Relay per piatto stampa info

Ho acquistato questo Relay per il piatto di stampa [3dmano.it] , qualcuno sa darmi delle info per come fare i collegamenti tra Ramps ed alimentatore?
Grazie

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Kossel Mini Alligator board , MK4duo 4.3.8, Extruder Bulldog Xl Nozzle 0.4 piatto 170mm, hot End E3d V6

Kossel XL scheda Ultratronics Pro, E3D V6, Titan Extruder in Flying mode, Bltouch, Nextion Enhanced 4:3 MK4duo 4.3.8

Geeetech A20M

non ti seguo; a che ti serve il relay per alimentare il piatto a 24V? comunque dovrebbe essre grn al - VCC al 12V su IN metti l'uscita della ramps del piatto, e poi 24 volte a com, uscita NO al piatto + così a spanne.

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mava70
non ti seguo; a che ti serve il relay per alimentare il piatto a 24V? comunque dovrebbe essre grn al - VCC al 12V su IN metti l'uscita della ramps del piatto, e poi 24 volte a com, uscita NO al piatto + così a spanne.

Non devo alimentare un piatto da 24V ma da 12V è una resistenza siliconata 30x30 che mi ha fatto fuori il regolatore della Ramps, appena ha cominciato a scaldarsi il piatto il regolatore si è surriscaldato fumando. Infatti nella descrizione della resistenza è altamente consigliato aggiungere il Relay

Non vorrei sbagliare perché già ho bruciato una Ramps che non ha retto il piatto siliconato e l'ho sostituita quindi faccio un riepilogo per vedere se posso fare al meglio i collegamenti tra Ramps piatto e ed il relay:
GND e Vcc vanno al negativo e ai 12V dell'alimentatore
COM ad un filo del piatto
NO ai 12V dell'alimentatore
IN alla Ramps
NC a che serve?

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NO normalmente aperto NC normalmente chiuso, secondo me ti serve il normalmente aperto ma misura col tester si sa mai.

Ho risolto dunque prima di tutto il modello di Relay che mi è arrivato ha 4 piedini GND , un - e un + per IN che vanno alla Ramps sui 2 morsetti Hotbed e uno VCC per i 12v relay poi dietro questi piedini c'è un Ponticello che unisce 2 piedini che bisogna assolutamente levare altrimenti mi rimaneva sempre attivata l'uscita hotbed sulla Ramps col led rosso acceso.
Un capo del Bed al negativo dell'alimentazione
COM all'altro capo del Bed
NO ai 12V dell'alimentatore

Ora va perfettamente, ci ho perso la mattinata per colpa del ponticello che era da levate

Edited 1 time(s). Last edit at 11/12/2016 06:55AM by Micron792.

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Mi collego alla discussione, vorrei acquistare un piatto 30x30 a 24v per la radds (un 12v con quelle dimensioni non penso che possa raggiungere i 100gradi giusto?) e avrei la necessità quindi di prendere un relè, il tutto vorrei comprarlo su filafarm che vende soltanto relè a stato solido. Adesso non mi è ben chiara la differenza tra quello di 3dmano e questo a parte il prezzo! Il collegamento lo farei utilizzando l'uscita per il bed (senza utilizzare i pin servo che tra l'altro non ci sono nella radds o meglio dovrei saldare i pin, ma è una cosa che dovrò fare perchè voglio installare il bltouch ) in questo modo da non modificare niente nel firmware, alla fine quindi utilizzerei 2 alimentatori uno a 12v per motori ventole e cartuccia estrusore e l'altro alimentatore 24v per il solo bed. Quindi come si fa il collegamento alimentatore 24v, relè a stato solido 24v, radds e bed?

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fedex117
Mi collego alla discussione, vorrei acquistare un piatto 30x30 a 24v per la radds (un 12v con quelle dimensioni non penso che possa raggiungere i 100gradi giusto?) e avrei la necessità quindi di prendere un relè, il tutto vorrei comprarlo su filafarm che vende soltanto relè a stato solido. Adesso non mi è ben chiara la differenza tra quello di 3dmano e questo a parte il prezzo! Il collegamento lo farei utilizzando l'uscita per il bed (senza utilizzare i pin servo che tra l'altro non ci sono nella radds o meglio dovrei saldare i pin, ma è una cosa che dovrò fare perchè voglio installare il bltouch ) in questo modo da non modificare niente nel firmware, alla fine quindi utilizzerei 2 alimentatori uno a 12v per motori ventole e cartuccia estrusore e l'altro alimentatore 24v per il solo bed. Quindi come si fa il collegamento alimentatore 24v, relè a stato solido 24v, radds e bed?

