Wattaggio Heated bed silicone

Ciao a tutti,

vorrei un consiglio per l'acquisto di un heated bed.
Posseggo un classico mk2b 20x20cm, ma avendo modificato il piano ora è troppo grande. Non potendo tagliarlo e non volendo modificare di nuovo la stampante per farcelo entrare, stavo pensando di comprarne uno 18x18cm o qualcosa di simile. Ne ho trovato solo uno in silicone, ma è disponibile in diverse versioni:

110V 200W
12V 200W
220V 100W
220V 200W

Quale mi conviene prendere? Immagino che con i 220V (ma probabilmente anche con i 12V) serva un relè, ma di che tipo (SSR?)? Oppure un mosfet esterno?

La mia stampante è tutta a 12V, e ho un alimentatore da 12V e 20A (model SP-240W), specifiche della stampante in firma.

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Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

Ciao Alessandro,

- escluderei quello a 110V perché ti servirebbe un trasformatore;
- escluderei anche quello a 12V perché con il tuo alimentatore saresti al limite;
- gli altri due vanno bene, io userei quello da 200W per avere più velocità nel raggiungere la temperatura;
- il relè è necessario, un SSR è sicuramente meglio ma devi prenderne uno DC-AC tipo questo, tieni presente che la corrente in gioco sarebbe intorno a 1A, quello del link è da 25A, quindi se lo trovi da meno risparmi e va bene comunque.

Grazie,

più o meno avevo pensato la stessa cosa, credi sia necessario un dissipatore per il relè? io penserei di no, ma chiedo comunque. C'è qualche marca da preferire o da evitare?

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Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

Come già detto la corrente sarebbe di circa 1A, quindi se prendi un relè come quello del link o anche uno da 10A non dovresti avere bisogno del dissipatore, per la marca non saprei, io ne ho uno (esattamente quello del link) ormai da qualche anno, che uso per aprire e chiudere la serranda di un garage, ed è sempre andato bene.

ok, ne ordinerò un paio da 10A, grazie.

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Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

Occhio che quei relais hanno bisogno sempre di un dissipatore, al llimite lo monti su una parte metallica abbastanza grande, ovviamente quel relais commuta bene la corrente alternata, anche perché usando un Triac come commutazione di carico, 10A dovrebbero andare bene, anche se molti di quelli che vendono, specie se di provenienza strana (cioè da un venditore poco affidabile) sono marcati con una corrente superiore.

Quando ne comprai alcuni per comandare i carichi esterni della mia CNC (router da 1100W e aspirapolvere da 1600W) ne ho comprati da 40A, ma avevo letto articoli di gente che li aveva aperti e aveva trovato il TRIAC di quelli da 20A che ne sopportava di targa appena 10A, chiaramente una "falsificazione", ottenuta sostituendo semplicemente l'etichetta adesiva nella parte superiore.

I dissipatori originali sono dei mostri alti 10cm con molte alette, e costano il doppio di un relais, però si trovano, io ne ho comprati due però ovviamente i miei carichi erano maggiori, per inciso non ho mai avuto problemi con quei relais e quei carichi.

Sconsiglio però di usare un piatto a 220V per ovvi problemi di "effetto sedia elettrica", se qualcosa dovesse andare storto.

Saluti

Carlo D.

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P3Steel - MKS GEN v1.2 e REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER + Gen 7 MOSFET (HotBed) + alimentatore step-down 12V -> 5V
Firmware MK4duo 4.3.6 con ABL induttivo con LJ18A3 - Slic3R (Originale) ed ESP3D per controllare la stampante da remoto.
HotEnd Cinese V6 clone con ugello da 0.4mm.

[My Building Log]

Devo ammettere che ancora non li ho comprati, e dato che l'unico bed con le giuste misure l'ho trovato in Cina, anche se lo ordinassi adesso non credo arriverebbe tanto celermente...

Comunque avevo pensato di comprare un paio di relè da 10A e un paio da 20A. Avevo anche aggiunto alla lista della spesa un dissipatore, perchè non si sa mai, anche se non lo penso / pensavo necessario (c11610o mi sembrava d'accordo).

Per il bed a 220v mi sembra difficile creare una "sedia elettrica", non sono un elettricista, ma credo che con con un po di attenzione non dovrebbe essere più pericoloso dell'alimentatore della stampante. Potrei anche avere da qualche parte un alimentatore da 12v (ma forse non con gli A necessari), ma se scegliessi il bed a 12v allora avrei bisogno di un relè diverso (forse in teoria potrei fare anche senza).

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Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

Il bed a 12V lo comandi con un MOSFET in continua, il problema dell'alimentatore è che l'alimentatore in teoria è protetto dalla messa a terra, il bed al silicone, no a meno di non aggiungere una messa a terra separata che va al piano metallico.

