Stampare con vetro o senza vetro

Buongiorno, sto valutando la possibilità di usare un piano di vetro per stampare l'ABS.

Sto avendo problemi con alcuni modelli e spero che il piano di vetro possa risolvere.

Uso Mk4Duo 4.3.6 con il bed levelling (LJ18A3 induttivo - capacitivo), quindi il sensore di livello legge il piano di metallo, sotto al vetro.

Nei menu di MK4duo c'è il valore di Z-Offset per regolare la distanza della punta dell'ugello dal piano, rispetto allo zero definito dal sensore.

Quando stampo dovrei impostare chiaramente due offset, uno per le stampe "nromali" senza vetro (che in pratica è quello attuale) e uno per le stampe con il vetro (che dovrebbe essere circa 3mm più alto)

sarebbe carino poterlo impostare da Gcode, ma ne trovo almeno 2:

M218 - Set hotend offset (in mm): H X Y Z

Questo però dovrebbe essere l'offset nel caso di multi ugelli ed in teoria riferito come differenza tra posizione dell'ugello Y0 e gli altri.

M851 - Set X Y Z Probe Offset in current units. (Requires Probe)

Questo sembrerebbe il candidato migliore, però non ho visto de dando M851 mi stampa il valore impostato e se questo valore Z corrisponde al valore che posso modificare nel menu.

oltre che al classico

M206 - Set additional homing offset

Pensavo di dovrer regolare il sensore in modo che quando il sensore da il segnale di riconoscimento piano la punta dell'ugello dovrebbe essere per lo meno 3mm sopra il piano di metallo.

e poi impostare un offset "standard" in modo da avere lo 0 esattamente sul piano (oppure 0,10 più in alto e poi compensare con le impostazioni dello slicer3)

eventualmente dare il GCode per reimpostare l'offset con il vetro nello start gcode del file legato al materiale, (con i materiali problematici userei il vetro, con quelli meno non lo userei).


O sbaglio qualcosa a livello concettuale.

Saluti

Carlo D.

Edited 2 time(s). Last edit at 05/07/2020 08:38AM by onekk.

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P3Steel - MKS GEN v1.2 e REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER + Gen 7 MOSFET (HotBed) + alimentatore step-down 12V -> 5V
Firmware MK4duo 4.3.6 con ABL induttivo con LJ18A3 - Slic3R (Originale) ed ESP3D per controllare la stampante da remoto.
HotEnd Cinese V6 clone con ugello da 0.4mm.

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In attesa di migliori informazioni, ho fatto qualche verifica:

M851

Stampa le coordinate dell'Offset

ed in effetti il valore Z corrisponde a quello presente in Configurazione - Avanzate - Z-Offset

Per cui presumo che la modifica di quel valore senza salvarlo poi in EEPROM possa risolvere il mio problema.

M206

Da solo mi dice addiritttura che il comando non è riconosciuto.

Quote

This GCode can be disabled with NO_WORKSPACE_OFFSETS to optimize movement.

Quindi presumo che la riga:

//#define WORKSPACE_OFFSETS

In MK4Duo faccia l'esatto contrario, cioè il comando M206 vada attivato esplicitamente, decommentando questa riga in Configuration_Overall.h

A rigor di logica dalle avvertenze presenti nella documentazione di Marlin (Non essendoci migliori informazioni nella scarsa documentazione su MK4duo) attivando questa funzione si rallenta la gestione dei movimenti, in quanto ogni valore di movimento dovrebbe essere corretto dal valore delle impostazioni di M206 che probabilmente è un modo per settare le coordinate di lavoro sulla falsa riga dei G54-G55...ecc del GCode "vero"

M218

Non lo ho provato, e sinceramente presumo che non sia attivato con un solo estrusore, la cosa al momento non mi interessa molto, se qualcuno ha delle informazioni migliori, sarebbe carino saperlo.

Saluti

Carlo D.

