Scheda RAMPS 1.4 bruciata

Salve a tutti, sono nuovo del forum, ho recentemente costruito una Stampante 3D, prendendo spunto da questo progetto (HyperCube), in pratica è del tutto uguale solo che è leggermente più grande, solo che mi è successa una cosa strana, durante i test della stampante, mi si è bruciata la scheda ramps 1.4 (ha proprio fumato) non appena ho iniziato a scaldare il piatto.

I collegamenti erano tutti corretti, l'alimentazione è a 12V, ho collegato il piatto direttamente all'uscita D8 della ramps, forse il mio errore è quello? CI vuole per forza un modulo esterno tipo questo? (modulo riscaldamento)

Il mio piatto riscaldato è questo.

Un'ultimo errore che credo di aver fatto è quello di usare questi motori, che sono più sottili per la x e la y e per l'estrusione del filo. Per il movimento delle assi, non c'è problema, mentre per l'estrusione il problema è che ogni tanto salta (click click click), lo risolvo comprando il motore a grandezza normale? Oppure c'è qualcos'altro che sbaglio? Do ai motori una tensione di circa 0.60-70 volt.

Ringrazio infinitamente chiunque mi possa aiutare, perché credo sia inutile ricomprare la scheda ramps senza sapere cosa ha causato la rottura della prima...

Allora, andiamo con ordine:

1) la Ramps ha un problema di sottodimensionamento dei Mosfet, la soluzione più economica è di usare altre schede compatibili con la Ramps, io ho usato con profitto una MKS GEN v1.2 e ti assicuro che va bene, se vai sul mio build log puoi anche vederla, all'opera, la v1.2 costa meno di 25 Euro e va benone.

2) Per stare abbottonato io ho usato un Mosfet Esterno, anche quello lo trovi sul mio build log, e non scalda minimamente assieme ad altre cautele dovresti stare tranquillo, con pochi Euro per materiali di contorno (La spesa maggiore è stata il Mosfet che ho comprato in kit da un Tedesco)

3) I motori non penso siano un problema, e nemmeno il piatto, a meno di collegamenti sbagliati (sul piatto che se è a doppia alimentazione, puoi sbagliare a saldare i fili e fare un corto)


I driver che comandano i motori VANNO tarati, altrimenti non erogano la corretta corrente, e quello può causare il clack clack (se il motore va in stallo).

Ai motori penso proprio che non arrivino i 0,60 - 0,70 V al massimo quella è la Vref del driver che se è un DRV8825 sembra corretta.

Comunque le RAMPS in genere vanno bene, ma come ho detto ci sono schede più economiche che danno meno possibilità di errori di collegamento, ad esempio dell'LCD.

Non è luogo per dare decaloghi, ma due dritte veloci veloci le ho già elencate sopra, ne aggiungo altre:

1) cavi di alimentazione dell'Hot Bed almeno 1,5mm2 meglio se 2,5mm2, (Cavo da impianto elettrico di casa) ma poi fanno fatica ad entrare nei morsetti a vite, ci passano dai 7 ai 10 A, in CC quindi la sezione è importante,

2) se possibile le alimentazioni positive falle passare fuori dalla scheda, i Mosfet commutano la GND (Negativo di Alimentazione) e proteggile con fusibili separati (Quelli a lama da automobile costano poco e i portafusibili automobilistici costano 0,50 0,75 centesimi di Euro l'uno dal ricambista per auto)

3) I collegamenti di potenza alla scheda e agli utilizzatori collegati con i puntalini metallici che garantiscono un ottimo collegamento e anche che il cavo di rame non si danneggi.

4) se usi un computer portatile o non sei sicuro della messa a terra di casa, collegare il computer alla scheda senza alimentare la stampante e stampare da SD (io ho bruciato la mia Ramps per un ritorno di massa attraverso l'USB del portatile alimentato dalla rete)


Buona Stampa e saluti.

Carlo D.

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P3Steel - MKS GEN v1.2 e REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER + Gen 7 MOSFET (HotBed) + alimentatore step-down 12V -> 5V
Firmware MK4duo 4.3.6 con ABL induttivo con LJ18A3 - Slic3R (Originale) ed ESP3D per controllare la stampante da remoto.
HotEnd Cinese V6 clone con ugello da 0.4mm.