Questo schema può andare? Il mio piatto 30x30 24v verrebbe a consumare 450watt il problema è che non riesco a trovare alimentatori abbastanza potenti sono tutti nell'ordine dei 300watt, non riesco a trovarne uno di almeno 500watt, qualcuno conosce qualche sito?

di principio forse va (relay a parte).
però personalmente non trovo corretto procedere in quel modo.
mi spiego: il relay statico è un sostanza un mosfet o un triac come il mosfet della ramps. quindi va incontro alle stesse problematiche di quello della ramps con la differenza che il ssr è facilmente raffreddabile mentre nella ramps no ma la ramps ha la protezione da corto offerta dal fusibile che qui è sparita.... quindi un fusibile almeno andrebbe riproposto.
punto 2... non tutti gli ssr sono uguali... quello dello schema non è a mosfet ma a triac che si riarma in alternata al cambio di polarità. l alimentazione in continua quindi non va... ci sono ssr da cc basati sul mosfet (... che quindi in finale sono copie piu o meno dell elettronica della ramps appunto).
discorso alimentatori... gli alimentatori stabilizzati per quel che ho visto a parte il modello cinese da 12v 30amp e qualche atx sono estremamente costosi specie se si va sui 24volt (azionamenti industriali). Quello che ho fatto io è procurarmi un trasformatore stupido dedicato al bed che si può comprare con meno e si triva anche da 500va.... alimenta solo il bed ed il ssr... su primario o secondario (meglio primario ma occhio alla 220)....
ps... un fusibile extrarapido ben allacciato e prudenza: sempre

specifico... intendevo il relay nello schema. quello del primo post mi pare meccanico. non so.

Questo è il rele che mi vendono assieme al piatto 12-60V DC/40A mi sembra uguale a quello che è nello schema, anche questo è a triac? Di trasformatori non ne ho trovati in internet trovo solo inverter, ma ho trovato un alimentatore da DC 24 V 25A 600 w a 30€ cinese. In quello schema il fusibile dove lo devo piazzare? e da quanti ampere deve essere?

Questo è dc. Va bene per la continua.
Il fusibile serve a protezione del relay certo. Va calcolato in lieve eccesso in base agli ampere che passeranno sul piatto... watt/volt o volt/ohm... e extra rapido.
Va messo in serie al piatto... però più di chiedere dovresti cercare di capire i 3 concetti base della elettronica se no rischi di fare pasticci.

Edited 1 time(s). Last edit at 11/24/2016 01:08AM by qsecofr.

Ok cercherò di informarmi meglio grazie

Scusate se mi reinserisco nella discussione da me aperta e poi risolta ma ora ho un problema ho acquistato il seguente Relay SSR [www.3dmaker.systems] e ho voluto metterlo nella Vulcanus che come sapete monta la Ramps ed un piatto 30x30 con resistenza siliconata da 12V e il replay, che ora funziona, essendo più piccolino lo volevo passare nella Kossel mini. Il relay quando attivo il piatto accende il led e pure la Ramps ma la temperatura sale sempre oltre quella impostata. Sul replay c'è scritto 24V. Ho forse cannato a prenderlo essendo il piatto ed alimentazione a 12?
Qualcuno se lo usa potrebbe indicarmi lo shema corretto per collegare i fili? Io l'ho collegato come immagine allegata ma non regola.

Edited 2 time(s). Last edit at 11/25/2016 06:05PM by Micron792.

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Geeetech A20M

Mo sono accorto leggendo sopra che il mio relay e' AC e non DC quindi non va bene per i 12V continui che alimentano il piatto giusto?

Edited 2 time(s). Last edit at 11/26/2016 03:08AM by Micron792.

