Printbed

Hallo,
is er iemand die mij kan helpen met het volgende:
ik wil mijn printbed verhitten tot 130 grC. Dat gaat goed, zolang de printer verder niet werkt. Als ik ga printen
dan zakt de temperatuur langzaam naar 125 grC. en blijft dan constant. Wat kan de oorzaak zijn?
Kom ik vermogen van mijn voeding tekort? Ik dacht voldoende te hebben, 630 W/12 V.
Ik gebruik Marlin en ik heb daar de max. Printbed temp. ingesteld op 150 grC.
Mijn machine is een Prusa i3, gebruik Cura en Marlin.
Ik heb de 130 grC. nodig voor mijn aluminium printerbed. (testing).
Bedankt voor alle reacties.
Groet,
Peter J.

Je kunt in Marlin je bed heater instellen op BangBang (aan/uit) of PID, Het lijkt er op dat je bed in een thermisch evenwicht komt en dit niet wegregelt. Als je de PID instelling activeert, is er een M-code in Marlin M304 die de regelaar voor je afsteld.

[reprap.org] geeft een gedetailleerde beschrijving. Wel in configuration.h je bed op PID zetten.

Dag Peter,

Domme vraag, gebruik je een fan?
Daarnaast, voor die temperatuur te halen vrees ik dat je best een voeding neemt die wat regelbaar is zodat je wat meer voltage kan geven...

Hallo Evert,
dank voor je reply, ik ga dat proberen. Ik houd je op de hoogte.
Groet,
Peter J.

Hallo Spekkie,
ook bedankt.
Ja, ik gebruik een fan om de spuitkop te koelen, daar heb ik geen probleem mee en de koellucht is ook niet op het bed gericht.
Qua vermogen moet deze voeding toch voldoende capaciteit hebben voor de spanning dramatisch afvalt?
Groet,
Peter J.

Je heated bed heeft een bepaalde weerstand, hoe lager deze weerstand hoe hoger het vermogen dat je heated bed afneemt. Hoe hoger de temperatuur van koper, hoe hoger de weerstand wordt. De temperaturen die jij noemt zijn dus de maximale temperaturen van jouw heated bed. Je zou de temperatuur e.v.t nog kunnen verhogen door goed de onderkant te isoleren, of de voedingsspanning te verhogen.

Wat is trouwens de voeding die je gebruikt?

Hallo P4tje,
de voeding is een ThermalTake Berlin type TR2 630AH2NSW, 12V/630W, gekocht bij Conrad.
Deze voeding moet toch genoeg vermogen hebben voor een Prusa printbed.
Voor de goede orde, het bed wordt 130 grC., volgens de instelling en blijft op die temp., maar tijdens het printen daalt de temp. Naar 125 grC. en blijft zo.
Ik experimenteer met een geimpregneerd alu. printbed van duitse makelij. Het werkt goed, maar 125/130grC. Is cruciaal. Het oppervlak van het printbed is sowiesokoeler als de
Door de sensor aan de onderkant gevoelde waarde.
Ik ga nu proberen met 140 grC., misschien daalt de temp. Dan naar 130 grC. Pid is ingesteld volgens mij.
Iemand nog een idee?
Groet,
Peter J.

Heb je misschien wat meer info? Wordt je printbed met een MOSFET geschakeld? Wordt het bed PWM aangestuurd? Mss een foto van je heated bed, dan weten we waarover we het hebben.

Een computervoeding werkt niet zo goed als een normale 12v voeding. De meeste computervoedingen halen niet de 12v uitgangsspanning als de 5v lijn niet goed belast wordt. De 12v lijn zakt dan snel in bij hoge belastingen.

Ik heb zo'n ding op de kop getikt voor iets van 20 euro:
[www.ebay.co.uk]

Prachtig apparaat, werkt naar behoren. Even uitzoeken welke ingangen je moet gebruiken, maar nooit een probleem mee gehad.

