Ramps bruciata?

Ciao a tutti, problema asse z risolto. Ieri ho smontato tutto e provato singolarmente i motori ed avevo isolato il problema appunto ai 2 motori asse z e al fine corsa di z, ero ormai deciso che stamani avrei ricontrollato tutte le saldature quando mi sono detto di riprovare a fare un'altra ricerca ed ho trovato una discussione in qs forum in cui un utente presentava l'identico problema ed Ivan Bortolin interveniva dicendo di modificare il 'DEFAULT MAX FEEDRATE' di portarlo da 5 che è impostato a 2. Ho fatto la modifica e ... tadàaaa ... risolto. Miiiii ... che culo ho avuto a trovare la soluzione un attimo prima che mi accingessi a smontare i cavi. Avevo fatto la ricerca anche in precedenza ma nn avvevo trovato o visto il post risolutivo.
Ora devo provare ad estrudere con l'upgrade che ho fatto passando al bowden senza teflon. Secondo voi un filamento ABS di 3mm vecchio di 5/6 anni tenuto all'aria potrebbe riscontrare problemi nell'estrusione?
Poi monterò il display.

i nemici del filamento sono la luce e l'umidità.

Se il filamento è vecchio e tenuto all'aperto tende a spezzarsi, se l'umidità è alta invece scoppietta in fase di stampa. Se si spezza facilmente allora è meglio non usarlo, se si rompe continuamente durante le stampe è una rottura. Per l'umidità, se scoppietta, puoi provare a scaldare un pezoz di filamento in forno a bassa temperatura e vedere se un po migliora.

Poi dipende anche dal tipo di filamento, alcuni materiali sono più igroscopici di altri, l'ABS dovrebbe temere meno questo aspetto rispetto al PLA.

---

Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

Buona sera a tutti.
Mi presento dicendovi che da qualche mese solamente sono rimasto affascinato dal mondo della stampa 3D e così ho deciso di costruirne una esclusivamente a fini hobbistici.. E' una stampante a filamento, con doppio motore per l'asse z, estrusore bowden, piatto riscaldato, fine corsa tutti e tre meccanici (per necessità x e z hanno fine corsa in Max).
Uso un arduino At mega 2560 con ramps 1.4...la scorsa settimana ho fatto delle prove con i vari sensori e motori collegati uno alla volta ed era tutto ok; l'altro giorno ho cablato il tutto, collegato via sub arduino al pc ( PORTATILE) ed acceso l'alimentatore.... Ho sentito partire la ventola dell'hotend ma dopo un secondo è uscito fumo bianco da arduino, tra i connettori dell'usb e del jerk....Ho subito spento l'alimentatore, ma sembra essersi bruciata la ramps (nonostante il fumo provenisse da arduino!!).
Sapete darmi qualche consiglio?vi è mai capitato?
Scopro vi ho indicato in maiuscolo il PORTATILE, perché ho letto in vari forum che potrebbe essere un problema la messa a terra dello stesso...
Grazie in anticipo!!

Buongiorno Paolucci18,
da quello che scrivi sospetto che ti si sia bruciato il regolatore 5V dell'Arduino. Sono cose che capitano, per distrazione o per errori di cablaggio, purtroppo quando hanno pensato la Mega non hanno previsto una protezione, e se è un clone poi.... Si potrebbe riparare forse, ma non ne vale la pena. Il kit Arduino + ramps lo trovi a poche decine di euri sia su Ebay che su Amazon. Io dopo il primo incidente (mi è scappato il puntale del multimentro mentre facevo delle regolazioni) ne tengo sempre almeno una coppia di scorta. La causa può essere una qualsiasi, dal connettore inserito in modo errato al contatto della parte posteriore della scheda a massa. Sappi comunque che sono rarissimi i casi in cui l'elettronica si fulmina da sola, in qualche modo c'è sempre un errore umano alla fonte e la bravura sta nello scovarlo e non ripeterlo.
Riguardo al collegamento USB dipende molto dall'alimentatore che usi sulla stampante e da quello del PC. Usare un portatile ti garantisce di evitare giri di massa solo se lo usi a batterie. Non si sentono molti lamentarsi del problema ma capita. Per parte mia quando controllo la stampante da PC passo da un isolatore USB.