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Geeetech A20M

...quello che dicevo sopra: i relay statici non sono tutti uguali. Per comandare in alternata si usano spesso ssr basati sui triac che in pratica rimangono attaccati se alimentati in continua. Se si lavora in continua c'è da prendere quelli a mosfet.
Se no dovete prendere quelli elettromagnetici normali ma anche quelli non sono privi di controindicazioni: andrebbe messo un diodo di snub per proteggere dal "colpo d'ariete" il mosfet della ramps...

Edited 1 time(s). Last edit at 11/26/2016 07:27AM by qsecofr.

Scusate una domanda!
Ma i relè dc/dc da usare sono gli stessi sia a 12 che 24V?
ho messo un relè da 40 della FUTEK sulla mia Ultratronics e oltre a peggiorare di gran lunga in termini di tempi di riscaldamento del piatto ad un certo punto si è talmente surriscaldato da deformare la plastica superiore dove si vede il led di accensione
Tanto che poi ho staccato tutto per paura di fare danni
Dove sbaglio??
Il mio piatto è alimentato a 24V

sul datasheet dovrebbe essere scritto quanti volt tiene.
hai staccato il pid? se non riesce a chiudere ed aprira abbastanza velocemente potrebbe sballare le precedenti impostazioni del pid... non sono sicuro del motivo ma è strano che i tempi di riscaldo risultino variati.
in ogni caso se passano tanti ampere può rendersi necessario raffreddare con un aletta il relay.

Edited 1 time(s). Last edit at 11/29/2016 07:32AM by qsecofr.

Quote
qsecofr
sul datasheet dovrebbe essere scritto quanti volt tiene.
hai staccato il pid? se non riesce a chiudere ed aprira abbastanza velocemente potrebbe sballare le precedenti impostazioni del pid... non sono sicuro del motivo ma è strano che i tempi di riscaldo risultino variati.
in ogni caso se passano tanti ampere può rendersi necessario raffreddare con un aletta il relay.

Il mio relè era un fotek dc dc 40A posizionato sulla sua aletta di raffreddamento e ho disattivato il PIDTEMPBED
Inoltre succedeva che dopo aver montato il relè quando mi connettevo con repetier partiva da subito il riscaldamento senza che lo avessi avviato io!
ho un bed 24V 270W quindi la corrente è intorno ai 12A

Inoltre per completezza ti indico come l'ho collegato!! non vorrei che l'errore sia quello!!
guardando la foto che ho allegato
3 e 4 collegate sulla scheda sull'ingresso HB
1 collegato sull'alimentatore su V-
2 collegato su uno dei due fili del bed
l'altro filo del bed su V-

Edited 2 time(s). Last edit at 11/29/2016 08:26AM by mdcompositi.

in casa ora mi ritrovo solo questo
[www.robotdigg.com]
posso provare con questo? mi dai delle dritte?

Questo l'ho scritto ormai tante volte ma secondo me vale la pena riscriverlo: quando un relay statico di potenza o più in generale un mosfet o un triac si bruciano rimangono normalmente in conduzione: passa corrente anche quando non dovrebbe. Per bruciare un mosfet non ci si impiega nulla: basta un cortocircuito di qualche millisecondo.
Poi, pure io giusto per non fare il bacchettone ho comprato un Fotek (e mi va) ma... costano letteralmente 5 volte meno dei Finder venduti su RS di pari potenza... ora: possiamo pensare che alla Finder siano tutti ladroni ma verosimilmente sono anche dei relay fatti decisamente meglio.
...google poi suggerisce pure questo caso di contraffazione:
[community.robo3d.com]

poi, giusto per rincarare la dose: io di datasheet su questi Fotek o succedanei Ebay trovo solo questo
[www.fotek.com.hk]
che peraltro non ha neanche i 40Ampere... ma quello che vedo disegnato nell'uscita è un transistor bjt non un mosfet ed in tal senso ci sono significative differenze.

Ripeto: alla fine non so perchè abbiate tutti questi problemi: cinesi fin che vuoi ma dovrebbero andare. A questo punto però se vi creano più problemi che gioie questi SSR tantovale che montiate un relay elettromeccanico tradizionale e morta la (magari con un diodo in antiparallelo alla bobina)

Anche del tuo nuovo relay non vedo datasheet. Vedo che oltre i 5Amp va comunque messa l'aletta di raffreddamento (il mio l'ho attaccato direttamente al profilato in alluminio della stampante). Nello schema di collegamento che mi hai scritto manca il V+... penso ti sia confuso nella email

Edited 1 time(s). Last edit at 11/29/2016 08:34AM by qsecofr.