In genere uso l'antico detto "progetta per il peggio e spera nel meglio", non mi ha mai tradito e quando ho fatto c... è perché ho dimenticato di applicarlo.

Saluti

Carlo D.

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ok, vediamo se ho capito:

se volessi utilizzare un bed a 12V, dovrei usare un mosfet esterno (per ridurre il "carico" su quello della ramps).

[www.picclickimg.com]

Per farlo funzionare dovrei collegarlo alla ramps per controllarlo e ad un alimentatore che gli fornisca i 12V.

quindi, se il bed è da 12V e 200W, l'alimentatore dovrebbe essere da 16,6A? Se non ho sbagliato formula significa che non posso usare l'alimentatore che ho già da 20A, non credo riuscirebbe a reggere sia la stampante con l'hotend che il bed. Quindi dovrei comprare un nuovo alimentatore solo per il bed o uno più grande per tutta la stampante.

come mosfet immagino tu consigli il sevenswitch, giusto?

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Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

Beh si il sevenswitch è realizzato molto bene da un ingegnere tedesco che ha fatto anche ottimi articoli tecnici, la "rottura" è che te lo devi montare, ma costa poco e ha un mosfet affidabile, io possiedo un bed MK2s e il MOSFET non scalda minimamente, comandato da un pin libero della scheda direttamente in 5V, due piccole configurazioni nel file Configuration_Pins.h di MK4Duo e problema risolto, uso il mosfet della scheda per alimentare la ventola di raffreddamento dell'elettronica solo quando i motori sono attivi.

L'alimentatore, beh ti consiglio di prendere un 30A o un 40A oppure di prendere uno dedicato al bed, a questo punto va bene anche il classico trasformatore con ponte diodi e un paio di condensatori, le esigenze di una resistenza come è quella di un piano riscaldato non sono esagerate, la stabilizzazione neppure, e avrai il vantaggio che alimentando il piano con 12V alternati moltiplicati per 1.44 con i picchi tagliati dal carico resistivo-induttivo (il bed in teoria non è una resistenza pura, perché in genere è ricavato da una lunga striscia di materiale avvolto o spiralato in vari modi all'interno del letto.) dovrebbero risultare in 14.5 15V almeno ottenendo maggiore velocità di riscaldamento, al limite usi le vecchie e antiche tecniche di filtraggio del rumore del traformatore, cioè un paio di induttanze e qualche condensatore quà e la sul ponte di diodi e sui condensatori di filtro.

Saluti

Carlo D.

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montarlo è il meno, non ho problemi a saldare, anche se il tizio lo vende anche montato (credo).

SevenSwitch 1.2 readily soldered EUR 13.30

però devo comprare un nuovo alimentatore da 40A che come minimo costa 20€, più mosfet e bed in silicone.

L'alimentatore poi è difficile capire la qualità:

[www.ebay.it]

questo ad esempio costa 17,50€ compresa la spedizione, di che qualità sarà?

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Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

A occhio, è il classico che si trova in giro, tieni presente che il basso costo di quei cosi è dato dal fatto che sono alimentatori stabilizzati prodotti per alimentare le strisce di led che si usano tanto oggi, per quello costano poco.

Poi ci sono in giro delle ciofeche, ma in genere diciamo che sono di qualità standard, se non sei sfortunato va bene qualsiasi cosa, io opterei comunque per un bel paio di condensatori elettrolitici da saldare vicino ai morsetti della scheda, 4700uF o meglio, in genere dentro quei cosi la parte stabilizzatrice è decente, ma il filtro non è che sia il massimo, perché sono previsti per "carichi statici" e non dinamici come quelli di una stampante 3D, una buona batteria di codensatori elettrolitici aiuta nei picchi di assorbimento, specie quando accendi e spegni i forti utilizzatori di corrente, e il piano è uno di quelli.

Saluti


Carlo D.

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ok, deciderò se usare:

- bed da 220v + relè

oppure

- bed da 12v + mosfet + alimentatore da 40A (o uno dedicato per il bed da 20A)

la seconda forse è la scelta più sicura, ma anche la più costosa tra le due.

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Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

Io sinceramente non saprei cosa scegliere, però se dovessi fare una graduatoria, preferirei quella a 12V magari alimentandola a 14 o più, molti dei mattonici per led hanno un trimmer in un angolo che permette di modificare la tensione di uscita entro certi limiti, se usi un alimentatore dedicato solo per il bed, puoi sempre provare a salire anche fino a 15 o 16V, dovrebbe migliorare la velocità di riscaldamento e anche la temperatura massima raggiungibile.

Con il modello a 220V che poi in genere è da 230V in modo da essere usabile sia dove c'è la 220V sia dove c'è la 240V, nel caso sarebbe più complicato aiutarlo a scaldarsi più velocemente.

Saluti

Carlo D.

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