MK8 e groviglio

Ciao ragazzi,
finalmente, dopo varie correzioni, ho montato il secondo hot-end IeC da 1.75mm. Ne ho sempre avuto solo uno da 3mm, quindi per me è quasi tutto nuovo. Veniamo al dunque:

Mi hanno prestato una matassa di ABS, marca sconosciuta, molto malleabile. Carico il filamento, avvio la stampa, stampa qualche minuto e poi si crea questa situazione:



Ho quindi aumentato la temperatura (230-240), abbassato la velocità ma niente, dopo qualche minuto siamo al punto di partenza.
Data la colpa al filamento ho preso l'unica bobina nuova che ho da 1.75, un PLA della Real.
Cambio le temperature (205-210) e avvio la stessa stampa. Dopo qualche tac-tac-tac, ho ridotto il flow-rate al 98% e sta stampando.
Secondo voi è un problema di estrusore? Oppure do per scontato che sia la matassa di ABS e dico di buttarla a chi me l'ha prestata?

La configurazione consiste in un estrusore mk8 (come da foto) in Bowden con hot-end IeC 0,5.

Mario.

P.s. Sinceramente non so se dal titolo si capisca quale sia il problema, si accettano suggerimenti.

Edited 1 time(s). Last edit at 04/24/2018 05:29PM by mr.krash.

Sei sicuro che la temperatura dell'Hotend sis sufficiente, io nel mio hotend leggevo 220 e poi misurati con un termometro a termocoppia erano 195, magari i tuoi 230-240 per quell'ABS sono pochini specie se hai 15 o 20° C di differenza tra quelli reali e quelli del display.

Se hai un termometro per "avvicinarti" alla temperatura vera prova ad applicare questa procedura:

Post su GCode e Firmware

Se non hai un termometro ne puoi comprare uno con poco su amazon, io ho questo:

Termometro a termocoppia

Ma ce ne sono altri.

Saluti

Carlo D.

---

P3Steel - MKS GEN v1.2 e REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER + Gen 7 MOSFET (HotBed) + alimentatore step-down 12V -> 5V
Firmware MK4duo 4.3.6 con ABL induttivo con LJ18A3 - Slic3R (Originale) ed ESP3D per controllare la stampante da remoto.
HotEnd Cinese V6 clone con ugello da 0.4mm.

[My Building Log]

Quote
onekk
Sei sicuro che la temperatura dell'Hotend sis sufficiente, io nel mio hotend leggevo 220 e poi misurati con un termometro a termocoppia erano 195, magari i tuoi 230-240 per quell'ABS sono pochini specie se hai 15 o 20° C di differenza tra quelli reali e quelli del display.

Se hai un termometro per "avvicinarti" alla temperatura vera prova ad applicare questa procedura:

Post su GCode e Firmware

Se non hai un termometro ne puoi comprare uno con poco su amazon, io ho questo:

Termometro a termocoppia

Ma ce ne sono altri.

Saluti

Carlo D.

Azz... adesso capisco perchè mi trovo bene a stampare a 222°, nn sono reali. Un'altro bel casino, come mai errori cosi' grandi?

Edited 1 time(s). Last edit at 04/25/2018 10:50AM by AndreaMattiaDenaro.

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La mia stampante : Wooden Prusa I3 Pro W
Il mio status : Principiante

Saluti Andrea

Non so se sono reali ma mi fido del produttore. Inoltre se ci son 20° di differenza dovrei avere la stessa problematica sul PLA. Vedo di verificare la temperatura allora.

Mario.

Nel calcolo della temperature entrano in gioco molte variabili.

Uno tra tutti è la coerenza del datasheet con la produzione, il beta di "targa" viene dato quando va bene per due valori di range in genere ti danno quello B25/85 nel caso dei 3950 quello è il beta che assume tra i 25 e gli 85 gradi, in teoria gli NTC buoni hanno una tolleranza dell'1% ma se ti arrivano in una bustina di plastica trasparente e non riesci a leggere nessuna sigla sul loro corpo come fai a sapere se è buono o meno.

Nelle applicazioni industriali gli NTC vengono in genere tarati e sono usati per un motivo semplicissimo sono molto economici (io ne ho comprati alcuni a 1 euro 10pezzi).

Il circuito di misura usa un ADC che ha passi discreti 10 bit = 1024 valori 12 bit = 4096 valori.

il circuito di misura ha una resistenza che "alimenta" l'NTC che poi in genere è quella a 4700 Ohm che puoi trovare in alcuni parametri del comando M305.

Sia l'ADC che la resistenza hanno delle tolleranze, sperabilmente la resistenza da 4700 Ohm dovrebbe essere all'1% ma se fosse al 5% introduci un errore alto assumendo che sia a 4700 e invece puoi andare da 4465 a 4935 Ohm. questa resistenza è "alimentata" dalla VCC che arriva da uno stabilizzatore che anche lui ha una sua tolleranza.