Si in effetti è così, anche io avevo dubitato quando non ho visto i 40A nel datasheet di fotek
ora a questo punto ti chiedo se gentilmente potresti linkarmi i rele giusti da utilizzare sia elettromeccanico che stato solido così almeno faccio la mia valutazione e ne scelgo uno
anche se almeno per provare mi sa che ne metto uno meccanico per il momento
Inoltre con il mio bed secondo te è normale che per arrivare a 100° impiega almeno 20 minuti??

p.s. ma lo avevo montato bene??

Edited 1 time(s). Last edit at 11/29/2016 08:42AM by mdcompositi.

Scusate la domanda, ma visto che anch'io mi sto documentando per usare un SSR per il piatto riscaldato, ora mi stavo chiedendo: lo scopo principale, anzi gli scopi, sono:
1) garantire una corrente maggiore
2) spostare il sistema di controllo dalla RAMPS, in modo che se si brucia si cambia solo quello
corretto?
In questo caso perchè si ricorre ad un SSR e non ad un piccolo PCB con un mosfett di potenza con adeguata aletta di raffreddamento e ventola? Mi sembra che sia una soluzione più economica...
Isolamento a parte, che in questo caso non mi pare serva viste le tensioni in gioco, qual'è il vantaggio?

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Geeetech i3 Pro B - E3D Titan Extruder (direct) - E3D V6 Full Metal

be vedi... mi fai domande difficili: doveva andare anche il fotek....
Io alla fine ho usato anch'io un fotek/amazon ma era a triac ed interrompeva la 220 quindi gestisce circa 2 ampere: pochissimo.

Per il relay elettromeccanico devi prendere semplicemente un avvolgimento per il voltaggio che hai ed il contatto per l'amperaggio (soprastimandolo) che sostieni ... li non ci sono considerazioni da fare sulla tecnologia sottostante in quanto è sempre un contatto pulito.

Allora: allego uno schema dell'ottimo sito pighixxx che mostra vari collegamenti elettronici come si fanno:
[www.pighixxx.com]

Qui sopra vedi come si collega un relay ad arduino: tu il transistor ce l'hai già (il mosfet della ramps) e quindi lo schema si semplifica ad un semplice diodo disposto in ANTIPARALLELO alla bobina (... vedi di non sbagliare la polarità altrimenti provi se il fusibile della ramps funziona o no).
Ti consiglierei anche di mettere un fusibile in serie al bed così se fai corti sul bed salta quello e non.

Il relay statico lo puoi provare con il tester: metti in misura ohm tra i due piedini di uscita e prova ad attaccare una batteria a 9volt sui piedini di ingresso: dovresti vedere che gli ohm vanno da "megaohm" a cortocircuito.

La velocità di riscaldamento del piatto dipende da quanti ampere riesci a far passare per il piatto stesso.... quindi dipende da quanti ohm hai sul piatto e da quanti ampere riesci ad erogare come alimentatore e far passare (in base alla resistenza ed al voltaggio-legge di ohm). (P=R*I*I)
Il mio piatto scalda a 60 gradi in circa 3 minuti. 100gradi non ti so dire perchè la stampante "grossa" non stampo abs e per via di un vetro non posso andare oltre gli 80 gradi: ho notato sulla "vecchia" prusa che ci metteva parecchio comunque... si forse anche 15 minuti... imho, con possibili differenze da piatto a piatto anche dando corrente a manetta se non è ben coimbentato non è scontato arrivare ai 100 gradi in tempi accettabili e forse difficile anche superare i 130 ma è mia impressione personale.... Comunque apprezzo il PETG quindi mi basta che arrivi tosto a 60 gradi.

Il relay in generale si usa solo per non sollecitare il mosfet della ramps con eccessivi ampere (anche perchè è difficile alettare quello della ramps). Metterlo SSR ha il vantaggio (...se funziona a questo punto) che l'SSR ha una velocità di commutazione superiore e quindi sulla carta potrebbe (ma non serve ad una fava) gestire un PID sul bed. L'altro vantaggio è che l'SSR accende un diodo led interno e non una bobina. Le bobine purtroppo quando si depolarizzano (si spengono) danno di ritorno una specie di colpo d'ariete che può arrivare a bruciare l'elettronica di controllo (il mosfet che si vuole preservare in questo caso) e pertanto per evitare il problema il protocollo vorrebbe (poi magari non tutti lo fanno) che si mettesse un diodo (anche di tipo piuttosto "sgaio") in antiparallelo così che questo "snub" venga annullato dal diodo senza pesare sul mosfet.