---

Luca

CoreXY custom (LF Mark1) 395x360x350 - Mega (clone per ora..) + RAMPS1.4 + 4xA4988 + 4 Nema17 17HS4401 - HotEnd V6 clone con ugello da 0.4mm - RepRapDiscount - Display LCD 2004 Smart Controller - Firmware MK4duo 4.2.9 - Repetier-Host 2.1.6

Buongiorno truck64.
Grazie per la risposta.
Per quanto riguarda l'errore umano non avevo dubbi, soprattutto per me che sono molto impreparato a livello di elettronica!
Però ho insistito sul discorso portatile perché, infatti, il tutto è successo mentre lo stavo alimentando a corrente (la batteria è danneggiata e da sola non tiene la carica…). Già ho provveduto a comprarne una nuova per vedere se il brutto scherzo è stato causato proprio dall'aver collegato arduino via usb al pc mentre quast'ultimo era collegato all'alimentatore.
La cosa però che non capisco è che in tutto ciò arduino funziona e la ramps no… Tu mi dici che, nonostante il regolatore 5V bruciato, arduino può comunicare con il pc? E che quindi la ramps non da segni di vita perchè è bruciato il regolatore su arduino? Ho capito bene?
Grazie ancora.

Allora se alimenti arduino dalla USB lui non usa il regolatore di tensione per cui funziona.

La ramps è un altro paio di maniche, quella dipende dai 12V e per alcune parti dai 5v che fornisce arduino attraverso il suo regolatore di tensione interno, quello che probabilmente è bruciato.

I giri di masse sono comuni, in genere però la gente lo dice poco in giro.

Ci sono in giro isolatori USB ma l'ultima volta che ho visto i prezzi mi sono spaventato, ho ripiegato sul controllo in Wifi che è anche più carino, con quello la usb al pc la attacchi solo per riflashare il firmware e quello lo fai a stampante spenta e scollegata dalla rete.

Per le schede al prezzo di arduino + ramps, puoi acquistare una MKS GEN 1.4 (solo la GEN non la GEN S GEN L e compagnia), che in pratica è un arudino mega + ramps con qualche miglioria, e si può anche rendere molto più affidabile con qualche accortezza.

La Ramps ha anche alcune fragilità nella sezione MOSFET e in alcuni punti critici nella progettazione della scheda, RAMPS migliorate esistono ma costano il doppio di una scheda all in one come quella proposta, un alimentatore esterno a 5V e una manciata di portafusibili automobilistici e di conessioni faston a crimpare che ti permettono di avere una soluzione, robusta, modulare e decisamente più maneggevole.

Saluti

Carlo D.

---

P3Steel - MKS GEN v1.2 e REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER + Gen 7 MOSFET (HotBed) + alimentatore step-down 12V -> 5V
Firmware MK4duo 4.3.6 con ABL induttivo con LJ18A3 - Slic3R (Originale) ed ESP3D per controllare la stampante da remoto.
HotEnd Cinese V6 clone con ugello da 0.4mm.

[My Building Log]

Buongiorno onekk.
Per quanto riguarda arduino, lo avevo solamente collegato al pc tramite usb per trasferire il programma e per poi fare i test con pronterface. L'alimentatore che uso è un 12V 30A, ho ricontrollato con il tester che effettivamente in uscita c'erano 12 volt ed era ok.
Per il mosfet interno della ramps, ho collegato un mosfet esterno per il piatto di stampa riscaldato appunto per evitare sovracarichi e surriscaldamenti eccessivi per la ramps.
Un'altra cosa che mi viene in mente ora è che, provvisoriamente, ho fissatto arduino + ramps al telaio della stampante (che ho fatto in alluminio) con delle fascette, senza interporre né distanzieri né isolanti (il panino è direttamente a contatto con l'alluminio…); questo può essere un altro problema?