Heb er zelfs twee (2 printers)

Hallo allen,
hier nog wat info over de laatste stand van zaken. Ik heb de diverse aanbevelingen geprobeerd en ben uiteindelijk tot het volgende gekomen.
Zolas jullie weten had ik het helemaal gehad met de telkens loslatende printproduktjes van de glasplaat welke ik gebruikte. Noch met kapton, allerlei soorten kleefband en diverse soorten haarlak was het resultaat steeds bedroevend. Op het duitse forum vond ik een aanbieding vna een Alu. Dauerdruckplatte waarvan ik dacht "dat is te mooi om waar te zijn". Na enig aarzelen heb ik toch deze plaat aangeschaft. Na wat aanpassingen heb ik de plaat gemonteerd, de printer zorgvuldig gecalibreerd en ben van start gegaan.

De minimale eis om met deze plaat te kunnen werken is dat je de plaat kunt verhitten tot 125 gdC. Dat moet dus de temperatuur van het oppervlak zijn, wat m.i. betekent dat de in Cura ingestelde temperatuur, welke aan de onderkant van de plaat wordt gemeten, minstens 135 gdC. moet zijn, om ook toleranties etc. te ondervangen. Op mijn machine moet de instelling 140 gdC. zijn. (Zie mijn vorige posts).

In het begin lukte het mij niet om een fatsoenlijk produkt te maken, het loste steeds na enkele lagen.
Uiteindelijk, na alles nog eens goed overdacht te hebben en e.e.a. aangepast te hebben, zie daar, resultaat.

Er is een ding wat ik niet begrijp. Ik stel de temperatuur van het bed in op 140 gdC., als ik niet print blijft dat exact 140, volgens de kaarsrechte lijn op mijn beeldscherm. Al laat ik het een kwartier staan, zonder printen, de temp. blijft 140.
Als ik ga printen zakt de temp. na ca. 4 lagen naar 128 gdC. en blijft gedurende het hele printproces exact op deze waarde.
Op zich, voor het product is dat niet erg, want na de eerste 3 a 4 lagen moet de temp. van het printbed toch naar ca. 125 gdC. dus normalerwijze zou ik zelf detemp. mloeten verlagen, dat gebeurt nu automatisch, allen maar van voordeel, zou je zeggen.

Nu heb ik een vraag, hoe komt dat? Ik wik altijd graag weten hoe het komt dat iets gebeurt. In de bovenstaande antwoorden lees ik steeds over PID instellingen. Ik heb die bekeken en heb ze ingesteld van handmatig naar automatisch. Ik moet zeggen dat ik van deze PID instellingen niet echt veel begrijp en omdat de situatie zoals .nu mij eigenlijk wel goed uitkomt. Heb ik er vrede mee. Maar ik zou het toch graag begrijpen. Wie kan mij op begrijpelijke wijze e.e.a. uitleggen?
Mijn dank zou groot zijn.

Mijn produkten zijn zeer goed al zeg ik het zelf, ik leg de lat nogal hoog. Zelfs het << tandwiel groot is perfect, terwiil het vroeger door wharping telkens van het bed loskwam.
Ik mail wat foto's hierbij. Zie ook mijn Z fijnafstelling.
Veel dank voor alle input.
Groet,
Peter J.

warping is inderdaad een van de weinige dingen die me echt echt kan irriteren zeker omdat het soms onduidelijk is waarom het gebeurt. . Zo heb ik een ontwerp dat in elke hoek bijna 1-2mm omhoog kwam. Na een paar ontwerp aanpassingen heb ik het ontwerp 90 graden gedraaid en dus verticaal geprint. Geen warping meer. Dus als ik hem print zoals links wel warping, rechts geen enkel probleem, wel 2 uur extra print tijd.


Ook gelezen dat tocht voor problemen kan zorgen en dat het beter is om de printer een ombouw te geven om tocht en temperatuur schommelingen minimaal te houden. Staat op mijn lijstje om met perspex een ombouw te gaan maken.

Edited 1 time(s). Last edit at 03/10/2014 08:52AM by Frans@France.

Hallo Frans,
als je het produkt anders kunt plaatsen om wharping te voorkomen dan is dat prima, maar dat lukt niet bij alle ontwerpen.
De ombouw is een goed idee, ik zal misschien volgen, hoewel niet meer nodig. Het alu printbed is buitengewoon, aanvangstemperatuur 140 grC. gedurende ca. 4 lagen, daarna printtemperatuur constant 128 grC. tot het produkt gereed is, printbed af laten koelen en je kunt het zo van de plaat nemen. Ideaal.
Ik doe er nog wat foto's bij.
Groet,
Peter J.

kost dat bord? En waar heb je dat vandaan? Ook al PLA op geprobeert?