Non vedo perchè si pensi che possa passare più corrente su un relay statico rispetto ad uno elettromeccanico: non centra nulla... gli ampere sono regolati dalla sola legge di ohm che coinvolge solo quanti ampere e volt fa l'alimentatore, quanti ohm fa la piastra e quanti ampere consumano gli altri dispositivi collegati.

Mettere direttamente un mosfet va benissimo: non si ha lo stesso isolamento galvanico ma va ugualmente bene.

......niente, tutto perchè c'era un errore nel collegamento!!
ora ho montato un'altro relè da 25 cinese del costo di 5 dollari e ovviamente ALMENO funziona !
che poi si scioglie alla prima occasione è un'altro discorso!!
proprio per questo cercavo qualcosa di qualità migliore , solo che poi i prezzi per i DC DC se cerchi roba buona diventano proibitivi, costano quasi quanto tutta l'elettronica!!
A questo punto le mie domande sono 2:
1) dove posso acquistare un relè di qualità migliore senza però andare verso prezzi eccessivi!
2) come posso accelerare i tempi di riscaldamento del bed considerando che sulla scheda ultratronics che ho c'è un fusibile da 15A
ho un bed 24V 270W quindi qual'è la massima potenza che posso mettere come bed rimanendo in sicurezza senza rischiare di fare danni?
Devo rimanere sempre sotto i 15A ?
In definitiva vorrei avere la tranquillità di fare una stampa da 20 ore col piatto acceso!!

per quanto riguarda i tempi di riscaldamento

8min 78°
14min 85°
20min 95°

e mi fermo qui perchè poi a 100° neanche riesce ad arrivarci, dopo 30min rimane a 97°

Edited 1 time(s). Last edit at 11/30/2016 03:52AM by mdcompositi.

Allora: facciamo 2 conti assime:
hai 270W a 24Volt. Quindi il tuo piatto sulla carta è percorso da W=I*V --> 11.25Ampere. Il fusibile ti scatta a 15Ampere (...però non lo stai bypassando con il relay?) quindi avresti margine di salita prima che ti scatti.
Tuttavia la legge di Ohm ci dice che R=V/I quindi tu in questo momento hai un piatto che misura 2.13 ohm (verifica)...Questa è una variabile che non puoi cambiare, come non puoi cambiare il voltaggio. Non potendo cambiare ne gli ohm ne il voltaggio gli ampere sarebbero sempre 11.25 anche se tu avessi un alimetatore da 500ampere. Mi segui? E' come avere un serbatoio pieno d'acqua alto 24 centimetri e con un foro alla base da 2.13 cm: l'acqua che esce è costante e l'unico modo per aumentare la portata è aumentare la pressione (quindi l'altezza del serbatoio) o diminuire la strozzatura del rubinetto (quindi allargarlo.. diminuire gli ohm della piastra.)
Allora: ti dico 2 cosette che proverei poi scegli tu se ti risultano praticabili o meno: il primo è coimbentare bene sotto il piatto: piatto coimbentato hai meno dispersioni e quindi si scalda prima.
Il secondo è verificare che effettivamente l'alimentatore sia in grado di erogare gli 11 ampere perchè chiaramente se è scarso è inutile agitarsi: corrente non c'è.
Andiamo alle modifiche al "serbatoio". Su certi alimentatori c'è un regolatore di tensione, agendo sul regolatore di tensione si può salire lievemente di qualche mezzo volt di solito e questo potrebbe aiutare a spingere più corrente nel hotbed. Però è da tenere presente che le schede sono studiate per i 24 volt ed il regolatore di tensione che poi abbassa la tensione della scheda per il chip di arduino eccetera è già abbastanza sollecitato quindi potrebbe imho risultare pericoloso: però vale la pena verificare se siamo effettivamente a 24 volt o magari stiamo a 23 e ci sono dei margini di salita.
Altra strada: un relay di disaccoppiamento ed alimentare magari con un trasformatore separato il circuito: a quel punto compri il trasformatore tosto come lo vuoi e pompi più volt e quindi più ampere.
Poi...diminuire gli ohm... e qua purtroppo non ho mai provato ma sulla carta potrebbe essere definitivo...anche nel senso cimiteriale del termine... certi piatti sono studiati per prendere sia i 24 che i 12...praticamente hanno uno scambio che mette le resistenze da seriali a parallele... Se regoli il piatto sui 12 in pratica il tuo piatto dimezza gli ohm, se tu tieni l'alimentazione a 24Volt ti raddoppia i consumi e quindi gli ampere arrivando spannometricamente attorno ai 24 Ampere di consumo dai 12 attuali...bisogna però vedere se poi con i fili/mosfet/relay/alimentatore ce la fai a gestire tutti questi ampere.