Quote
Paolucci18
Un'altra cosa che mi viene in mente ora è che, provvisoriamente, ho fissatto arduino + ramps al telaio della stampante (che ho fatto in alluminio) con delle fascette, senza interporre né distanzieri né isolanti (il panino è direttamente a contatto con l'alluminio…); questo può essere un altro problema?

E' sicuramente un problema. Tutte quelle montagnole lucide che vedi sul retro della scheda sono collegate ai circuiti...
Prima di riprovare assicurati che l'elettronica sia isolata da tutto, per cominciare basta anche un pannellino di compensato.

Quote
onekk
Per le schede al prezzo di arduino + ramps, puoi acquistare una MKS GEN 1.4 (solo la GEN non la GEN S GEN L e compagnia), che in pratica è un arudino mega + ramps con qualche miglioria, e si può anche rendere molto più affidabile con qualche accortezza.

Ne ho una anch'io ed è sicuramente un'alternativa valida. Sicuramente lo stadio di alimentazione 5V è migliore di quello di Arduino MEGA, anche di quello originale.

Quote
onekk
Ci sono in giro isolatori USB ma l'ultima volta che ho visto i prezzi mi sono spaventato, ho ripiegato sul controllo in Wifi che è anche più carino, con quello la usb al pc la attacchi solo per riflashare il firmware e quello lo fai a stampante spenta e scollegata dalla rete.

La soluzione WiFi è ottima ma non propriamente alla portata di un teofita. L'isolatore USB almeno è plug&play. Non posso dire che protegga, avrei la prova contraria solo se accadesse un malanno e da quando lo uso, un anno circa, non ho mai avuto un problema. Il mio l'ho preso quì:USB-ISO Isolatore USB 2.0, per proteggere pc e stampante non mi sembra un'esborso esagerato.

Edited 1 time(s). Last edit at 12/07/2020 08:32AM by truck64.

---

Luca

CoreXY custom (LF Mark1) 395x360x350 - Mega (clone per ora..) + RAMPS1.4 + 4xA4988 + 4 Nema17 17HS4401 - HotEnd V6 clone con ugello da 0.4mm - RepRapDiscount - Display LCD 2004 Smart Controller - Firmware MK4duo 4.2.9 - Repetier-Host 2.1.6

Grazie per il link dell'isolatore truck64.
Per quanto riguarda il discorso dell'isolamento, immagino che lo stesso discorso valga anche per il mosfet esterno e per i fine corsa meccanici… Giusto?
Li ho avvitati direttamente all'alluminio della stampante senza interporre nessun isolante..

Quote
Paolucci18
Grazie per il link dell'isolatore truck64.
Per quanto riguarda il discorso dell'isolamento, immagino che lo stesso discorso valga anche per il mosfet esterno e per i fine corsa meccanici… Giusto?
Li ho avvitati direttamente all'alluminio della stampante senza interporre nessun isolante..

Vale per qualsiasi circuito stampato, per i connettori, per i fili.... Tutte le parti conduttive esposte (sai cosa vuol dire materiale conduttivo?) non devono toccarsi tra di loro o toccare altri materiali conduttivi. Ora capisco perchè nelle scatole dell'Arduino originale ultimamente mettono anche la base isolante...

---

Luca

CoreXY custom (LF Mark1) 395x360x350 - Mega (clone per ora..) + RAMPS1.4 + 4xA4988 + 4 Nema17 17HS4401 - HotEnd V6 clone con ugello da 0.4mm - RepRapDiscount - Display LCD 2004 Smart Controller - Firmware MK4duo 4.2.9 - Repetier-Host 2.1.6

Va bene essere neofita, ma almeno che il metallo conduce la corrente lo si dovrebbe imparare alle medie. :-D

Al di là della battuta, come ti è già stato detto, i corti circuiti sono sempre in agguato e non è il caso di andare a cercarsi i problemi da solo.