Se sei sfortunato è tutte le tolleranze si sommano in un senso vai fuori anche di molto.

Come vedi i punti in cui ci possoo essere tolleranze sono molti, e le stampanti 3D anche quelle buone non sono degli strumenti di misura da cui i vari comandi come M305 per dare i valori precisi, la stessa cosa con i calcoli degli step per mm, teoricamente sono 80 (o 160 o quello che vuoi) poi stampi il cubo da 20x20x20 e correggi gli step per mm per ottenere le misure reali.

Una scuola di pensiero dice: a me i valori che leggo sul display non mi interessano, se il mio PLA si stampa a 220 uso 220 come valore e va bene, se si stampa a 250 uso quel valore e basta.

Io modestamente ritengo che se posso avere un valore "oggettivo" attorno ad un valore "reale" e misurabile secondo me è meglio.

E poi non è che sia molto complicato e costosissimo tarare il circuito per avere valori vicini alla temperatura reale.

Il metodo che ho usato io ad esempio l'ho trovato descritto in alcuni forum e si è dimostrato "almost good" cioè abbastanza buono per l'utilizzo che se ne deve fare, per la cronaca io uso una P3steel "Toolson Edition MK1" e quel metodo lo ha applicato anche il signor Toolson per tarare il suo HotEnd, purtroppo è un tedesco di Germania e il suo blog è in Tedesco, ma i calcoli sono scritti nella lingua internazione della matematica.

Saluti

Carlo D.

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P3Steel - MKS GEN v1.2 e REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER + Gen 7 MOSFET (HotBed) + alimentatore step-down 12V -> 5V
Firmware MK4duo 4.3.6 con ABL induttivo con LJ18A3 - Slic3R (Originale) ed ESP3D per controllare la stampante da remoto.
HotEnd Cinese V6 clone con ugello da 0.4mm.

[My Building Log]

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mr.krash
Ciao ragazzi,
finalmente, dopo varie correzioni, ho montato il secondo hot-end IeC da 1.75mm. Ne ho sempre avuto solo uno da 3mm, quindi per me è quasi tutto nuovo. Veniamo al dunque:

Mi hanno prestato una matassa di ABS, marca sconosciuta, molto malleabile. Carico il filamento, avvio la stampa, stampa qualche minuto e poi si crea questa situazione:

2018-04-24%2021.21.31.jpg

Ho quindi aumentato la temperatura (230-240), abbassato la velocità ma niente, dopo qualche minuto siamo al punto di partenza.
Data la colpa al filamento ho preso l'unica bobina nuova che ho da 1.75, un PLA della Real.
Cambio le temperature (205-210) e avvio la stessa stampa. Dopo qualche tac-tac-tac, ho ridotto il flow-rate al 98% e sta stampando.
Secondo voi è un problema di estrusore? Oppure do per scontato che sia la matassa di ABS e dico di buttarla a chi me l'ha prestata?

La configurazione consiste in un estrusore mk8 (come da foto) in Bowden con hot-end IeC 0,5.

Mario.

P.s. Sinceramente non so se dal titolo si capisca quale sia il problema, si accettano suggerimenti.

Ciao Mario, fai una verifica anche sull'efficienza del hotend.... prova a scaldarlo a 250° e spingere "a mano" il filo nel hotend.... l'abs a quella temperatura deve fondere senza sforzo o quasi..... se non è così mandami un PM che vediamo come capire meglio se è l'hotend o no......

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Davide
Immagina e Crea
Progetto Flusso canalizzatore 4 vie
My Thingiverse

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onekk
Nel calcolo della temperature entrano in gioco molte variabili.

Uno tra tutti è la coerenza del datasheet con la produzione, il beta di "targa" viene dato quando va bene per due valori di range in genere ti danno quello B25/85 nel caso dei 3950 quello è il beta che assume tra i 25 e gli 85 gradi, in teoria gli NTC buoni hanno una tolleranza dell'1% ma se ti arrivano in una bustina di plastica trasparente e non riesci a leggere nessuna sigla sul loro corpo come fai a sapere se è buono o meno.

Nelle applicazioni industriali gli NTC vengono in genere tarati e sono usati per un motivo semplicissimo sono molto economici (io ne ho comprati alcuni a 1 euro 10pezzi).

Il circuito di misura usa un ADC che ha passi discreti 10 bit = 1024 valori 12 bit = 4096 valori.

il circuito di misura ha una resistenza che "alimenta" l'NTC che poi in genere è quella a 4700 Ohm che puoi trovare in alcuni parametri del comando M305.

Sia l'ADC che la resistenza hanno delle tolleranze, sperabilmente la resistenza da 4700 Ohm dovrebbe essere all'1% ma se fosse al 5% introduci un errore alto assumendo che sia a 4700 e invece puoi andare da 4465 a 4935 Ohm. questa resistenza è "alimentata" dalla VCC che arriva da uno stabilizzatore che anche lui ha una sua tolleranza.

