Problema calibrazione piatto di stampa

Ciao a tutti, sto calibrando la mia Prusa I2.....ora sto cercando di calibrare il piatto di stampa...
Ho eseguito i vari passi necessari per la calibrazione: homing z, passo il foglio, giro le viti finchè non c'è un po d'attrito etc...naturalmente in tutti i 4 angoli
Il problema è che quando sono in homing dell'asse z e mi sposto negli assi x e y, il nozzle tende a striscare in alcuni punti del piatto....perchè se ho controllato la distanza nei 4 angoli del piatto?
[www.dropbox.com]
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Ciao. Ti faccio subito una domanda forse sciocca: sei sicuro che il vetro del tuo piano sia dritto?
Se il vetro é leggermente convesso (basta 0,1mm) é normale che nei movimenti l'hotend vada a strusciare.
Se non hai un altro piano per provare, fai il zero Z sui 4 punti centrali anziché negl'angoli.

Credo di si, anche io avevo quel dubbio ma poi mi hanno detto che il vetro non può essere storto
Comunque proverò il tuo consiglio....una domanda, con questo problema avrò problemi con la stampa?

Io direi che il vetro è più difficile che sia "dritto"... scarti di un decimo su un piano 20x20 sono tutt'altro che rari.

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R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]

difficilmente il vetro è "storto", più che altro è "flessibile" e facilmente con lastre di 3/4 mm, una volta agganciato ai bordi, tende a deformare per adattarsi al piano di appoggio..... ma già poter mettere un 6 mm migliorerebbe e di molto la rigidezza del vetro e relative deformazioni.... ma aumenta il peso e di un bel po'.....

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Davide
Immagina e Crea
Progetto Flusso canalizzatore 4 vie
My Thingiverse

Ma devi stampare fino al bordo?

Comunque, i puristi storceranno il naso, ma clip da cartoleria, 2 per lato, e primo layer bello ciccioso se il nozzle te lo consente (0.2 almeno) cosi' si livella tutto, e passa la paura ... perche' se ti serve una "tolleranza planare" (passatemi il termine) di 0,1mm su una lunghezza di 20cm, allora è un problema di tipo di macchina inadatta all'uso che se ne fa

Il problema dei bordi rialzati lo puoi risolvere con un barbatrucco nel pre-start gcode, tanto normalmente faresti un po' di "priming" (estrusione a vuoto), quindi alzeresti il nozzle. A quel punto non fai homing prima del primo comando di stampa, e la testa andrà a planare al punto giusto senza strisciare (Cura lo fa di suo, ma eccoti comunque qua il mio):

G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M82        ;set extruder to absolute mode
M107       ;start with the fan off
G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
G28 Z0     ;move Z to min endstops
G1 Z10.0 F{z_travel_speed} ;move the nozzle up 10mm
G92 E0                  ;zero the extruded length
G1 F200 E15              ;extrude 15mm of feed stock
G92 E0                  ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
M117 Printing...

Edited 2 time(s). Last edit at 03/03/2015 06:04PM by pivan.

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Disclaimer: io ce la metto tutta a darti consigli sensati, sta a te non incendiare nulla :-)
CoreXY HyperCube. [www.thingiverse.com] | Cerchi test? Make: test set: [www.thingiverse.com]

Allora intanto ho un piano di vetro da 6mm e l'ho appoggiato con il carrello Y grazie a 4 viti e 4 rondelle incollate con il biadesivo (sotto al vetro) quindi non credo che posso utilizzare clip

Ma quando avvierò la stampa, ipotizzando che imposterò un primo layer spesso, il carrello si alzerà un po dalla home vero?o rimarrà fermo e striscerà in alcuni punti del piano?

Il parametro in cura per il primo layer è "initial layer thickness" ? Grazie pivan, se hai detto che cura lo fa già di suo, allora userò cura!!
comunque ho un nozzle da 0,30

Ciao

ho visto meglio le foto e capito cosa intendi, prima ero stato frettoloso... però secondo me il biadesivo non ce la fara' mai contro la seppur piccola deformazione termica e in generale faccio fatica a capire come possa stare bello planare, ma e' un mio limite

Il gcode che ti ho passato fa homing (alla z alla quale sei, quindi se e' dopo una stampa non hai problemi), poi alza di 10mm la testa, sputa un po' di filo per assicurarci che ce ne sia di "pronto" nel nozzle e poi va verso il punto di inizio stampa.

Qundi, per esempio, se la tua stampa inizia a X=30,Y=30, e hai la testa a Z=20 , lui fa l'homing ,X=0,Y=0, solo poi si alza, quindi va a X=0,Y=0,Z=10 . Scalda, estrude e poi inizia, e andrà al punto di inizio che è a X=30,Y=25, Z=0.2 e inizia a stampare, quindi non striscia sul piano, ma scende in "diagonale"

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Si, per adesso il sistema biadesivo mi sta bene se poi riscontrerò dei problemi allora rimedierò anche perchè il vetro non è soggetto ad alte temperature quindi non dovrebbero esserci deformazioni

Comunque avevo fatto una stampa 2D di prova, ho preso un immagine e l'ho messa in cura, all'inizio ha fatto proprio le cose che avevi detto tu (homing- alza Z- stampa) quindi credo che non dovrebbero esserci problemi
Un ultima domanda....come posso migliorare quest stampa 2D? Quale modifiche posso apportare per migliorarla?

Un saluto a tutti.
Ho finito di montare la R2 di Nicola P, ed ho problemi nella calibrazione del piatto; con Repetier, dopo aver dato l'Home generale mi sposto con i pulsanti del controllo manuale, ma l'hotend sull'asse Y non va oltre i 45mm dal bordo anteriore e sull'asse X si ferma a 95mm dal bordo sinistro.
Seguendo le indicazioni sul sito di Nicola, ho scaricato il firmware Marlin-Development, ed ho apportato le modifiche per la R2, ma non è cambiato nulla.
Ho notato che quando seleziono uno spostamento di 50 in Repetier, sia lungo l'asse X che lungo l'asse Y ottengo uno spostamento di 25mm.
Allego foto con i valori risultanti su Repetier e i corrispondenti valori sul display.

Ho risolto inserendo nei parametri DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT 160,160,6400,600 calcolati per un microstep di 1/32.

Edited 1 time(s). Last edit at 05/04/2015 02:55PM by master09.

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Prusa I3 R2 di Nicola P - Arduino Mega2560 / Ramps 1.4 / Estrusore 1.75mm / nozzle 0.3 / Display Full Graphic