In genere le guide di costruzione dicono di usare per lo meno distanziatori isolanti nel montare la scheda sul telaio della stampanre, a meno che il telaio non sia di plastica.

Comunque un distanziatore è utile anche in quel caso perché tra la scheda e il telaio potrebbe formarsi della sporcizia e della polvere che alterano i valori della scheda, in presenza di umidità un grumo di polvere umido potrebbe falsare ad esempio la lettura di un termistore oppure il segnale di un motore, creando strani ed imprevedibili difetti.

Per inciso il "panino" Arduino Mega + Ramps ha anche un secondo problema, la porta USB di Arduino Mega e le saldature della Ramps che viene montata sopra, sono pericolosamente vicine, e se i reofori dei componenti sono lunghi, oppure se il distanziale della ramps è troppo sottile toccano, creando corticircuiti molto subdoli.

Collaudi tutto e va bene, monti il "panino" in posizione e stringi le viti e crei corti circuiti, fumate e altre cose orribili.

Alcuni montano dei distanziali aggiuntivi, usando delle strip di pin che si trovano in giro con i pin più lunghi altri montano un pezzo di materiale isolante sulla porta USB di Arduinoi Mega in modo da evitare il cortocircuito, va trovato qualcosa di isolante e magari duro come le vecchie miche per i transistor.

Se la Ramps è andata, a questo punto prendi una scheda come quella citata ed eviti quel problema ed altri alla radice.

Valgono sempre le precauzioni per la porta USB.

Con 10 euro e un'oretta di lavoro, il WiFi è decisamente più economico, settare ESP3D su una scheda e montarla sulla stampante è cosa non molto diversa che configurare un firmware e flasharlo sulla scheda Arduino Mega.

Al solito chiedi e se possibile ti verrà dato un aiuto.

Saluti

Carlo D.

---

P3Steel - MKS GEN v1.2 e REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER + Gen 7 MOSFET (HotBed) + alimentatore step-down 12V -> 5V
Firmware MK4duo 4.3.6 con ABL induttivo con LJ18A3 - Slic3R (Originale) ed ESP3D per controllare la stampante da remoto.
HotEnd Cinese V6 clone con ugello da 0.4mm.

[My Building Log]

Grazie per i consigli, proverò tutte queste accortezze!
A presto!

Buon pomeriggio.
Finalmente ho avuto modo di isolare schede e fine corsa, risolvendo così i problemi di cortocircuito.
Ora ho un dubbio..sulla ramps 1.4 ho installato dei driver drv8825 (sono quelli che erano già montati al momento del cortocircuito....); utilizzando i comandi per muovere i motori da pronterface non ho nessuna risposta... Ho controllato sia i collegamenti che i motori ed è tutto ok, allora sono andato a ricontrollare la tensione vref e sembra ok...Ho provato ad aumentare leggermente quest'ultima pensando che forse il valore che avevo impostato inizialmente non era sufficiente per far muovere i motori ma al momento della regolazione, muovendo di pochissimo il potenziometro, il valore della vref passa da pochi volt (0.2) a valori più alti ( 3 volt), senza riuscire a trovare un valore di mezzo( nel mio caso servono 0,44 volt).. preciso anche che, secondo me, ora il potenziometro di tutti e 4 i driver gira troppo facilmente rispetto alla prima regolazione che avevo fatto....
Secondo voi i driver si sono bruciati a seguito del cortocircuito?
Premetto che dopo il corto ho sostituito anche la ramps, e che la taratura la effettuo ad alimentazione spenta con normale cacciavite in ferro...
Grazie in anticipo!

No sbagli proprio, la taratura va fatta a motori in moto e con cacciavite isolato.

La regolazione è proprio fine, in genere poi i driver te li danno in una posizione che in pratica non attiva nemmeno il potenziometro.