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Ciao Carlo,
domenica ho fatto alcune prove proprio sul offset di Z che ti potrebbero essere utili. Premetto che uso un firmware più vecchio del tuo, che non uso ABL, e che ho appena iniziato a conoscere le stampanti 3D.
M206 funziona anche se la direttiva #define WORKSPACE_OFFSETS è disattivata. Solo che senza parametri non ha senso.
Se per esempio sono a Z0 e do il comando M206 Z-1 la quota istantanea dell'asse Z passa a -1, e successivamente ogni volta che faccio lo zero di Z a fine movimeto l'asse sarà comunque a quota -1. Se fai il salvataggio in eprom la cosa persiste anche dopo lo spegnimento della macchina. Questo non cambia i limiti asse (se com M206 Z0 l'asse va da 0 a 300, con M206 Z-1 l'asse va da -1 a 299) solo la posizione di Z0 che risulterà più in "alto" rispetto al finecorsa. Per cui nel tuo caso darei il comando M206 Z0 se sei senza vetro, e M206 Z5 se monti un vetro da 5mm. Io l'ho usato per regolare finemente l'uggello contro il piatto dopo aver fissato la posizione del finecorsa leggermente in interferenza col piatto.

M218 permette di memorizzare gli offset tra gli uggelli in configurazione "multiestrusore". Francamente per l'estrusore principale non penso dovrebbe essere diverso da X0Y0Z0 altrimenti non ci si capisce più. Io ho un estrusore solo e quando ho provato non mi ha dato risultati.

M851 permette di impostare la distanza tra sensore dell'ABL e la punta dell'estrusore principale. Per la mia esperienza in campo lavorativo un sensore capacitivo, che è quello che usi per l'ABL, "sente" anche il vetro, ma in misura diversa dal metallo. Quindi se regoli l'offset del probe per azzerarti in ABL sul metallo, poi lo setsso offset andrà cambiato per il vetro, solo non dello spessore del vetro stesso... Magari il sensore che hai è talmente sensibile che la differenza della distanza di intervento su vetro e metallo è ininfluente, ma io francamente ne dubito.

In conclusione senza ABL te la puoi cavare memorizzando le due quote da dare a M206 (con e senza vetro) da metere nello start Gcode del tuo slicer.
Se usi l'ABL probabilmente puoi aggiungere allo stesso modo due offset Z in M851 ma la soluzione va provata.
Magari qualcuno che ha la tua stessa configurazione l'ha già provato, quindi lascio a loro la parola.
Buone stampe

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Luca

CoreXY custom (LF Mark1) 395x360x350 - Mega (clone per ora..) + RAMPS1.4 + 4xA4988 + 4 Nema17 17HS4401 - HotEnd V6 clone con ugello da 0.4mm - RepRapDiscount - Display LCD 2004 Smart Controller - Firmware MK4duo 4.2.9 - Repetier-Host 2.1.6

Ho sbagliato il sensore è induttivo (LJ18A3 ho modificato il post originale per correggere l'errore), quindi non dovrebbe modificare il valore di detect, o almeno sarebbe strano se lo facesse, infatti è alimentato a 12V quindi pienamente all'interno del campo di alimentazione, e usa un diodo come translatore di livello, è un trucco che uso anche per la conversione 3.3V 5V del WiFi, è semplicissimo, il diodo è collegato in modo da lasciare passare la tensione dell'arduino verso GND, se dalla parte opposta la "GND" non c'è più ci siano 5V o 12V o 36V (sempre che rimanga nelle caratteristiche del diodo), la resistenza di pull-up si occupa di far rilevare 0 al sistema (la corrente scorre verso massa), quando il sensore è triggered, la tensione sale a 12V per cui il 5V rimane alto sulla porta, e segna 1 (il diodo ovviamente impedisce alla 12V di entrare nella porta di arduino, ma la 12V impedisce al 5V di andare a GND). un diodo poi è veloce 1N4148, piccolo e poco costoso.

Sul resto non saprei, a occhio dalla 4.3.5 alla 4.3.6 non dovrebbero esserci sconvolgimenti di codice, (ma non ho controllato bene bene i sorgenti).

sul M206 ora non ho verificato ma ha quasi un senso che M206 non visualizzi nulla (anche se "avrebbe un senso" che il comando vuoto stampi l'offset memorizzato).

Per il M218 era solo una prima occhiata all'elenco dei gcode, grazie per la conferma del sospetto.

Stamane le misure grossolane mi hanno mostrato che in teoria non dovrei praticamente modificare quasi nulla, tranne una piccola modifica al sensore (un paio di giri in modo fa avere una distanza maggiore tra punta dell'ugello e piano di vetro).

Appena arriva il vetro verifico bene le cose, non vorrei scassarlo alla prima prova.

Saluti

Carlo D.

Edited 1 time(s). Last edit at 05/07/2020 08:52AM by onekk.

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Non so quanto possa andere bene il sensore.