Se sei sfortunato è tutte le tolleranze si sommano in un senso vai fuori anche di molto.

Come vedi i punti in cui ci possoo essere tolleranze sono molti, e le stampanti 3D anche quelle buone non sono degli strumenti di misura da cui i vari comandi come M305 per dare i valori precisi, la stessa cosa con i calcoli degli step per mm, teoricamente sono 80 (o 160 o quello che vuoi) poi stampi il cubo da 20x20x20 e correggi gli step per mm per ottenere le misure reali.

Una scuola di pensiero dice: a me i valori che leggo sul display non mi interessano, se il mio PLA si stampa a 220 uso 220 come valore e va bene, se si stampa a 250 uso quel valore e basta.

Io modestamente ritengo che se posso avere un valore "oggettivo" attorno ad un valore "reale" e misurabile secondo me è meglio.

E poi non è che sia molto complicato e costosissimo tarare il circuito per avere valori vicini alla temperatura reale.

Il metodo che ho usato io ad esempio l'ho trovato descritto in alcuni forum e si è dimostrato "almost good" cioè abbastanza buono per l'utilizzo che se ne deve fare, per la cronaca io uso una P3steel "Toolson Edition MK1" e quel metodo lo ha applicato anche il signor Toolson per tarare il suo HotEnd, purtroppo è un tedesco di Germania e il suo blog è in Tedesco, ma i calcoli sono scritti nella lingua internazione della matematica.

Saluti

Carlo D.

partiamo dal primo passo, compro un misuratore di temperatura :-)

Penso che sia uno strumento obbligatorio, anche perché così non vai a naso, al massimo se proprio vuoi usi i dati del diplay così come sono e ti fai una tabella come quella della miscela del motorino (se sei della mia generazione la ricordi di sicuro).

:-D

Al più la usi per il barbeque, esistono termocoppie di tipo K anche per misurare la temperatura interna della bisteccona alla fiorentina.

Il modello di cui ti ho dato il link supporta 4 termocoppie e fa anche min max e media, nonché se non erro anche la differenza tra le varie termocoppie.

Ha già 4 termocoppie di tipo K standard che per l'uso che ne devi fare vanno bene.

Una piccola nota, in basso non sono precise, cioè funzionano meglio dagli 80-100°C in su, quindi non stupirti se la temperatura ambiente non è precisa e se monti tutte e quattro le termocoppie e leggi valori diversi, (se leggi le recensioni ti rendi conto che molti giudicano lo strumento una ciofeca per quello).

Saluti.

Carlo D.

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Firmware MK4duo 4.3.6 con ABL induttivo con LJ18A3 - Slic3R (Originale) ed ESP3D per controllare la stampante da remoto.
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Ma errori cosi grandi non è che possano essere dovuti ad altri fattori? La butto li.., ma magari la termocoppia non tocca il blocco in alluminio ed il foro in cui si infila non è chiuso? O altre piccolezze di questo tipo.

Fosse un problema cosi' netto e comune, lo si saprebbe, boh.. c'è qualcosa che non mi convince

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La mia stampante : Wooden Prusa I3 Pro W
Il mio status : Principiante

Saluti Andrea

Quote
AndreaMattiaDenaro
Ma errori cosi grandi non è che possano essere dovuti ad altri fattori? La butto li.., ma magari la termocoppia non tocca il blocco in alluminio ed il foro in cui si infila non è chiuso? O altre piccolezze di questo tipo.

Fosse un problema cosi' netto e comune, lo si saprebbe, boh.. c'è qualcosa che non mi convince

L'hotend che sta usando.... ehm..... lo conosco bene... (eheheh ), non ha termocoppia ma un termistore annegato nella ceramica (1%) in un blocchetto tondo di ottone, la differenza di temperatura quindi difficilmente si genera li se non mettendo un valore non corretto nel firmware o, più probabilmente, se l'accoppiamento nozzle cartuccia non è ottimale..... nel suo caso penso ci sia un problema proprio nel nozzle.

Edited 1 time(s). Last edit at 04/26/2018 12:29PM by immaginaecrea.

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Davide
Immagina e Crea
Progetto Flusso canalizzatore 4 vie
My Thingiverse

Opss... sorry e complimenti per il tuo hotend, ho letto anche il thread e scaricato STL, non capisco una mazza del perchè della coimbentazione etc.. ma non ho dubbi che funziona perfettamente!

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Il mio status : Principiante

Saluti Andrea

l'ho voluto solo puntualizzare proprio perchè, anche se il problema affligge diversi sistemi, essendo il nostro hotend "completamente diverso" dalla media, non deve servire come riferimento..... nel senso che senz'altro il problema che riscontra Mario non sarà lo stesso di chi ha altri hotend..... insomma giusto per non confondere le idee.... ... poi che ci sia un problema sembrerebbe evidente ma.... capita.....

Edited 1 time(s). Last edit at 04/27/2018 08:39AM by immaginaecrea.

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Davide
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