La procedura sarebbe quella di mettere il puntale positivo del tester sul potenziometro (mano ferma altrimenti bruci tutto) misurare la tensione.

girare di un ottavo di giro con caccivite isolato e verificare in che modo varia la tensione, in genere vanno girati in senso antiorario per aumentare, ma non è una certezza.

se varia allora in genere il driver non è bruciato perché arriva la tensione attraverso il circuito interno del driver, per cui hai buone probabilità che quello vada.

poi a piccoli passi, misuri e giri, misuri e giri con piccolissimi incrementi in modo da arrivare al valore voluto, è molto sensibile il potenziometro.

se usi un cacciavite inadatto potresti piegare il lamierino che costituisce la vite ma anche il contatto strisciante.

Comunque i driver costano una miseria, per cui se il problema è quello poco male.

Occhio che però i contatti dei motori non siano ballerini, mi è appena capitato di aiutare una persona che fino a quando non si è procurato contatti affidabili per la conessione motori sulla scheda è praticamente impazzito.

I cavi che collegano la ramps ai motori li devi bloccare in modo che il connettore sulla ramps non si muova altrimenti rischi di danneggiare il driver, l'unica cosa per cui non è protetto sono le extracorrenti dovute alla connessione ballerina quando è in funzione, che distruggono i diodi di potezione e i mosfet del driver.

Altri controlli:

- Hai tensione su VMOT ?

- le fasi dei motori sono corrette?

Saluti

Carlo D.

---

P3Steel - MKS GEN v1.2 e REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER + Gen 7 MOSFET (HotBed) + alimentatore step-down 12V -> 5V
Firmware MK4duo 4.3.6 con ABL induttivo con LJ18A3 - Slic3R (Originale) ed ESP3D per controllare la stampante da remoto.
HotEnd Cinese V6 clone con ugello da 0.4mm.

[My Building Log]

Per la vmot e le fasi tutto ok; considera che mi erano arrivati i motori con due cavi invertiti... è bastato aggiustarli e funzionano.... per la regolazione coi motori alimentati ok, mi procurero' un cacciavite ceramico! Però leggendo qualche guida in Internet dicono che si possa fare anche togliendo l'alimentazione ed usando un normale cacciavite, per poi ridare alimentazione e vedere di quanto è cambiata la vref...
Ma i miei potenziometri sembra che girano troppo lenti...

Si ma è una rogna infame, il cacciavite ceramico te lo tirano dietro, alcuni kit di driver già lo includono da quanto costa poco.

I cavi non sono invertiti, ogni produttore usa il suo colore per cui l'ordine delle fasi puà variare, ma è un dettaglio, se sono già cablati con un connettore compatibile a quello della RAMPS (in genere non polarizzato) a volte basta semplicemente girarli, e si inverte la rotazione, l'ordine delle fasi non cambia, solo che vengono alimentate "al contrario".

Ovviamente (non ha senso definire un verso "giusto" e uno sbagliato, nei fogli tecnici dei motori in genere trovi l'ordine per una rotazione oraria, sempre che guardi il motore dalla parte giusta scelta dal produttore, da dietro il motore o da davanti al motore?

Se il connettore è polarizzato, o intervieni sul comando di inversione della rotazione alivello firmare o giri due fili, a seconda di come è più comodo. Io in genere preferisco avere la rotazione giusta nel firmware e poi girare i fili sui motori, se cambio firmware ma non i driver almeno gireranno sempre dalla parte corretta per quel montaggio meccanico.

Saluti

Carlo D.

---

P3Steel - MKS GEN v1.2 e REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER + Gen 7 MOSFET (HotBed) + alimentatore step-down 12V -> 5V
Firmware MK4duo 4.3.6 con ABL induttivo con LJ18A3 - Slic3R (Originale) ed ESP3D per controllare la stampante da remoto.
HotEnd Cinese V6 clone con ugello da 0.4mm.