Hallo Frans,
de alu Dauerprintplatte kom van de firma RepRap-Fab in Keulen. Kosten ex porto ca. € 45,00. Ik kan het produkt van harte aanbevelen, ik ben verrast.
Voor de goede orde, ik heb geen enkele relatie met deze heer Wolfgang Vogel, ik ben alleen klant. Met PLA werk ik niet maar naar verluidt ook dat zou prima werken.
Kijk maar eens op de site van RepRap-Fab.
Vriendelijke groet,
Peter J.

Ziet er niet fout uit! Even googlen.....

Dank voor de info ga ook even rond neuzen wat die PEI is..

Vind de oplossing voor het fillement aan te voeren ook wel netjes er uit zien

Quote
Frans@France
warping is inderdaad een van de weinige dingen die me echt echt kan irriteren zeker omdat het soms onduidelijk is waarom het gebeurt. . Zo heb ik een ontwerp dat in elke hoek bijna 1-2mm omhoog kwam. Na een paar ontwerp aanpassingen heb ik het ontwerp 90 graden gedraaid en dus verticaal geprint. Geen warping meer. Dus als ik hem print zoals links wel warping, rechts geen enkel probleem, wel 2 uur extra print tijd.

warp10.png

Ook gelezen dat tocht voor problemen kan zorgen en dat het beter is om de printer een ombouw te geven om tocht en temperatuur schommelingen minimaal te houden. Staat op mijn lijstje om met perspex een ombouw te gaan maken.

Voor de ombouw van een box had ik op mijn Reprap Air 2 aanvankelijk foamboard gebruikt, ik studeer architectuur en had nog wat liggen voor modelletjes enzo.

Nu ben ik erachter gekomen dat het ten eerste makkelijk te bewerken is, maar ten tweede, ook nog eens heel goed de warmte isoleert omdat de core van foam is. Mocht je een ombouw willen maken, kan het handig zijn eerst eens te experimenteren met wat een handige vorm is in gebruik.

De MendelMax gaat binnenkort even helemaal uit elkaar om wat spullen te vervangen en de draden opnieuw te leggen zodat ze wat netter geplaatst zijn en ik alles mooi kan inpakken. Ook ik heb last van tocht bij grote objecten als ik met PLA print. Dit had ik niet verwacht aangezien PLA veel minder krimpt dan ABS, maar toch.

Quote
Mechanic
Hallo Frans,
de alu Dauerprintplatte kom van de firma RepRap-Fab in Keulen. Kosten ex porto ca. € 45,00. Ik kan het produkt van harte aanbevelen, ik ben verrast.
Voor de goede orde, ik heb geen enkele relatie met deze heer Wolfgang Vogel, ik ben alleen klant. Met PLA werk ik niet maar naar verluidt ook dat zou prima werken.
Kijk maar eens op de site van RepRap-Fab.
Vriendelijke groet,
Peter J.

Peter,

Ik heb eea doorgelezen\gezocht etc en dit klinkt\leest inderdaad erg goed! Ik begrijp dat ook jij tevreden bent? Ik snap alleen even die 140graden niet omdat men meldt dat 110 (bij abs) voldoende moet zijn. Nu snap ik dat dat de oppervlakte temp moet zijn en niet de temp gemeten aan de onderkant maar toch 30graden is een behoorlijk verschil.....?

Quote
Ohmarinus
Nu ben ik erachter gekomen dat het ten eerste makkelijk te bewerken is, maar ten tweede, ook nog eens heel goed de warmte isoleert omdat de core van foam is. Mocht je een ombouw willen maken, kan het handig zijn eerst eens te experimenteren met wat een handige vorm is in gebruik.

Ik had al eens een test opstelling met karton gemaakt, resultaat van de opstelling was de reden om niet direct perspex te kopen en wat te bouwen. Ben er nog niet uit wat de beste manier is om toch een opening\toegang te houden en of er voor de motoren niet een "tunnel" voor de koeling in moet komen.