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qsecofr
Il relay in generale si usa solo per non sollecitare il mosfet della ramps con eccessivi ampere (anche perchè è difficile alettare quello della ramps). Metterlo SSR ha il vantaggio (...se funziona a questo punto) che l'SSR ha una velocità di commutazione superiore e quindi sulla carta potrebbe (ma non serve ad una fava) gestire un PID sul bed. L'altro vantaggio è che l'SSR accende un diodo led interno e non una bobina. Le bobine purtroppo quando si depolarizzano (si spengono) danno di ritorno una specie di colpo d'ariete che può arrivare a bruciare l'elettronica di controllo (il mosfet che si vuole preservare in questo caso) e pertanto per evitare il problema il protocollo vorrebbe (poi magari non tutti lo fanno) che si mettesse un diodo (anche di tipo piuttosto "sgaio") in antiparallelo così che questo "snub" venga annullato dal diodo senza pesare sul mosfet.

Non vedo perchè si pensi che possa passare più corrente su un relay statico rispetto ad uno elettromeccanico: non centra nulla... gli ampere sono regolati dalla sola legge di ohm che coinvolge solo quanti ampere e volt fa l'alimentatore, quanti ohm fa la piastra e quanti ampere consumano gli altri dispositivi collegati.

Mettere direttamente un mosfet va benissimo: non si ha lo stesso isolamento galvanico ma va ugualmente bene.

Ma in questo tipo di applicazione, serve davvero un isolamento? Nel senso: non parliamo di tensione di rete che può essere pericolosa se toccato, giusto?
Io stavo quasi pensando di dissaldare il mosfet della RAMPS e trasferire il tutto su un piccolo PCB con piste dimensionate adeguatamente (e magari inspessite con spezzoni di cavo, con un'aletta di raffreddamento e fusibile. Oppure si potrebbe anche prendere semplicemente il segnale sul piedino del GATE e portarlo con un cavetto al nuovo pcb, senza dover così dissaldare il mosfet originale.

Edited 1 time(s). Last edit at 11/30/2016 06:30AM by Noisemaker.

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Noisemaker

Ma in questo tipo di applicazione, serve davvero un isolamento? Nel senso: non parliamo di tensione di rete che può essere pericolosa se toccato, giusto?
Io stavo quasi pensando di dissaldare il mosfet della RAMPS e trasferire il tutto su un piccolo PCB con piste dimensionate adeguatamente (e magari inspessite con spezzoni di cavo, con un'aletta di raffreddamento e fusibile. Oppure si potrebbe anche prendere semplicemente il segnale sul piedino del GATE e portarlo con un cavetto al nuovo pcb, senza dover così dissaldare il mosfet originale.

l'isolamento galvanico si fa per n motivi non solo nei casi di tensioni pericolose... tante volte lo si fa più per preservare un dispositivo delicato o separare due dispositivi ma farli "parlare" lo stesso.
Comunque ripeto: imho il mosfet esterno va benissimo. Non dissalderei nulla dalla ramps perchè a quel punto cambio il mosfet quando si brucia e se si brucia... porterei appunto fuori i due segnali (on e ground) dal morsetto e con questi alimenterei il gate del mosfet nuovo esterno alettato.... poi il source ed il drain si comporteranno a mo di un normale interruttore (per farla semplice... ma c'è una polarità)... esce alla fine un doppio mosfet... un po' inutile ma non si fa fatica sulla ramps che rimane a se.
Volendo si può anche cercare un mosfet corretto ed attaccarlo ad un pin vuoto di arduino, rivedere i settaggi del Fw e gestire da li.
Qui è come va collegato un mosfet semplice ad arduino... chiaramente va preso un modello che tenga un po' più di 2,5 Ampere e che abbia una aletta di raffreddamento.