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Innanzitutto, grazie per la risposta, ma approfitterò della tua competenza ulteriormente...

1) io ho usato con profitto una MKS GEN v1.2

Quanto mi cambia usando questa scheda abbinata al firmware Marlin che uso? Nel senso, posso usare questa scheda con Marlin?

2) Per stare abbottonato io ho usato un Mosfet Esterno

Se ne hai voglia, mi potresti spiegare velocemente il suo utilizzo?

3) I motori non penso siano un problema, e nemmeno il piatto.

Il piatto era presaldato per la corrente a 12V, quindi sono sicuro che il tutto sia collegato bene (non c'è differenza tra positivo e negativo?)
Per i motori, xyz non danno problemi, ma solo l'estrusore non riesce bene a spingere il filo, ma fa fatica. I driver sono degli economici A4988 che ho preso per iniziare, non so esattamente la taratura, ho cercato di metterli al minimo possibile senza che perdessero giri, solo l'estrusore ho dovuto alzare un po ma scaldava veramente poco, ma comunque ogni tanto perde qualche step.

infine

1) cavi di alimentazione dell'Hot Bed almeno 1,5mm2 meglio se 2,5mm2, (Cavo da impianto elettrico di casa) ma poi fanno fatica ad entrare nei morsetti a vite, ci passano dai 7 ai 10 A, in CC quindi la sezione è importante,

I cavi che uso per la tensione sono di circa 2.7-3mm dovrebbero portare anche più del necessario.

2) se possibile le alimentazioni positive falle passare fuori dalla scheda, i Mosfet commutano la GND (Negativo di Alimentazione) e proteggile con fusibili separati (Quelli a lama da automobile costano poco e i portafusibili automobilistici costano 0,50 0,75 centesimi di Euro l'uno dal ricambista per auto)

Ho capito la parte dei fusibili e vorrei averci pensato prima, ma come effettuo il collegamento? Dal tuo build log non sono riuscito a capirlo...

4) se usi un computer portatile o non sei sicuro della messa a terra di casa, collegare il computer alla scheda senza alimentare la stampante e stampare da SD (io ho bruciato la mia Ramps per un ritorno di massa attraverso l'USB del portatile alimentato dalla rete)

Lo farò sicuramente!



Ti ringrazio ancora della risposta e ti chiedo scusa per le mille domande!

Scusa del ritardo, spero di poter chiarire i tuoi dubbi in tempo utile.

La MKS Gen v1.2 e compagnia (v1.3 v.14 ecc) in pratica sono come un arduino Mega + Ramps, con qualche piccola differenza a livello di pin (ad esempio ha a bordo 4 mosfet) e con il connettore dell'LCD integrato.
Sia Marlin che MK4duo la supportano come scheda MkS GEN v1.3 (v.14).

Per il mosfet esterno, scegli un pin tra quelli disponibili magari su AUX1 e colleghi l'ingresso di segnale del mosfet, i fili di out del Mosfet vanno al Bed e quelli di ingresso alle alimentazioni. ,molto semplice, se vai qui:

Sevenswitch trovi la descrizione di quello che ho usato, io con il bed MK3 (MK2 in pratica quello con il piano in alluminio di 3mm non scalda minimamente anche dopo 3 ore di utilizzo, se è polarizzato bene, il mosfet non dovrebbe avere dissipazione tranne una piccolissima dovuta alla sua resistenza interna, molti mosfet economici non sono previsti per essere comandati (evito di usare alimentati perché genera errori) a 5V ma a 10V e quindi hanno una resistenza interna elevata e per questo scaldano anche se di targa reggerebbero molto più degli Ampere richiesti dal Bed.

Per i fusibili è semplicissimo:

Dall'alimentore vai al fusibile, da fusibile all'utilizzatore (Hot End o Hot Bed).

Gli unici cavi che passano per la scheda sono le GND che sono comandate dai Mosfet (che in genere commutano al GND).