Hallo Bertsjuhn,
Vond ik ook, heel eenvoudig maar zeer praktisch. Ik had nog een 8 mm. zilverstaal en ik heb 2 eindstop schakelaar houders geprint en op de vertikale plaat geschoven.
Groet,
Peter J.

Hoi Frans,
De 110 grC. is m.i. voor Pla, ik werk alleen met Abs, vandaar het verschil.
Verder heb ik niet de mogelijkheid om de echte temp. op de plaat te meten. Dat en de mogelijk vrij grote tolerantie ven de sensor zou het verschil kunnen verklaren.
In ieder geval werkt het prima voor mij.
Btw, ik heb nog geen verdere info over PID gelezen, toch ben ik nog steeds zeer benieuwd.
Groet,
Peter J.

Quote
Mechanic
De 110 grC. is m.i. voor Pla, ik werk alleen met Abs, vandaar het verschil..

Inderdaad niet helemaal correct gelezen. ABS 120-125. PLA 60-80

Quote

ABS um die 120°-125°C beim ersten Layer dann kann auf 100° runter gegangen werden.
PLA (Sortenabhängig) 60°-80° und die Temperatur kann nach dem ersten Layer ebenfalls auf 45° abgesenkt werden.

Quote
Mechanic
In ieder geval werkt het prima voor mij.

Ik ga er ook een bestellen. Erg benieuwd!

Hoi Frans,
veel succes, zal best lukken.
Als er vragen zijn, mail maar.
Groet,
Peter J.

Zit er een speciale laag op het aluminium? En wat gebeurt er als je een head crash krijgt, heb je dan een blijvende kras of gat in de plaat?
Erg aantrekkelijk om zonder voorbereiding te kunnen printen, maar of het net zo goed gaat als met mijn tape bed....

[www.youtube.com]

Hier een test van het bed, bijzonder hoe de onderdelen vanzelf los komen.

Quote
Evbeurdn
Zit er een speciale laag op het aluminium? En wat gebeurt er als je een head crash krijgt, heb je dan een blijvende kras of gat in de plaat?
Erg aantrekkelijk om zonder voorbereiding te kunnen printen, maar of het net zo goed gaat als met mijn tape bed....

ja een plastic laag met de naam PEI, wordt zover ik kon terug vinden in de profi wereld al een tijdje gebruikt. Is redelijk duur spul en sommige kopen het bij amazon in plak en plakken het op hun bed. In verschillende mengvormen oa met 20% glass. [www.boedeker.com]

Hier is een goede discussie te volgen [groups.google.com]

Mijn printer gaat in een oud keukenkastje in een schuiflade, met plexi deurtje. Kan helaas nog niet beginnen met mijn ultimaker zoals eric, het zagen van de onderdelen lukt me nog niet ivm gezondheid. Ben bezig met wat dingen te maken om mijn beperkingen wat te vermakkelijken omdat in een rolstoel soms iets pakken lastig is en ben nu met een robot arm van www.inmoov.fr bezig, maar door dat de kappen knappen lukt het niet zo zonder ombouw.

En moet echt een neiuwe x as voor de prusa hebben, na mijn ellende met die heater cardridge is de x as aardig krom en niet mee te werken.. Mja het moet maar, ben een wao-er dus krap budget.

Maar het scheelt wel als je een ombouw hebt zonder fans en tocht.
Wil liefst over naar delta systeem mja de onderdelen kopen is via de webshops echt te duur. Dus eric miss. Neem ik je aanbod aan als dat nog mag, en zeker tegen een goede vergoeding.

Maar ik hack nu een ander zijn onderwerp, sorry mechanic, maar je punten zijn zeer intressant!

Gr. Wilco

---

Mendelmax 1.5, E3D v6, ramps 1.4, drv8825, kapton heated bed (working)
Sparkcube 1.1, e3d v6, radds 1.5, raps128, 12864 lcd, octoprint (build and testing)
Sparkcube 1.1 XL, radds 1.5, raps128, lcd, fsr autobed, octoprint on odroid (building)

@Wvantoorn,
Succes en beterschap.
Groet,
PeterJ