Edited 1 time(s). Last edit at 11/30/2016 07:18AM by qsecofr.

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qsecofr
Allora: facciamo 2 conti assime:
hai 270W a 24Volt. Quindi il tuo piatto sulla carta è percorso da W=I*V --> 11.25Ampere. Il fusibile ti scatta a 15Ampere (...però non lo stai bypassando con il relay?) quindi avresti margine di salita prima che ti scatti.
Tuttavia la legge di Ohm ci dice che R=V/I quindi tu in questo momento hai un piatto che misura 2.13 ohm (verifica)...Questa è una variabile che non puoi cambiare, come non puoi cambiare il voltaggio. Non potendo cambiare ne gli ohm ne il voltaggio gli ampere sarebbero sempre 11.25 anche se tu avessi un alimetatore da 500ampere. Mi segui? E' come avere un serbatoio pieno d'acqua alto 24 centimetri e con un foro alla base da 2.13 cm: l'acqua che esce è costante e l'unico modo per aumentare la portata è aumentare la pressione (quindi l'altezza del serbatoio) o diminuire la strozzatura del rubinetto (quindi allargarlo.. diminuire gli ohm della piastra.)
Allora: ti dico 2 cosette che proverei poi scegli tu se ti risultano praticabili o meno: il primo è coimbentare bene sotto il piatto: piatto coimbentato hai meno dispersioni e quindi si scalda prima.
Il secondo è verificare che effettivamente l'alimentatore sia in grado di erogare gli 11 ampere perchè chiaramente se è scarso è inutile agitarsi: corrente non c'è.
Andiamo alle modifiche al "serbatoio". Su certi alimentatori c'è un regolatore di tensione, agendo sul regolatore di tensione si può salire lievemente di qualche mezzo volt di solito e questo potrebbe aiutare a spingere più corrente nel hotbed. Però è da tenere presente che le schede sono studiate per i 24 volt ed il regolatore di tensione che poi abbassa la tensione della scheda per il chip di arduino eccetera è già abbastanza sollecitato quindi potrebbe imho risultare pericoloso: però vale la pena verificare se siamo effettivamente a 24 volt o magari stiamo a 23 e ci sono dei margini di salita.
Altra strada: un relay di disaccoppiamento ed alimentare magari con un trasformatore separato il circuito: a quel punto compri il trasformatore tosto come lo vuoi e pompi più volt e quindi più ampere.
Poi...diminuire gli ohm... e qua purtroppo non ho mai provato ma sulla carta potrebbe essere definitivo...anche nel senso cimiteriale del termine... certi piatti sono studiati per prendere sia i 24 che i 12...praticamente hanno uno scambio che mette le resistenze da seriali a parallele... Se regoli il piatto sui 12 in pratica il tuo piatto dimezza gli ohm, se tu tieni l'alimentazione a 24Volt ti raddoppia i consumi e quindi gli ampere arrivando spannometricamente attorno ai 24 Ampere di consumo dai 12 attuali...bisogna però vedere se poi con i fili/mosfet/relay/alimentatore ce la fai a gestire tutti questi ampere.

Volendo "riprogettare" il tutto allora ti pongo la domanda diversamente!
Quale piatto potrei usare in termini di Watt usando ad esempio un alimentatore 24V 500W?
Ad esempio andrebbe bene uno da 450W che richiederebbe 18A e un relè da 25?
Visto che bypasserei in ogni caso il fusibile da 15 sulla scheda non è che rischierei di fare danni?? il sistema rimarrebbe sicuro dal punto di vista di possibili rotture o surriscaldamenti?

Invece con l'alimentatore da 350w che ho ora(e che uso solo per alimentare il piatto)di quanto mi posso spingere in termini di vattaggio piatto per non fare danni??

Edited 1 time(s). Last edit at 11/30/2016 07:48AM by mdcompositi.