Io nella mia stampante ho previsto:

1 fusibile automobilistico per l'Hot Bed (che alimenta il +12v che va alla schedina esterna)
1 fusibile automobilistico per ogni Hot End
3 fusibili in vetro 5x20 per le ventole (Estrusore 0, Estrusore 1, Ventola per il PLA) che poi consumano pochissimo quindi ho usato dei 300mA
1 Fusibile per l'alimentatore esterno a 5V (e un fusibile in vetro 5x30 sull'uscita a 5V)
1 Fusibile automobilistico che alimenta il +12V della scheda di comando (MKS GEN).

1 Fusibile automobilistico in più per eventuali altre cose tipo una striscia di LED o altro.

La ragione principale è che la MKS GEN ha i fusibili saldati sulla scheda e non so nemmeno se sono autoripristinabili o meno, per cui se salta un fusibile esterno, lo vedo subito.

Se vuoi fare le cose da (albero di natale) si può prevedere di usare un LED su ogni uscita del fusibile in modo da visualizzare la presenza di tensione.

Nel dubbio chiedi.

Saluti.

Carlo D.

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Ciao, grazie mille della risposta, tranquillo c'è sempre tempo, ho ordinato una mks gen-L v1.0 da aliexpress quindi dovrò aspettare un mesetto per averla.

Se vuoi farti due risate, ti aggiorno sulla situazione, altrimenti vai avanti

---- INIZIO COMMEDIA ----

In pratica, ho scoperto che ovviamente mi si era bruciato il mosfet, allora ho comprato un altro mosfet che mi è stato venduto come equivalente (in origine un P55NF06L, sostituito con un IRFZ44N), effettuando i test con il multimetro, per controllare la continuità, ho notato che:

sul mosfet bruciato, mettendo la GND al centro, entrambi i pin laterali del mosfet sono in cortocircuito (bene, era effettivamente bruciato)
sul nuovo mosfet una volta saldato sulla scheda, in un caso non da contatto (giusto), in un altro (il pin di destra), non bippa, ma da un valore di 600 (che non so cosa significa, ma se metto in corto i piruli del tester da zero).
Fatto sta che se attacco la ramps alla corrente, col bed staccato e non acceso, l'uscita da 3Volt mentre se metto a scaldare (a vuoto) il bed, da i 12 Volt che dovrebbe dare.
La prossima ipotesi è che si sia bruciata la resistenza o il condensatore, il condensatore non posso misurarlo perché il mio multimetro non ha questa funzione, mentre la resistenza della ramps dovrebbe essere da 1.8kohm e il multimetro da 1.795 quindi direi che funziona).
Quindi alla fine non so perché ci siano i 3Volt fissi in uscita... Hai suggerimenti da darmi per controllare? Più che altro per vedere se posso recuperare questa scheda...

---- FINE COMMEDIA ----

Ho alcune perplessità sui collegamenti, ti allego qui lo schemino che avevo intenzione di fare...



I mosfet esterni che ho comprato sono questi, il cui schema presente su amazon è diverso (è come quello che ho riportato), non so se sono due dispositivi diversi o è un altro modo di collegarli.

Invece per l'utilizzo dei fusibili ho diverse perplessità, sulla capacità di questi.

Il powersupply lo vorrei collegare alla 220v con un fusibile da 10A.

Gli altri fusibili (che ho denominato fuse1 (per il collegamento alla mks), fuse2 (per l'hot bed), fuse3 (per l'hot end), fuse4 (per la ventola dell'hot end) e fuse5 (per la ventola da 12cm che raffredda la scheda madre e il powersupply (che ne è sprovvisto) per sicurezza). In realtà pensavo di mettere altre due piccole ventoline ai mosfet esterni, se noto che scaldano un pochino, dopo quello che è successo ho paura, più che altro perché non conosco il motivo, non so se è stato un semplice surriscaldamento oppure un difetto.

Comunque, non ho capito i valori in A che dovrei mettere a questi fusibili, inoltre, le ventoline, hanno davvero bisogno di un fusibile?

