che un 3.00mm dato che mi affascina molto l'idea della gomma anche...

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Io ho l'asse z con una barra m8 e credimi che la potenza è l'ultima cosa che manca. Per quanto riguarda l'estrusore, esatto, ci hai azzeccato. Se hai preso tutto, ma proprio tutto di quello che è elencato nella pagina siamo a cavallo, sei pronto per la costruzione

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Andrea Lillia
Lillia.net
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non ancora, purtroppo ho solo le parti stampate e ferramenta varia (che mi hanno consentito di finire in parte l'asse y) tra poco arriveranno le parti meccaniche e poi mi dedico al resto..

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ti consiglio il sito di NicolaP che ha delle informazioni davvero utili su come montare bene il tutto.. certo, e' specifico per le sue parti, non segurilo alla lettera! ma qua e la ci sono disseminati consigli niente male... e poi magari un giorno passi alla sua versione

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..continua la costruzione è anche i dubbi
Sono arrivati altri componenti e sono arrivato a questo punto :



Ma non avevo considerato di includere nell'ultimo ordine il carrello così ho pensato di farlo in legno (supponendo sia possibile, quindi non resta che trovare le misure esatte oppure acquistarlo..
1) voi che ne pensate, va bene in legno o il calore potrebbe creare problemi ?

2) quali sono le misure del carrello e (considaranno che seguendo le istruzioni del sito dovrebbe appoggiarsi a solo 3 cuscinetti) converrebbe in quel caso aggiungere un 4o cuscinetto?

Tra le varie cose ho anche un vetro ed ho letto che bisogna applicare la pellicola prima di ogni stampa quindi:

3) il vetro va montato sull'heated bed (quello in foto è un MK2B 12-24 volt che spero vada bene per tutti i materiali)?
4) la pellicola va messa su tutti i tipi di materiale ( tra quelli di cui ho sentito parlare : PLA, ABS e gomma che se ho capito bene c'è in FDF e SLS correggetemi se sbaglio...)?

5) l'heated bed è 12-24 volt, funzionerà a 12, 24 o ad entrambe secondo le esigenze di stampa?

Grazie ancora a tutti.

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Per quanto riguarda il punto 5 credo di poterti dare delucidazioni. L'heated bed funziona sia a 12V che a 24V. Sta a te valutare come fare i collegamenti ai pin come descritto sul bed stesso. Praticamente se hai un'alimentatore a 12V, collegherai il negativo ai pin 2 e 3, mentre il positivo al pin 1. Se invece utilizzi un'alimentatore 24V, devi collegare il negativo al pin 3 e il positivo al pin 2. Spero di essere stato chiaro. Per quanto riguarda gli altri punti, preferisco siano gli esperti a risponderti. Buon lavoro.

Edited 1 time(s). Last edit at 04/24/2015 05:01AM by stefanov66.

Quote
3wserv
Ma non avevo considerato di includere nell'ultimo ordine il carrello così ho pensato di farlo in legno (supponendo sia possibile, quindi non resta che trovare le misure esatte oppure acquistarlo..
1) voi che ne pensate, va bene in legno o il calore potrebbe creare problemi ?

2) quali sono le misure del carrello e (considaranno che seguendo le istruzioni del sito dovrebbe appoggiarsi a solo 3 cuscinetti) converrebbe in quel caso aggiungere un 4o cuscinetto?

Tra le varie cose ho anche un vetro ed ho letto che bisogna applicare la pellicola prima di ogni stampa quindi:

3) il vetro va montato sull'heated bed (quello in foto è un MK2B 12-24 volt che spero vada bene per tutti i materiali)?
4) la pellicola va messa su tutti i tipi di materiale ( tra quelli di cui ho sentito parlare : PLA, ABS e gomma che se ho capito bene c'è in FDF e SLS correggetemi se sbaglio...)?


Grazie ancora a tutti.

Io aggiungo che il piano in legno non da problemi con la temperatura, semmai si potrebbe "muovere" un po con il tempo. Quindi preferisci MDF o simili che non avendo venature rimangono più stabili con il tempo. Funziona anche da isolante. Quattro cuscinetti sono meglio di 3, soprattutto se il piano è meno rigido rispetto a quello di alluminio (sempre parere personale). Infatti quello della r2 di Nicola ne monta 4 invece della rework che ne monta 3.

Io ( e buona parte del forum) non uso pellicole varie, ma lacca su vetro (freddo per il PLA). l'mk2b va bene per tutti i materiali, almeno i più comuni, anche se probabilmente ti conviene isolarlo bene (depron, sughero...) e metterlo sotto rele se stampi con abs e altri materiali che richiedono una temperatura di stampa superiore ai 100°C.