[My Building Log]

Si concordo sull'ultimo punto, infatti anche io ho girato i due fili centrali e caricato il firmware in maniera corretta in modo da avere tutto pronto nel caso in cui un giorno volessi cambiare qualcosa..
Invece come potrei essere certo che i driver non siano bruciati? Quali prove posso fare, ad esempio con il tester?
Grazie!

MI puzza il girare i due fili centrali:

in genere i connettori cono cablati:

A1 A2 B1 B2

cioè la coppia dell'avvolgimento A e la coppia dell'avvolgimento B.

per cui se giri i fili centrali ti ritrovi:

A1 B1 A2 B2

ammettendo che il driver faccia uscire le tensionei

Avv1 + Avv1 - Avv2 + Avv2 -

è ovvio che il motore non gira perché il circuito non è alimentato infatti avrai

Avv1 + che va ad A1
Avv1 - che va a B1

e la stessa cosa per il secondo avvolgimento.

La cosa classica in caso di dubbio è:

- provare con til tester il motore e trovare i due avvolgimenti, che devono dare continuità se provi con l'ohmetro (misura la resistenza con una portata bassa, in genere sono pochi ohm).

- trovate le due fasi colleghi una fase all'avvolgimento 1 e l'altra all'avvolgimento 2 e vedi da che parte girano, se è tutto ok sei a posto (e hai anche un po' di fortuna con C maiuscola)

- se non girano dalla parte giusta inverti i fili di una sola delle due fasi e dovrebbero girare in senso contrario.

Sempre che tu abbia la VMot OK sul driver quando alimenti il motore, a volte sembra di aver inserito correttamente il connettore ma quando prelevi corrente il voltaggio va a 0 perché il contatto è falso.

Non so che livello di conoscenza e di esperienza tu abbia, ma con alcune morsettiere è facile sbagliare a stringere il cavo, fanno contatto nella parte inferiore, solo se schiacci il cavo lì, se per esempio inserisci il cavo con la parte scoperta corta, il cavo viene stretto sull'isolante e fa un contatto molto lasco sulla parte conduttiva, per cui a vuoto hai tensione, ma sotto carico il contatto è talmente labile che non porta corrente.

Una delle rogne più complicate da trovare è quella, sei convinto che il cavo sia collegato bene e invece....

Parlo per esperienza, poi smonti tutto e ti accorci che avevi stretto il cavo sull'isolante, stessa cosa per la morsettiera dell'alimentatore, io in genere uso i faston a forchetta e verifico con una lamaopadina da auto (55W = 12V é 4 e rotti Ampere) che su tutti le combinazioni massa e 12V che escono dall'alimentatore, la lampadina si accenda, (avendo fatto l'elettrauto ti posso assicurare che è l'unico controllo sicuro che non tradisce mai, se va cos' sei sicuro che tutta la linea sia buona, se la linea ha problemi, vedrai la lampadine che non fa luca o si abbassa dopo qualche secondo).


Saluti

Carlo D.

---

P3Steel - MKS GEN v1.2 e REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER + Gen 7 MOSFET (HotBed) + alimentatore step-down 12V -> 5V
Firmware MK4duo 4.3.6 con ABL induttivo con LJ18A3 - Slic3R (Originale) ed ESP3D per controllare la stampante da remoto.
HotEnd Cinese V6 clone con ugello da 0.4mm.

[My Building Log]

Grazie mille per tutti i consigli!! Mi fido assolutamente dato che io non sono e non sarò mai un elettrauto!!
Sei molto più esperto tu!
Comunque io ho fatto una cosa semplice, ma credo che sia attendibile….
Per testare le due fasi (o i due avvolgimenti che alimentano i motori) ho inserito all'interno del connettore dupont dei motori i piedini di un led (quelli che sono di solito compresi nei kit arduino..): ho notato che il led non si accendeva se collegavo i due piedini con i primi due pin del dupont (ovvero la coppia dell'avvolgimento A teorica), ma si accendeva se inserivo i due piedini del led nel primo e nel terzo pin… questo mi ha fatto venire in mente di invertire i due fili centrali del motore, avendo così i la giusta configurazione (o almeno quella giusta per il mio caso…).