Un'ultima cosa, adesso con questo sistema, il "carico di lavoro" è sui mosfet esterni, quindi tutti gli ampere passano per quelli, quindi al più si dovrebbero rompere quelli, giusto?

Ti ringrazio della pazienza!

Ciao!

Riccardo R.

Allora, lo schema che mi hai mandato prevede che tu colleghi i mosfet alle stesse uscite degli utilizzatori, facendo così vengono pilotati a 12V e non dovrebbero avere problemi di commutazione, (la mia soluzione è leggermente diversa in quanto usa un pin digitale, comunque se funziona correttamente si equivalgono)

I collegamento che mostri tu non pone problemi in quanto le "grandi" correnti passano attraverso i mosfet esterni e le piccole vengono protette a prima che raggiungano la scheda e gli unici cortocircuiti che potrebbero danneggiare la scheda sono tra i collegamenti della scheda e i mosfet stessi.

Sullo schema hai indicano una MKS gen L, che in teoria è una 32bit. Per quella scheda non so se Marlin "puro" vada bene mi sa che c'è un fork per le 32 bit da qualche parte o che sia il 2.0 futuro che le supporti.

Per le portate (e per le ventole), allora in genere si usa la formula W/V= A cioè ad esempio per il riscaldatore dell'HOTEND in genere da 40W diventa 40/12= 3.333333 aggiungi dal 20 al 30% e ottieni un valore plausibile, poi se usi i fusibili automobilistici hai solo le portate da 2,3,4,5,7.5,10,15,20,25,30,40 Ampere (ma in genere trovi in commercio i 5, 7.5 10, 15, 20,25,30) e allora 4A è giusto- giusto vai sul 5A e stai a posto.

Per il piano riscaldato, in genere vai su un 10A dati precisi della portata non ci sono al massimo misuri con l'amperometro e derivi, indicativamente siamo dai 7 agli 10A (il fusibile della ramps è da 11A).

Le ventole, beh quelle consumano 0.1 0.12 0.08 (c'è scritto sopra) in genere trovi i fusibili in vetro con vari portate diciamo da 200mA a 300mA e dovresti essere a posto.

Dubito che i mosfet comandati a 12V scaldino proprio, se usi la MKS poi le ventole le puoi pilotare dal Mosfet in più che c'è a bordo mediante opportuna configurazione.

Spero di aver fugato qualche dubbio.

Saluti

Carlo D.

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Ciao grazie mille delle tue spiegazioni, ora mi sento abbastanza tranquillo, appena mi arriverà la scheda, farò le mie prove!
Sperando che tutto si risolva! Spero di poter inviarti un ultimo messaggio in cui ti avviso che il tutto funziona alla perfezione!
Ciao e grazie!

Ciao,

solo una nota sugli stepper motor:
Li ho presi anch’io, per l’estrusore lascia stare, hanno una coppia bassa e non riescono a spingere il filamento (la coppia è circa 1/3 dei motori che vengono usati per gli estrusori).
Il clack clack lo senti proprio per questo motivo, non impazzire con la V.ref.
L’unico modo per usarli è con un estrusore geared, tipo Titan, che, guarda caso, ha proprio un rapporto 1:3.
Se vuoi un consiglio per i motori, io mi trovo benissimo con questi.
Spingo anche l’ABS a velocità elevate in nozzle da 0.2 (vedi mia recensione).

Ciao.

Edited 3 time(s). Last edit at 05/14/2018 12:35PM by Skytter.

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- Geeetech I3 Pro B "Tuning" GT2560 A+ con sesto Stepper Driver e 3 estrusori - Doppio Alimentatore e Scheda Mosfet per l'HeatBed - Dondolo per I3 Pro B - Diamond HotEnd color mixing - Mk8 Extruder 0.2 nozzle.
- TronXY X5S con Ruramps4d in fase di test.
- Progetto "MiniMaker" full stroke 200x200x180 printer in a 300x300x300 cube.

My Thingiverse: [www.thingiverse.com]

Se non ricordo male in genere gli standard sono da 40 mm quelli potenziati che uso io sono da 48mm, sotto i 40mm mi sa che hanno tutti una coppia inferiore.

Controlla qui

Saluti

Carlo D.

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