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Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

Salve ragazzi sono arrivato al collegamento dei nema17 2,5A e mi chiedevo come va fatto..

In pratica se ho capito bene dovrei ricoprire le punte dei fili con lo stagno ed infilarle nei cavetti giusto? Per l'heated bed mi hanno detto che vanno bene anche dei comuni fili elettrici da 1,5mm anche se sono un po' dubbioso :/.. Qualcuno ha mai provato? Grazie in anticipo ciaoo

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Ciao,
no.
Devi prima crimpare i fili nei connettori singoli e poi infilare i connettori nel supporto in plastica, seguendo l'ordine dei colori che trovi negli schemi di montaggio.

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Enrico

[www.dapa3dservice.it] [www.studiodapa.it]
repstrap dApA, Ramps 1.4, MarlinKimbra / scanner 3D Cubify Sense / Formlabs Form 2

Grazie a tutti delle rispriste, trovo tutto molto utile...
Ad ogni modo ho completato l'assemblaggio, configurato e caricato i file Arduino e pare che tutto sia filato liscio...ora uno dei miei problemi è quello di Far muovere i motori e quindi tarare correttamente i driver...
I motori sono dei nema17 da 2,5A con i rispettivi driver tutti da 2,5A e 32microsteps ovviamente (se ho capito bene quelli venduti nei kit sono di un amperaggio minore per cui spero di non avere problemi nelle prestazioni , ma di avvantaggiarmi in questo senso. Ho visto diversi tutorial dove si indica il corretto settaggio e quindi ho capito che il tester è d'obbligo, ma in tutti i tutorial ho trovato dei modi differenti di puntare il tester (che poi lo fanno tutti con i motori più piccoli...Ad esempio in uno si indicava di puntare il negativo sul morsetto dell'alimentazione dei 10A e il puntale positivo sulla rotellina del driver, di mettere a corrente continua e tarare a0.93 volt per motore in un altro spiegava velocemente il confronto tra l'assorbimento di un motore fermo ed in movimento(puntando fra alimentatore e morsetti di alimentazione ramps dei 5A) traendo delle conclusion, in più la.persona che mi ha venduto i motori e l'elettronica mi ha spiegato che questi driver vanno tarati in modo differentente, quindi non ho capito... come fare a tarare miei???
Ho provato a fare un home per asse e pare che i motori non ne vogliano sapere di muoversi...come faccio?
Altra cosa che non riesco a spiegarmi è il perché ho dovuto staccare i fine-corsa al primo tentativo perché la scheda elettronica (Arduino +ramps) diq segni di vita
Consigl, delucidazioni, qualunque cosa mi permetta di capire la teoria dell'argomento... Vi prego :/ grazieeee

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per i driver guarda qui: [www.ivanbortolin.it]
non è proprio obbligatorio il tester, ma aiuta. Si può anche tentare alzando finché i motori non iniziano a scaldare un po, ma con il tester sei più "preciso".

se non monti i finecorsa i motori non si muovono. per montarli trovi una guida nelle faq. Una volta montati, con m119 puoi controllarne lo status e vedere se funzionano correttamente.

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Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

niente.. sto avendo gli stessi problemi indicati nella bei commenti del link. Superati i 3,5 volt il tester (ovviamente messo a 20 in continua)segna "0".
Dicono di modificare i microstep a 32...ho visto che nei file arriva massimo a 16 ma non ho capito se mi tocca aggiungere una riga di codice o meno..
Sono riuscito a muovere l'asse z una sola volta e molto lentamente in più i fine-corsa sono montati bene ma sono stati ignorati. Non so, io sinceramente non ho nessuna nozione su Arduino, ne sul C, programmo principalmente in python, se qualcuno volesse apapprofondirmi l'argomento in maniera teorica gliene sarei grato...anche perché continuare ad improvvisare con consigli vaghi non mi aiuta a finire il lavoro ,magari anche in privato (spero di non infrangere l'etica del forum se chiedo aiuto in privato) ciaoo

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Se monti MarliKimbra attiva il firmware test che ti aiuta a settare sia i fine corsa che la direzione dei motori...
Una volta attivato (si trova in configuration.h) scarichi nella scheda e sempre in arduino IDE attivi il monitor seriale, lo trovi nel menu strumenti...

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Alberto C. felice possessore di una Kossel K2
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Ah...cosa devo fare esattamente per attivare il firmware test?

Edited 1 time(s). Last edit at 05/31/2015 04:36PM by 3wserv.