Per quanto riguarda i cavi nelle morsettiere, se intendi quelli dell'alimentazione o quelli del piatto di stampa per esempio, ho notato anche io questa cosa ed ho ricontrollato che i contatti fossero giusti (senza prendere in mezzo la parte isolante per intenderci..). Tutto il resto l'ho comprato già con i connettori e pronto per il cablaggio.

Inoltre, per quanto riguarda la questione driver, ne avevo un quinto mai utilizzato prima… Sono riuscito a tararlo ed utilizzarlo per l'asse z e funziona da pronterface! mentre gli altri niente… Sono quindi sempre più propenso a sostituire i driver, molto probabilmente si sono bruciati col cortocircuito dell'altra volta..

Non mi pare proprio che sia così:

[reprap.org]

se guardi bene la serigrafia del driver, vedrai che le coppie sono assegnate come 1A e 1B e 2A e 2B.

per cui se guardi la coumentazione originale del driver di poulu:


[www.pololu.com]

Vedrai che è chiaramente indicato che:

- la fase 1 usa le uscita A1 e A2 quindi la 5 e la 6 partendo dall'alto
- la fase 2 usa le uscita B2 e B1 quindi la 3 e 4 partendo dall'alto


per cui il tuo led semplicemente indicava che per rotta di C lo avevi collegato giusto giusto con la polarizzazione corretta, ma su due fasi diverse.

L'ordine dei numeri non è a caso. A1 A2 B2 B1 in pratica vuol dire che ipoteticamente sono alimentate + - - + per cui se per fortuna metti un led su 1 e 3 (ma anche su 1 e 2) il led si accende, mentre se metti su 3 e 4 non si accende perché polarizzato inversamente.


Ricorda che le fasi di un motore sono comandate in continua, cioè il verso della corrente fa assumere alla bobina una polarizzazione Nord o Sud in base a come le alimenti, per cui un led, che per sua natura è polarizzato da una parte si accende (perché riceve correttamente il + e il - dalla parte corretta) ma dall'altra no.

La verifica che devi fare è l'appartenza di due fili alla stessa fase, sono delle bobine galvanicamente separate per cui le fasi sono separate tra loro. (stiamo parlando di stepper bipolari).

una volta trovate le fasi le colleghi una su A1 A2 e l'altra su B1 e B2 (andando al buio non conosci il verso della fase) e comandi il motore.

se gira giusto sei a posto, se non inverti una sola fase e vedrai che gira nel verso opposto.

Altre modi non ne conosco.

L'unico dubbio potrebbe essere quello del potenziometro sballato che non fa un contatto adeguato, però se mi dici che hai collegato le fasi come mi hai spiegato è ovvio che non girano.

Saluti

Carlo D.

---

P3Steel - MKS GEN v1.2 e REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER + Gen 7 MOSFET (HotBed) + alimentatore step-down 12V -> 5V
Firmware MK4duo 4.3.6 con ABL induttivo con LJ18A3 - Slic3R (Originale) ed ESP3D per controllare la stampante da remoto.
HotEnd Cinese V6 clone con ugello da 0.4mm.

[My Building Log]

Stasera ho montato dei driver nuovi e adesso funziona tutto.. Non so se ho avuto C... come dici tu ma sembra un caso che l'ho avuto con tutti e 5 i motori!!la teoria del led ha funzionato...
Ora ho solo un problemino da risolvere (speriamo non sia niente di grave!): ho i motori degli assi x e y che, durante i primi test di movimento, alla fine del comando impartito da pronterface (cioè una volta terminato il movimento) fischiano per qualche secondo...ma comunque funzionano bene!sarà la corrente dei driver troppo alta??oppure velocità ed accelerazioni eccessive?? Ho provato a cercare nel forum questa discussione ma non l'ho trovata (anche perché credo che sia un problema capitato sicuramente ad altri!!).
Grazie!