Il tuo induttivo che range ha di rilevamento? Di solito un un 18mm sono 8mm di rilevamento, ma vale per materiali ferrosi. Se il tuo bed è in alluminio il sensore rileva circa 4mm di distanza (alluminio risponde in modo differente e perdi circa il 50% del campo di rilevamento.

Se monti un vetro da 3mm, forse dovresti farcela.

Il comando per lo Zoffset è M851.

In alternativa al sensore induttivo, puoi montare un capacitivo(anche se non sono il massimo, derivano anche con l'umidità ambientale) oppure un bltouch.
In alternativa il bltouch te lo puoi anche costruire...

Allora, ho risistemato il sensore, ora livella giusto, con il vetro, rifatto "a naso" al momento la taratura dell'altezza.

Un piccolo problema è la posizione delle graffette metalliche, devo risistemare lo start GCode per evitarle, il piano sembra "piano" e non dovrebbe creare problemi, la temperatura è più lenta a salire, ma pare reggere bene, ovviamente ci saranno differenze perché il sensore è sotto il piano di alluminio, però in giro, fonti "autorevoli" (wiki di RepRap) non lo ritengono un problema, vedremo.

Un secondo "punto di noia" mi si prospetta nel caso di utilizzo di un secondo vetro per ridurre i tempi morti in caso di stampe consecutive.

Ovviamente non esiste un vetro calibrato per cui l'offset Z andrà ritoccato, il menù del ritocco dell'offset non è proprio a portata di mano.

Mi si prospettano due strade:
- modificare i sorgenti di MK4duo per portarlo nella prima pagina.
- Attivare il menù personalizzato che andrà a pescare un file GCode dalla SD e lo eseguirà, settando le cose.

Questo trucco lo avevo fatto tempo fa, ma poi avevo perso il file personalizzato e quando avevo dovuto ritoccare un paio di parametri del firmware non lo avevo più implementato, vedremo.

Ora sono fermo perché sto costruendo una camera di isolamento con i cartoni della pizza per la zona di stampa, più che altro per evitare correnti d'aria, durante la stampa dell'ABS, dicono che comunque ul piano riscaldato riesca ad alzare in modo decente la temperatura della camera, almeno nelle vicinanze del piatto, vedremo.

Sul vetro l'ABS non aderisce benissimo, appena è pronta la camera, verifico i soliti mezzi di adesione.

A parte i vari adesivi commerciali e formule magiche tanto sponsorizzate di cui non faccio nomi, che sarei restio ad utilizzare per ovvi motivi economici (ho appena dovuto fare alcune spese per la dotazione informatica della famiglia, e mi sono regalato una tastiera meccanica per il computer principale).

Ho trovato in giro un paio di metodi promettenti, la normale colla in stick, (che costa al massimo un paio di euro a stick) e una soluzione che prevede di mescolare colla PVA (vinavil) e zucchero, in teoria dovrebbe essere una bomba, lo zucchero a 200° caramella e dovrebbe incollarsi benissimo al vetro, ne parlano bene, qualcuno ha provato?

Vedremo un po', aggiornerò non appena faccio prove.

Saluti

Carlo D.

Edited 1 time(s). Last edit at 05/10/2020 11:22AM by onekk.

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Ok ho fatto delle prove, una rogna infinita, non riesco ad ottenere una adesione decente con l'ABS sul vetro con vari accorgimenti.

Non attaccava nemmeno all'ABS juice, strano ma vero, riproverò con altri metodi.

Alla fine sono tornato al nastro blu steso sopra il vetro con colla in stick e va che è una meraviglia.

Per il livello, nessun problema, a parte il giro di menu a cui ti costringe Mk4Duo (che in teoria dovrebbe ripetere l'ordine di Marlin), si sente la mancanza di un menù apposito per la taratura:

Offset Z
Home Z
Muovi Z magari (direttamente a 0.01mm così si fà il fine tuning)
Salva in EEPROM

Ho fatto anche una copertura con cartoni della pizza per fare una specie di camera calda e va benino, circa 35° all'interno e 40 e rotti in prossimità dell'ugello, solo con il piano riscaldato, sembra promettente.

Prossimo tentativo, miscela di colla da legno (vinavil tecnico) e zucchero, ne parlano bene e apparentemente si stende con un pennellino, senza rischi di impiastrare le guide come con la lacca.


Sono aperto a consigli.

Saluti

Carlo D.

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