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Decommentare #define firmware_test da configuration.h...

Se il fw lo scarichi dal configuratore online c'è proprio l'opzione da selezionare...

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Ah grazie...no vabbe ho già tutto decommentare non sarà un problema

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finalmente ho sbloccato i motori!
sono quasi al termine per cui l'unico problema che sto avendo e configurare gli end-stop.
Ne ho montati solo 3 (1 per asse appunto) e mi sorgeva un dubbio:
Nel file di configurazione devo disabilitare gli altri end-stop previsti oppure è già tutto come si deve?
(premetto che mi sono servito di questi video per costruire e modificare i file e qualche consiglio qua e la in base anche ai miei componenti
[www.youtube.com] )
grazie a chiunque mi aiuti anche questa volta

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Sempre se hai MarlinKimbra fa tutto da solo.. Infatti se dai il comando M119 vedrai solo i tre endstop secondo la direzione della home. Se hai tutto verso il min vedrai X_min, Y_min e Z_min...

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nel link della playlist che ho postato prima indica (al video 9 mi pare) cosa scaricare..
quindi io ho il firmware Marlin ma l'interfaccia è repetier host...non so... ho marlinKimbra quindi? scusa l'ignoranza
io se invece do m119 dopo aver provato a muovere gli assi escono 3 assi a caso mentre se lo do appena ho avviato la stampate escono tutti e 6...
sto sbagliando qualcosa? aiutatemiiiiii

Edited 1 time(s). Last edit at 06/01/2015 04:26PM by 3wserv.

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Prusa I3 Rework (boxed frame), ATmega2560 +Ramps+DVR8825 2,5A 32 microsteps , Fw: Marlin v1, Sw: Repetier-host, E3D v6, Wantai nema17 2,5A
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(Work in progress!..)

"Acquistare una stampante assemblata e funzionante allunga la vita...troppe persone non si allungano la vita a questo mondo. Aiutiamole!"

"Un male insedia la mia stampante e wantai raffiora nella mia mente come uno strano verbo al passato...."

No MarlinKimbra è una versione di Marlin fatta da me... Se hai scaricato Marlin dal sito del video hai Marlin normale... Quindi non hai fatto il firmware test come ti dicevo....

Allora devi disabilitare gli end stop solo che marlin ha disabled max_endstop o disabled min_endstop, quindi se li hai tutti su min puoi disabilitare i max.... Sempre da configuration.h

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Alberto C. felice possessore di una Kossel K2
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salveeeee dopo diverse ore sono riuscito a configurare solo l'asse z...
ancora per le altre non trovo il modo di fargli eseguire la home ( i motori si bloccano mandando il comando in attesa) e spesso dopo aver aspettato a lungo risposte il repetier host perde la connessione con la stampante andando in crash.

Credo che il topic sia molto utile a dimostrazione che in fondo non è per tutti costruirsi una stampante da soli e che magari piacerebbe a tutti una buona guida sul funzionamento e sopratutto sul significato delle righe tra i file di configurazione..

Detto questo da buon "non_ci_capisco_più_un_bip" finalmente un asse è completata!
MA ora nel frattempo che smanetto con altre due ho provato a configurare il display, che è questo:

[ [reprap.org] ];

(il mio ha il colore della scheda elettronica rosso e la manopola nera, 12864, non so se sia proprio identico o una versione più nuova)

ed ho provato a farlo seguendo le istruzioni di questo video:

[ [www.youtube.com] ]

(come membro ufficiale delle giovani marmotte per intenderci vado a tutorial a caso )
In questo video ( e anche nel link indicato nel configuration. h ) viene detto che dopo aver eseguito le modifiche ai file come spiegato dovrebbe funzionare anche il display con il lettore sd integrato senza problemi ma fatto sta che non funziona:

ovvero riavviando tutto accendiamo la nostra stampante e lo schermo si illumina ma senza alcun tipo di interfaccia e io..............(intanto sto tipo avendo pensieri suicidi e raptus violenti tenendomi le ginocchia strette al petto e dondoolaaaandomii avanti e indietro, ma questo è un altro discorso)
mi chiedevo allorché.... come caffo faccio a farlo funzionare? sul sito dell' LCD ho notato un file da scaricare e l'ho fatto (incosapevole di cosa esso sia) .......(qualcuno vuole comprare la mia stampante?...scherzo)
CONSIGLI....

Edited 1 time(s). Last edit at 06/02/2015 01:39PM by 3wserv.

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risolto LCD avevo messo i cavetti al contrario...................................

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