Il "rumore" dei motori dipende da molte cose, una di quelle cose è la corrente di pilotaggio che regoli tarando la vref.

Ho verificato in quasi tutti i driver DRV8825 che ho posseduto e che possiedo, tutti di provenienza cinese economici che te li forniscono con i potenziometri in posizione di fabbrica, cioè con il cursore a zero, se noti la piccola freccia che indica il cursore dovrebbe essere tra i due piedini di collegamento che sono vicini tra loro.

In quella posizione il potenziometro in pratica non fa contatto e quindi non ha in pratica una taratura, sei sempre alla massima corrente se non ricordo male.

Sempre in via empirica il potenziometro gira "al contrario" cioè in senso antiorario, per cui se giri in senso orario la Vref diminuisce al posto di aumentare.

Quello che è abbastanza stabilizzato è la resistenza di carico per cui il valore di Vref a differenza degli A4988 è sempre quello e circa la metà del valore della corrente, per cui se hai un motore da 1.7A - 0.7 o 0.8V dovrebbero andar bene.

Molti consigliano di stare un 20% sotto la corrente di targa per cui 1.7 * 0.80 = 1.36 / 2 = 0.68 V per cui starei vicino a 0.7V piuttosto che a 0.8V.

Non premere troppo con il cacciavite ne con il puntale del tester, perché è facile piegare il cursore e sollevare il contatto strisciante rendendo inutile il potenziometro.

Altre cose che potrebbero produrre il rumore, è la taratura dei microstep in genere influisce anche sul rumore.


Per il trucco del led, non c'è storia, se non colleghi in modo giusto le fasi, non girano e stop, probabilmente, erano collegate in modo strano in origine.

Io in genere identifico le fasi con il tester facile e veloce data la variabilità delle cose specie sui colori dei fili su serie di motori diverse.

L'unica prova è quella di identificare le coppie di file e collegarle in modo corretto al driver, RAMPS da quello che ne so e che si trova in letteratura ha le fasi collegate A B cioè i primi due pin sono della fase 2 e gli ultimi due della fase 1, nell'ordine 2B 1B 1A 2A, almeno secondo questo schema:

[reprap.org]

Il motore bipolare è cablato in questo modo:

[tepperMotor-bipolar_stepper_sch.png" target="_blank" >reprap.org]

Come vedi le bobine sono separate per cui se colleghi un capo della bobina A e un capo della bobina B allo stesso dicruito del driver non potranno mai girare.

In genere i produttori dei motori cablano le fasi in due coppie per cui fase1 fase2 e non mescolano l'ordine sui connettori delle fasi, cioè mi stupirei molto di trovare un motore cablato:

pin 1 = fase1 -polo A
pin2 = fase 2 - polo A
pin3 = fase1 - polo B
pin4 = fase 2 - polo B

Quello di cui non ti puoi fidare sono i colori, perché ogni produttore si sbizzarrisce nelle scelte.

In genere i più comuni oggi sono Rosso, Nero, Verde, Blu, Giallo, Marrone non andiamo molto oltre, il motivo è abbastanza ovvio, quasi tutti producono in Cina e la grande standardizzazione porta a scegliere una gamma limitata di colori e quasi tutti in "tinta unita".

Felice che tu abbia risolto il problema.

Saluti

Carlo D.

---

P3Steel - MKS GEN v1.2 e REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER + Gen 7 MOSFET (HotBed) + alimentatore step-down 12V -> 5V
Firmware MK4duo 4.3.6 con ABL induttivo con LJ18A3 - Slic3R (Originale) ed ESP3D per controllare la stampante da remoto.
HotEnd Cinese V6 clone con ugello da 0.4mm.

[My Building Log]